2.3. Lijevanje bakra i bronce u Nižnjem Tagilu Fedor Zvezdin, jedna od izvanrednih uralskih ljevaonica. Njegovi radovi često su izlagani na izložbama u Rusiji, a vrijeme ih, srećom, nije uništilo. One su sačuvane i izložene su u raznim muzejima diljem zemlje. Fedor Zvezdin,

2.9. Lijevanje plitkog reljefa Karakteristična značajka lijevanja plitkog reljefa je određena visina reljefa iznad pozadine - obično ne prelazi 1/3 ravninskih dimenzija proizvoda.Rad počinje izradom modela od plastelina. Najprikladnije je kipariti na staklu ili

2.10. Ažurno lijevanje Kositar je sada postao uobičajeni metal, ali u 16.–17. stoljeću izvozio se u Rusiju iz drugih zemalja i bio je vrlo cijenjen. Proizvodi od željeza premazani su tankim slojem kositra kako bi se zaštitili od hrđe. Lijevano od srebrnastog metala niskog tališta

2.11. Volumetrijsko lijevanje Za razliku od reljefa i ažura, volumetrijsko lijevanje se može koristiti za proizvodnju zakrivljenih reljefa, prstenova i prstenova s ​​ukrasima po cijelom obodu (vidi sl. 2.14, 2.15, 2.16 i 2.18). Izrađuju se i figure punog volumena.Tehnologiju volumetrijskog lijevanja opisat ćemo na

2.12. Lijevanje male kutije Kositar je prilično skup metal. Stoga ga u umjetničkom lijevanju nastoje zamijeniti drugim metalima ili legurama s niskim udjelom kositra.Bakrene legure se vrlo široko koriste u ljevanju. Prije svega, ovo je mjed - legura bakra s

10. TEHNOLOŠKE ENERGETSKE INSTALACIJE 10.1. Izmjenjivai toplineTehniki zahtjevi10.1.1. Svaki parno-vodeni grijač opremljen je odvodom kondenzata ili regulatorom razine za odvod kondenzata, armaturom sa zapornim ventilima za ispuštanje zraka i odvod vode

3.8.5. Tehnološke tolerancije Kvaliteta proizvoda, konstrukcija, materijala koji se koriste u izgradnji dalekovoda određena je njihovom geometrijskom točnošću i točnošću tehnoloških procesa. Kriteriji kvalitete proizvoda i materijala su

Kositar je već duže vrijeme poznat čovječanstvu kao jedan od najčišćih metala. Kositar je bio poznat i po tome što ne hrđa. Spominjanje kositra može se naći u rukopisima iz zemalja pionira obrade metala: Indije, Stare Grčke, Rimskog Carstva itd.
Njegova prva uporaba bila je stvaranje legure bronce zajedno s bakrom. Kositar se u svom čistom obliku koristio još u starom Egiptu - od njega su kovani novčići, a metodom lijevanja izrađivani su nakit i posuđe. Lijevanje uključuje punjenje unaprijed pripremljenih kalupa materijalom, u ovom slučaju metalom, i ostavljanje da se stvrdne.

Lijevanje kositra bilo je popularno u Rusiji, au 15. stoljeću u Kijevu je otvorena ljevaonica koja je radila s kositrom. Opseg aktivnosti radnika kijevske ljevaonice nije se mnogo razlikovao od egipatskih: za izradu posuđa, nakita i vjerskih elemenata korišteno je lijevanje. Petar I aktivno je razvijao lijevanje kositra: tijekom njegove vladavine pojavili su se lijevani gumbi i medalje od kositra, a ažurno lijevanje korišteno je i za izradu ukrasnih elemenata, na primjer, u lampionima od tinjca. Ova se tehnologija uglavnom koristila u slučajevima kada je ažurni limeni dio bio pričvršćen na neki drugi materijal (najčešće drvo), budući da je nastala struktura bila prilično krhka. To je zbog mekoće i savitljivosti kositra.
Lijevanje je složen tehnološki proces koji uključuje ne samo lijevanje samog metala, već i izradu kalupa za lijevanje. Temperatura lijevanja igra veliku ulogu: nedovoljno zagrijani metal ostavit će razmazan trag, a prilikom izlijevanja pregrijanog metala školjke će ostati na površini odljevka. Stoga bi temperatura metala trebala biti oko 360 stupnjeva. Pri ovoj temperaturi na površini tekućeg kositra stvara se žućkasti film.
Danas se za kositar koriste takve tehnologije lijevanja kao što su hladno lijevanje, volumetrijsko lijevanje i reljefno lijevanje.

Lijevanje pod pritiskom
Za kokilno lijevanje koristi se posebna naprava - kokila.
Matrica je metalni kalup koji se prvenstveno izrađuje od lijevanog željeza i čelika za proizvodnju odljevaka. U prosjeku, jedna kokila traje od 100 do 10 tisuća izlijevanja, a trajnost kalupa izravno ovisi o metalu od kojeg je izliven, kao io leguri koja se izlijeva.
Kokilno lijevanje razlikuje se od ostalih tehnologija koje se koriste za lijevanje kositra, kao i od svih tehnologija lijevanja u kalupe. Kod ove vrste lijevanja svi procesi, uključujući punjenje kalupa i skrućivanje legure, odvijaju se isključivo pod utjecajem sile teže. Korištenje rashladnog kalupa omogućuje dobivanje odljevaka s fino zrnatom, gustom strukturom, ali zahtijeva naknadno žarenje.

Odljev plitkog reljefa
Ova vrsta lijevanja koristi se za proizvodnju konveksnih oblika i, kao što ime govori, metalnih reljefa.
Za lijevanje reljefa koristi se poseban kalup od gipsa za čiju izradu se koristi pljoska - kalupni okvir. Kalup za lijevanje mora imati graničnike i kanale. Otvori su otvori za odzračivanje ljevačkih plinova i zraka koji su ispunili kalup prije lijevanja, a kanali su otvori za punjenje kalupa metalom.
Glavna značajka ove vrste lijevanja je da je visina reljefa iznad pozadine obično standardna, u prosjeku ne prelazi 1/3 ravnih dimenzija proizvoda.

Volumetrijsko lijevanje
Uz pomoć volumetrijskog lijevanja dobivaju se zakrivljeni reljefi i figure punog volumena.
Za volumetrijsko lijevanje, kao i za lijevanje bareljefa, kalup za lijevanje. Ali za njegovo stvaranje ne koristi se tikvica, već posebna staklena cijev, koja se tijekom rada može zamijeniti gipsanom šipkom. Prazan model izrađen je od plastelina. Naravno, plastelin je mekan materijal i nije u stanju prenijeti sve sitne detalje, stoga je proces obrade lijevanog proizvoda vrlo važan.

Završetak odljeva
Lijevanje kositra dobro se slaže s raznim završnim obradama: utiskivanjem, graviranjem.
Graviranje je nanošenje dizajna, natpisa ili ornamenta na lim izrezivanjem pomoću servisa ili strugala. Utiskivanje je nanošenje crteža, natpisa, slike, metodom izbijanja određenog reljefa pomoću utiskivanja.
Reljefne značajke obično se naglašavaju nijansiranjem. Nijansiranje je kemijska promjena boje metala, pri čemu se na metalu stvara trajni film. Obično se kositar nijansira pomoću bakrenog sulfata. Ovaj metal često je ukrašen umetcima od sedefa, perli, jantara, obojenog stakla, kamena i keramike.
Danas gumeno-gipsani kalupi za lijevanje, izrađeni od zatvorene gume, dobivaju popularnost. Omogućuju vam detaljiziranje površinskog uzorka proizvoda.
S vremenom su bakar, bronca i srebro postali popularniji metali među dekorativnim ljevacima. Draguljari i minijaturisti, međutim, ponekad koriste kositar u lijevanju kako bi stvorili model, koji se zatim prenosi na najtvrđi metal.
Također je vrijedno napomenuti da je kositar prilično rijedak metal koji se može pratiti, pa se danas široko koristi, uglavnom u legurama i za premazivanje drugih metala za zaštitu od korozije.

Daria Kutsovskaya

Kositar je prekrasan materijal za korištenje u dizajnu i dekoraciji. Nisko talište, mala težina, duktilnost i otpornost na koroziju - ova svojstva olakšavaju izradu uzoraka, nanošenje premaza i lijevanje strukturno složenih predmeta. Kako točno lijevati kositar, reći ćemo vam u nastavku članka.

Koji alati će vam trebati?

Za izradu samog kalupa i odljevka trebat će vam:

• brtvilo - za izradu kalupa;
• gips za izradu okvira kalupa;
• lemilo s lemom;
• set alata: rezači žice, kliješta, turpije itd.
• oblik koji se može kopirati (gumb, grančica itd.).

Od čega i kako napraviti kalup?

Prethodno se pri lijevanju kositra i njegovih legura gips koristio za izradu kalupa. Razvoj kemijskih tehnologija doveo je u arenu mnoge nove materijale, među kojima su silikonske gume i brtvila zauzeli mjesto koje im pripada. Potrebno je odrediti temperaturu brtvila koju može izdržati. Mora odgovarati talištu korištene legure - do 240 stupnjeva.

Mekoća brtvila također će utjecati na kvalitetu dobivenog odljevka, povećavajući rizik od deformacije materijala kalupa. Prototip mora biti prekriven razdjelnim slojem vazelina kako bi se spriječilo lijepljenje i možete početi nanositi silikon. Bolje je koristiti prozirni silikon jer će u tom slučaju biti lakše kontrolirati debljinu kalupa i stvaranje mjehurića zraka. Kada je prototip koji se kopira lagan i tanak dizajn, postavljaju se pitanja: Kako lijevati kositar?, Kako lijevati tanki kositar?, Kako napraviti kalup za tanko lijevanje?. Kako bi se što točnije kopirao površinski reljef prototipa i spriječila pojava mjehurića u kalupu, silikon se razrjeđuje otapalom (white spirit) ili benzinom. Dobivena tekuća masa se nanosi u tankim slojevima četkom i ostavi da se osuši preko noći. Nakon nanošenja 3-4 sloja tekuće mase budući kalup premažemo nerazrijeđenim silikonom.

Nakon što se kalup stvrdne, izrađuje se sarkofag od gipsa u kojem se izrezuju stožasti bravi, oblikuje odzračni utor za ispuštanje viška zraka i oblikuje kanal za izlijevanje legure. Nakon izrade sarkofaga pažljivo se uklanja silikonski kalup, označava se položaj ventilacijskog otvora, silikon se reže na pola u obliku knjige, željeni otvor se prožima vrućom iglom i uklanja prototip. Kako bi se jasno razvio reljef odljevka koji se oblikuje, unutarnja površina silikonskog kalupa utrlja se grafitnim prahom.

Kako se izvodi kasting?

Silikonska čahura se umetne u gipsani sarkofag, polovice se spoje i stegnu elastičnom trakom ili špagom. Kositar ili njegova legura se tali, drži 30 sekundi nakon topljenja i ulijeva u pripremljeni kalup kroz lijev. Ulijevanje se nastavlja sve dok se rastaljena legura ne pojavi u potisnoj rupi.

Nakon hlađenja, odljevak se skida formiranim lijevnikom, čisti od viška kositra koji smeta pri skidanju silikonskog kalupa te se skida odljevak. Prvo lijevanje će biti neuspješno, jer će plinovi izlaziti iz silikona i višak grafita će se lijepiti.

Sidra su različita i metode izrade njihovih modela su također različite. Razmotrimo izradu sidra za ruski ratni brod iz sredine 19. stoljeća u mjerilu 1:100. Opet, zbog utvrđene tradicije, preferencija i, prema tome, vještina, razmotrit će se metoda lijevanja. Međutim, sada kalup za lijevanje neće biti izrađen od gipsa, već od silikonske smjese.

Prvo, napravimo glavni model budućeg sidra. Da bismo to učinili, koristimo polimernu glinu i okvir od bambusovih štapića, letvica i kartona. Vreteno je napravljeno od bambusovog štapa, rogovi su napravljeni od letvica, a šape su napravljene od kartona (slika 2). Zatim se “meso” pravi od gline (slika 3). Ove operacije prikazane su na fotografijama ispod. Zašto je odabrana polimerna glina (slika 1)? Budući da se stvrdnjava na zraku i ne zahtijeva pečenje, nakon stvrdnjavanja može se puno lakše obrađivati ​​nego drvo istim alatima. Čak i nakon stvrdnjavanja, može se natopiti u vodi.

https://pandia.ru/text/80/172/images/image002_162.jpg" alt="Glavni model okvira sidra" width="158" height="222 src=">!}

Riža. 2. Okvirni glavni model sidra.

https://pandia.ru/text/80/172/images/image004_125.jpg" alt="Master model je skoro spreman" width="208" height="223 src=">!}

Riža. 4. Glavni model je gotovo spreman.

DIV_ADBLOCK552">

3) izrađujemo ogradu, na primjer, od kartona sa sjajnom površinom prema unutra (slika 6);

4) podmažite unutarnje površine kupke posebnim separatorom.

https://pandia.ru/text/80/172/images/image007_105.jpg" alt="Prva polovica obrasca" width="264" height="227 src=">!}

Riža. 7. Prva polovica obrasca.

6) dobivenu masu ulijte u kadu u tankom mlazu, a bolje je izliti je ne na sam glavni model, već bliže nekom rubu. Tada će masa za širenje, postupno ispunjavajući područje kupelji, istisnuti sav zrak i na kalupu neće biti mjehurića. Masa je vrlo tekuća pa će zrak koji u nju uđe tijekom miješanja postupno sam izaći. Materijal se ne suši tako brzo kao gips ~ do nekoliko sati (ovisno o omjeru katalizatora i baze). Ali nakon stvrdnjavanja, odmah je spreman za upotrebu.

7) nakon stvrdnjavanja ponoviti postupak za drugu polovicu kalupa (slika 8);

https://pandia.ru/text/80/172/images/image009_83.jpg" alt="Dvije polovice kalupa presvučene su grafitom" width="460" height="229">!}

Riža. 9. Dvije polovice kalupa obložene su grafitom i spremne su za upotrebu.

Sada možete nastaviti izravno na lijevanje. Upute za spoj kažu da je namijenjen za lijevanje s radnom temperaturom taline od 200 stupnjeva (ili 250 s ograničenim brojem odljevaka). Stoga se legure kositar + olovo (POS-60), Woodova legura i Roseova legura mogu koristiti kao materijal za lijevanje u kalup od Pentaelasta 710 (slika 10).

Riža. 10. Gotov odljev.

Ako je potrebno, dobiveni odljevak obrađujemo kao i obično pomoću turpija, brusnog papira itd. (slika 11).

Riža. 11. Odljevci oslobođeni plime i oseke.

Sada morate pocrniti. Postoji nekoliko načina. Prvi i najjednostavniji je obojiti ga mat crnom bojom, na primjer akrilnom (u ovom slučaju aerosolom) i prekriti mat lakom.

Druga metoda je radno intenzivnija i dugotrajnija. Najprije izrađujemo bakreni odljevak u galvanskoj kupki (sl. 12. Nema potrebe za sjajnim površinama i zato nam je dovoljan vrlo tanak sloj bakra i boja nije bitna (u ovom slučaju ispalo je smeđe).

DIV_ADBLOCK553">

Po mom mišljenju, kemijski obojeno sidro izgleda mnogo prirodnije od onog obojenog bojama (slika 13). Ovdje je svatko slobodan izabrati što mu se sviđa.

Sl. 1. Kao primjer, uzimamo glavni model vilenjaka od 28 mm za igru ​​Blood Bowl, izrađen od Quick-Wood epoksidne pljeskavice.

Prvi dio. Priprema modela.

Prije početka izrade kalupa potrebno je pripremiti sam model. Najprije postavite model na kanalicu i ogradu. Modeli koje sam klešem imaju žičani okvir nogu, a od krajeva žice pravim udubljenje (komad takve žice se jasno vidi na prvoj fotografiji). Dakle, kanal ima stožasti oblik, postoji samo jedna izbočina, ne previše debela, na drugu nogu. Ako je teško instalirati kanal i nosač odvojeno, ponekad možete uopće bez nosača. Zatim se cijela struktura postavlja i lijepi na kartonsku podlogu. Drugo, kako bih kasnije lakše odvojio model od silikona, model obojam tankim slojem metalik akrila ili nekom vrstom nitro aerosola. Ako je vaš glavni model metalni, preporučujem da ga nijansirate nitro, a ako je plastični, epoksidni ili zeleni, onda je akrilni metalik sasvim prikladan. Zašto metalik? Iz iskustva, najlakše se skida i može se nanijeti u prilično tankom sloju. Potrebno je obratiti pozornost na to da su svi podrezi prekriveni bojom (u drugoj literaturi se susreću nazivi "podrezi" ili "negativni kutovi"). Treći korak - neobavezan, ali vrlo preporučljiv - je crtanje zamišljene linije koja dijeli polovice obrasca flomasterom - to će uvelike pomoći da se naknadno točno izreže silikonska ljuska.

Drugi dio. Silikonska čahura i kameni lijes.

Počinjemo nanositi silikon sloj po sloj. Prvi sloj zahtijeva puno pažnje i strpljenja. Zadatak je unijeti silikon u sve pukotine, pukotine i udubljenja. Silikon je prilično kapriciozan materijal i neće sam od sebe stati unutra, pa uzimam malu kap silikona i stavljam ga tamo, udubljenje po udubljenje, provjeravajući iznova i iznova jesam li zaboravio još koju pukotinu.

Već naneseni silikon možete pritisnuti vlažnim prstom. Još jedan razlog zašto više volim raditi s prozirnim silikonom je taj što možete vidjeti stvaraju li se mjehurići zraka ispod sloja silikona. Na kraju ove faze rada, naš model bi trebao biti potpuno prekriven tankim, po mogućnosti manjim od milimetra, slojem silikona.

Na fotografiji je model pripremljen za početak izrade samog kalupa. Vidljivi su izbočina i ispupčenje, a vidljiva je i rezna linija, barem na nogama. Ne tražite ga na glavi – nema ga. Posjekotina će doseći samo vrhove prstiju lijeve ruke i gornji dio lopte. Cijeli model je postavljen na postolje.

Riža. . Dakle, kap po kap, silikon se unosi u sva “problematična” mjesta. Prvi sloj silikona je nanesen...

Zatim moramo pustiti da se silikon osuši. Vrijeme sušenja može varirati za različite vrste silikona, ali u većini slučajeva sljedeći sloj silikona može se nanijeti nakon otprilike osam sati. I nikada ne nanosite sljedeći sloj dok se prethodni ne osuši! Nakon što se prvi sloj silikona osuši, ponovno pažljivo pregledajte "čahuru"; ako u sloju silikona nema ćelavih mrlja, krenite dalje! Ako postoji, popuni praznine silikonom i nastavi dalje! A onda – drugi, treći i dalje, po potrebi. Ovi slojevi trebaju čvrsto omotati model u jednu čahuru bez ikakvih unutarnjih dijelova. Kolika debljina treba biti? Recimo samo da mu dodatni sloj silikona neće škoditi, ali pretanak sloj može dovesti do deformacija tijekom lijevanja, pogotovo na mjestu gdje se kalup siječe. Na ovdje prikazanom modelu silikon je nanesen u četiri sloja, a na nekim mjestima sam dodala i dodatni peti sloj. Kada je nanošenje silikona završeno, višak kartona postolja se odreže.

Riža. Tri sloja... Sl. Potpuno gotova školjka .

Sada imamo silikonsku mumiju iz koje se naš model jedva vidi. Vrijeme je za izgradnju "kamenog lijesa". Napravim oplatu od lego dijelova, namažem gips i izlijem prvu polovicu lijesa, dopola zabijem čahuru u gips i čekam.

Izrada oplate i prve polovice "kovčega".

Obratite pozornost na gumenu čašicu za razrjeđivanje žbuke. Artikl iznimno jednostavan za korištenje, veteran proizvodnje. U početku je to stomatološki instrument, ali se može napraviti i od polovice gumene lopte. Radeći s istom posudom za razrjeđivanje žbuke, s vremenom naučite vodu i žbuku dozirati “na oko” kako ne bi bilo previše otpada, a nakon rada očistite stvrdnutu žbuku - jednostavno je okrenete naopako.

Kad se žbuka stvrdne, što se utvrđuje njezinim zagrijavanjem, pomaknem oplatu više, ali nipošto ne skidam čahuru sa žbuke! Zatim ne zaboravite podmazati površinu gipsa nečim, tako da možete odvojiti polovice gipsa. Bez posebnih mješavina! Tekućina za pranje posuđa ili tekući sapun će poslužiti. Drugi dio gipsa razrijedimo i ulijemo u oplatu. Opet, pričekajte dok se žbuka ne zagrije. Kad se gips stvrdne, skinite oplatu, odvojite polovice "kovčega" i izvadite mumiju.

treći dio. Kirurški.

U ovom trenutku već imamo potpuno proizveden kalup za injekcijsko prešanje. Sada sve što treba učiniti je izvaditi model iz kalupa i grafitirati površinu odljevka. Zapravo, otvaranje silikona i vađenje modela je najvažnija operacija, pa se mora shvatiti vrlo ozbiljno. Zamah nožem nije kao mazanje silikona. Prvo, toplo preporučujem da nabavite potpuno novu oštricu skalpela. Drugo, uzmite si vremena, pregledajte mumiju i zapamtite ili pokušajte pažljivo pronaći liniju reza koju smo iscrtali prilikom pripreme modela. I tek nakon što razmislite kako bi kroj trebao ići, krenite. Morate rezati polako, malo po malo, ali "mirnom rukom". Počnite krojiti, vodilja vam je linija, nismo je uzalud nacrtali, a za to vrijeme postupno i vrlo pažljivo odvajajte silikon od modela. Iako je silikon vrlo elastičan, otkinuti komadić s njega ili skalpelom odrezati višak nije tako teško, stoga nema sile i žurbe. Konačni zadatak ove operacije je zavrnuti silikonsku školjku tako da se model može izvući, ali istovremeno ostaviti školjku netaknutom, tako da kada se oslobodi ponovno poprimi svoj izvorni oblik.

Riža. .Model je uspješno skinut sa silikona

Prilikom skidanja kalupa s modela složenih oblika možete napraviti dodatne rezove kako biste uklonili pojedine dijelove od silikona, ali nemojte ništa potpuno odrezati. Kao da želimo oguliti cijelu naranču. Ovo je smisao metode. Uspjeli smo! Sada kirurg može skinuti masku i rukavice, skuhati kavu i zapaliti dosadnu cigaretu.

Prije lijevanja potrebno je unutarnje površine kalupa dobro obraditi grafitnim prahom (ja kao izvor grafita koristim unutrašnjost baterija, iako to može biti i grafitna olovka), višak grafita otpuhati i cijeli kalup mora se ponovno sastaviti. Kalup je potpuno spreman za lijevanje. Stezaljka je jednostavna i nevjerojatno praktična - dva štapa i dvije elastične trake.

https://pandia.ru/text/80/172/images/image023_29.jpg" width="317" height="226">

https://pandia.ru/text/80/172/images/image018_80.gif">

Vremenski troškovi

Priprema makete: izrada špaleta - pola sata, bojanje i nanošenje razdjelne crte - neka bude još pola sata (naravno, ovo je maksimalno utrošeno vrijeme, sve to može i brže). Nanošenje prvog sloja silikona traje dvadesetak minuta. Sljedeći slojevi su operacije koje ne zahtijevaju super preciznost, tako da zahtijevaju 5-15 minuta vremena. Sušenje svakog sloja silikona, kao što sam već rekla, traje oko osam sati, no tu postoji mali trik. Ako stavite model na toplo mjesto, vjerojatno 60-80 stupnjeva, teško mi je sa sigurnošću reći bez termometra, silikon će se vulkanizirati za sat vremena. Stavila sam u električnu pećnicu. Nedostaci: neugodan miris u pećnici i po kuhinji. Ako je miris jako neugodan, pokušajte smanjiti temperaturu. Možete, naravno, uključiti napu, ako je netko ima. Ukupno pet slojeva će se stvrdnuti za šest sati. Radije ne žuri i krajnji sloj (ionako je najdeblji) ostavim preko noći na sobnoj temperaturi. Sljedeći dan: za izradu lijesa od gipsa - oko 20 minuta za svaku polovicu. Trik: razrijedite gips u slanoj vodi. Sol je katalizator za kristalizaciju gipsa. Ukupno je za sve, uključujući i čišćenje, trebalo sat vremena. Bez čišćenja - 40 minuta i moja žena bi bila jako ljuta. Operacija otvaranja “čahure” mi je trajala 15 minuta, tempirano na satu. Trebalo je još petnaestak minuta da se grafitiraju površine kalupa i sve sastavi u punoj borbenoj spremi. Dakle: jučer u 11 sati krenula sam s izradom kalupa, danas u 13 sati već sam u rukama držala lijevane figure.

Mogućnosti metode

Već dvije godine radim kalupe na ovaj način i iz iskustva sam vidio da je značajna ušteda silikona i vremena u odnosu na druge načine izrade kalupa. Sada radim kalupe od dva silikonska dijela samo za potpuno ravne dijelove, a sve ostalo - ruke, tijela, glave - samo tako. Kvaliteta je poboljšana, posebno u pogledu bljeska i točnosti poravnanja polovica kalupa.Ovom metodom se uspješno mogu izrađivati ​​kalupi za figure svih oblika i složenosti. Jednako sam ga uspješno koristio za lijevanje figura od 28 mm 54 pa čak i 75 mm.

Zaključno, želim reći nekoliko riječi o silikonima. Pronalaženje pravog materijala za posao nije lako. Moram probati puno varijanti. Kako biste uštedjeli novac, nemojte tražiti zubne silikone i nakit (ponosno ih nazivaju "tekućom gumom") za lijevanje metala - oni nisu otporni na toplinu. Vjerojatno ima iznimaka, ali u pravilu su i oni skupi.

Nacrti").

Prije nego počnete izrađivati ​​KSO, prvo biste trebali detaljno proučiti shematske crteže i crteže pištolja koji želite napraviti. Zatim se izvodi prototip CSR-a korištenjem bilo kojeg raspoloživog sredstva. U mom slučaju koristio sam iskorištene uloške od dvije olovke (helijumske i kemijske), malo žice, papira i plastelina. Treba napomenuti da kvaliteta i izgled samog CSR-a ovisi o kvaliteti prototipa. 1. Također je moguće prototip okrenuti na stroju ili ga proizvesti na bilo koji drugi način.

Aluminijska" href="/text/category/alyuminij/" rel="bookmark">aluminijska žlica, staklenka (ili zdjelica) za miješanje gipsa s vodom, ravna daska (minimalno 100x100 mm), komad plastelina (100x20x20 mm) , debeli karton. Za početak razvaljajte komad plastelina na dasci na debljinu od ~5 mm i površinu od najmanje 50x50 mm (slika 2).<притапливаем>Naš prototip je točno do pola napunjen plastelinom (slika 3). /Ovdje vam možemo savjetovati da malo zagrijete plastelin, tada se ovaj postupak može olakšati. Demin Valentin / Štoviše, poželjno je da prototip nije u središtu razvaljanog plastelina, već je malo pomaknut prema dolje (prema stražnjici).

https://pandia.ru/text/80/172/images/image027_29.jpg" alt="Prototip" width="304" height="228 src=">!}

Riža. 3. Prototip je ugrađen u plastelin.

Nakon toga, duž cijele linije presjeka ravnine plastelina s površinom izratka, potrebno je osigurati čvrsto prianjanje plastelina na zidove izratka. Zatim instaliramo (<притапливаем>) poluge su na svom mjestu tako da i iz njih strši samo polovica plastelina (slika 4). Za buduće dobro spajanje dviju polovica kalupa, u bilo kojem kutu potrebno je prstom utisnuti malu udubinu plastelina. /Ovo je potrebno za naknadno precizno spajanje dviju polovica gipsanog kalupa. Savjetujem vam da u svakom kutu plastelina ne napravite jedno udubljenje, već četiri. Tada će spajanje dviju polovica obrazaca biti mnogo točnije /

https://pandia.ru/text/80/172/images/image029_25.jpg" alt="Instalirano" width="304" height="228 src=">!}

Riža. 5. Postavljeni su zidovi od kartona.

Sada kada je spremnik za kalup spreman, počnimo miješati gips. Ovaj proces je najugodniji. Uzmite staklenku ili zdjelicu i u nju ulijte 2-3 žlice gipsa. Zatim, postupno dodajući vodu, miješajte dobivenu masu istom žlicom. Dodavati vodu dok viskoznost dobivene mase ne dostigne viskoznost tekućeg kiselog vrhnja. Prvi put, najvjerojatnije, nećete moći pogoditi omjere gipsa i vode, pa će se volumen smjese pokazati većim nego što je potrebno. VAŽNO - nije dopušteno prisustvo grudica u gotovoj smjesi - smjesa mora biti homogena. Nakon što dobijete smjesu željene konzistencije, pažljivo je izlijte na površinu plastelina - što je tanji<струйка>(ako se to može nazvati curenjem), tim bolje, jer je tada manja mogućnost da se u kalupu nalaze mjehurići zraka koji bi mogli poremetiti oblik budućeg CSR-a ili uzrokovati pucanje kalupa tijekom izlijevanja lima. ili dovesti u njega. Količinu izlivene smjese treba ograničiti na debljinu od 20-25 mm (visina kartona služi kao graničnik) (slika 6).

Vodovod i kanalizacija" href="/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/" rel="bookmark">kanalizacija. Nakon 20 minuta (za to vrijeme je bolje ni na koji način ne ometati formu), možete ukloniti kartone i pažljivo odvojite gipsani oblik od plastelina, pazeći da ne narušite cjelovitost oblika.

Sada krenimo s izradom druge polovice kalupa. Prva polovica gipsanog kalupa sada djeluje kao razvaljani plastelin, ostali koraci su isti: umetnite naš obradak u prvu polovicu kalupa, umetnite igle, sve to namažite suncokretovim uljem, okružite ga kartonskim stijenkama, učvrstite ih plastelinom (slika 7).

https://pandia.ru/text/80/172/images/image032_23.jpg" alt="Rezultat" width="304" height="228 src=">!}

Riža. 8. Rezultat našeg rada su dvije polovice gipsanog kalupa.

Imajte na umu: u kutu desne polovice obrasca nalazi se udubljenje prsta, a na lijevoj polovici nalazi se odgovarajuća kvrga. Zahvaljujući njima, obje polovice pristaju jedna uz drugu bez pomaka.

Sljedeća operacija je izrezivanje ulivnika i tzv<воздухов>. To se radi vrlo pažljivo kako se ne bi oštetila konfiguracija oblika samog CSO (slika 9).

https://pandia.ru/text/80/172/images/image034_19.jpg" alt=" peć s otvorenim ložištem" width="304" height="228 src=">!}

Riža. 10. Naša “radionica”.

Prethodno izrezani materijal stavimo u staklenku i stavimo na štednjak, uključen na maksimalu. Pričekamo da se materijal rastopi, držimo rastaljeni materijal još 2-3 minute na štednjaku i u tankom mlazu ga ulijemo u kalup kroz lijevu. Treba imati na umu da je volumen topa mali, potrebno je malo materijala, a kako bi se izbjeglo da rastaljena masa padne na ruku koja drži kalup, prvo treba staviti rukavicu, a zatim pažljivo pratiti napredovanje punjenje kalupa limom (oko 1-2 sekunde). Nakon što se kalup napuni potrebno je pričekati 20-30 sekundi dok se kalup ne stvrdne. Zatim pažljivo odvojite dvije polovice kalupa i izvadite kalup, pazeći da ne oštetite kalup (što pažljivije to radite, kalup će duže trajati). Nakon toga s uratka odlomimo udubni dio i bacimo ga natrag u staklenku. I tako nastavljamo dok se forma ne pokvari. Jedan kalup (od građevinskog gipsa) dovoljan je za 5-7 dobrih odljeva.

Dobivene odljevke potrebno je obraditi. Veliki bljesak uklanjamo kljunasima ili velikom pincetom, a doradu izvodimo iglenom turpijom (slika 11).

Riža. 11. Gotovi proizvodi.

Sada preostaje samo izbušiti 2 rupe: u cijevi - promjera 1 mm i u krilu - 0,5 mm. Tako smo dobili prazninu za naknadno crnjenje KSO-a.

U nastavku pročitajte primjer galvanskog bakrenja KSO

Opisat ću tehnologiju za izradu obrasca za kopiranje Orc. U ovom slučaju, on će djelovati kao glavni model. Master model mora biti izrađen u jednodijelnom kalupu (u principu se većina modela lijeva u takvim kalupima). Preporučljivo je očistiti glavni model od bljeska, očistiti duž linije razdvajanja kalupa i ukloniti nedostatke, ako ih ima. Naša forma će biti jednodijelna i dvodijelna, odnosno jedna linija rastanka i dvije vrste materijala.

Materijali i alati za izradu kalupa.
1. Skulpturalni plastelin (sva druga silikonska brtvila su jako korodirana, a i ovaj je malo).

2. Silikonsko vodoinstalatersko brtvilo otporno na toplinu od 180 stupnjeva.
3. Alabaster ili građevinski gips. Voda.

4. Vazelin (može se kupiti u apoteci) i četkica.

5. Karton (bolje sjajan, manje mokar) i škare.

Radni nalog.

1. Master model utisnite u plastelin otprilike duž linije razdvajanja od tvorničkog kalupa (Slika 1). Obično postavim model okrenut prema van.

2. Nanesite tanak sloj brtvila pomoću šibice ili čačkalice, pokušavajući popuniti sva udubljenja (Slika 2). Ostaviti dok se potpuno ne stvrdne (vrijeme je obično naznačeno na tubi s brtvilom, otprilike 5-8 sati, ovisno o debljini sloja).

3. Nanesite još 2-3 sloja tako da ukupna debljina kalupa u svim dijelovima bude najmanje 5 milimetara.

4. Nakon potpunog stvrdnjavanja, lako je utvrditi da oblik postaje prilično krut, izvadite glavni model iz plastelina i očistite ga od plastelina (slika 3).

5. Na dobivenu polovicu nanesite vazelin, ne morate ga nanositi na majstora, brtvilo se ne lijepi za polistiren (iako bi prije početka rada bilo dobro provjeriti interakciju modela i brtvila , na primjer, na komadu cijevi). Ponavljamo točke 2 i 3.

6. Pažljivo izrežite dobivenu čahuru po obodu (duž linije razdvajanja), uklanjajući sve nepravilnosti (Slika 4). U NEKIM SLUČAJEVIMA NE OTKRIVAMO oblik, čak i ako stvarno želimo vidjeti što se dogodilo.

7. Izrada oplate (kutije) za izlijevanje alabastera. Kutiju izrađujemo na način da između silikonskog kalupa i bočnih stijenki bude cca 5 mm, duljina kanala za injektiranje 50-60 mm, a visina stijenki 45 mm. Ovo nije aksiom.

8. Izlijevanje alabastera (Slika 5). Svi radovi moraju se izvesti brzo, jer se alabaster brzo stvrdnjava. Razrijedimo ga hladnom vodom do kremastog stanja i napunimo pola kutije, stavimo kalup i pritisnemo do pola. Formiramo kanal za ubrizgavanje, koristim ili plastelin ili jezgru iz pištolja za topljenje. Iz svog iskustva mogu reći da je bolje kanal za lijevanje napraviti cilindričnim, a ne konusnim. Obrazac bi se trebao sušiti najmanje jedan dan. Kistom nanesite vazelin na spojnu ravninu gipsanog kalupa, plastelin i silikonski kalup ne morate mazati. Drugu polovinu kalupa namažemo i napunimo. Obično pričekam oko pola sata i odvojim polovice gipsanog kalupa (slika 6). Sušimo alabaster najmanje 2-3 dana (na bateriji, 1 dan je dovoljan), inače se kalup može slomiti prilikom izlijevanja metala.

9. Otklanjanje nedostataka u silikonskom kalupu. Ako udubljenje na master modelu nije popunjeno ili se stvorio mjehurić zraka, na to mjesto nanesite malo brtvila i stavite u silikonski kalup, zatim u gipsani kalup i pričekajte da se stvrdne.

Materijali i alati za lijevanje metala

1. Lem (na primjer POS 30).

2. Alloy Rose (po želji i dostupnosti).
3. Grafit (olovka ili grafitne električne četke) i kist.

4. Lonac za lijevanje - lonac (izrađuje se od lonca; nakon završetka rada bolje ga je ne koristiti za njegovu izvornu namjenu))).

5. Uže (ne koristiti ako je nešto pošlo po zlu u radu))).

Radni nalog.

1. Utrljajte grafit na brusni papir, nanesite ga kistom na cijelu površinu silikonskog kalupa, otpuhnite višak (Slika 7).

2. Sastavljamo obrazac i vezujemo ga užetom (slika 8) (po mogućnosti ne sintetičkim, u slučaju prolijevanja metala). Bilo bi dobro zaštititi površinu stola (kasnije može biti problema s obitelji, osim naravno ako stol nije vaš) i uključiti napu iznad štednjaka (ako postoji).

3. Rastopite lem u lončiću i ulijte ga u kalup. Prvo izlijevanje treba zagrijati kalup i istovremeno izgorjeti sve zapaljive komponente. Čekamo da se metal stvrdne, otvorimo kalup i izvadimo odljevak (kliještima jer je još vruć). Sastavljamo kalup i rastalimo još metala, ako je dostupno, dodamo Rose leguru (5-10% težine odljevka), poboljšava sipkost malog reljefa (Orka predstavljena u ovom članku, lijevam samo od lema).

Ako ne želite rastopiti metal, možete uliti epoksidnu smolu; bolje je ukloniti silikonski kalup iz kalupa od alabastera kako bi se izbjeglo lijepljenje kada se epoksid prolije