Grønne stiklinger av prydplanter. Vilkår og regler for formering av prydbusker ved stiklinger. Hvordan rote grønne stiklinger

utarbeidet av Ziborova E.Yu.

Stiklinger, som en av metodene for vegetativ forplantning av planter, lar deg dyrke planten du liker uten store kostnader og på relativt kort tid, hvis du er heldig nok til å ha et skudd.
Vedplanter formeres hovedsakelig med stengel og delvis med rotstikkinger. Stiklinger av mange treaktige planter slår rot med vanskeligheter, så planteskoler bruker tåkeenheter for å opprettholde optimale rotforhold: høy luftfuktighet kombinert med lav jordfuktighet. Behandling av stiklinger før planting med vekststimulerende midler (fytohormoner) øker også sjansene for vellykket forankring, akselererer prosessen med rotdannelse på stiklinger (spesielt vanskelige treslag) og bidrar til å få et kraftigere rotsystem.

Formering av treaktige planter med grønne stiklinger i I det siste blir en av de viktigste prydhagearbeid.
Den beste alderen på morplanter som grønne stiklinger tas fra, anses å være fra 5 til 10 år; stiklinger av planter som er vanskelige å rote, tas fra yngre (to til tre år gamle) planter.

For hver type treaktig plante er det viktig å etablere den mest gunstige perioden for stiklinger, som bestemmes av kalenderperioden og graden av lignifisering (unge skudd råtner lett, deres umodne vev er ikke i stand til å danne røtter). I den midtre sonen av den europeiske delen av den tidligere Sovjetunionen anses perioden fra slutten av mai til begynnelsen av juli som optimal for roting av grønne stiklinger av løvtrær. På tidlige stadier I løpet av denne perioden fortsetter rotingen bedre; i tillegg brukes hele skuddet til å kutte stiklinger, hvor den nedre delen er halvlignifisert og den øvre delen er grønn. I mer sene datoer I løpet av denne perioden, når løvtreet er ferdig med å vokse, blir nesten en tredjedel av skuddene forberedt for stiklinger ikke brukt.

Den beste tiden for grønne stiklinger av syriner og falske appelsiner oppstår under blomstring (stikklinger bør ikke tas fra skudd som har blomster eller blomsterknopper), og for en rekke andre arter og former for løvtrær - i perioden med intensiv skudd vekst. Sommerstiklinger i et drivhus med sterke sideskudd av morplanten "med en hæl" eller apikale stiklinger anbefales for berberis, euonymus, buddleia, weigela, ulvegress, hortensia, kaprifol, cinquefoil, viburnum, cotoneaster, kost, rhododendron, etc. Det praktiseres også å formere ved sommerstiklinger i et kaldt drivhus sjeldne planter, som er mye vanskeligere enn høststikkinger i åpen mark.

Bartrær kuttes enten om våren, før knoppene begynner å svulme (for eksempel høstes skudd av vestlig tuja, gran, gran og einer fra slutten av april til begynnelsen av mai) eller om sommeren, når de avslutter aktiv vekst (fra midten av -Juni til midten av juli). De fleste bartrær og lønner, eik, lind, bjørk og andre trær (hårdene når ofte store størrelser, tømmer stiklingene kraftig og forhindrer rotdannelse).
Årets skudd kuttes til stiklinger når de fortsatt er ganske fleksible og barken er grønn. Hos de fleste treplantearter tas stiklinger fra den midtre delen av skuddet, og den øvre delen som er for myk og for treaktig kastes. Nedre del. Når du skjærer en stikling fra den øvre delen av et fullverdig skudd av løv- og bartrær (den såkalte apikale skjæringen), blir den apikale knoppen liggende på stiklingen.

Det er bedre å kutte skudd i stiklinger tidlig om morgenen eller på en overskyet dag (for å redusere fordampning fra stiklingene); store bladblader forkortes til halvparten og de kuttede skuddene plasseres med nedre ender i et kar med vann.
For vellykket rotdannelse er lengden og tykkelsen på stiklingen viktig (svært tynne stiklinger er uønsket). Lengden på kuttingen bestemmes av størrelsen på internodene: fra skudd med korte noder kuttes stiklinger med 3-4 internoder, og fra skudd med lange noder - med 2 internoder. Vanligvis varierer lengden på grønne stiklinger fra 3 til 12 cm (lengre stiklinger slår rot verre), i gjennomsnitt er det 8-10 cm.

Hold det forberedte skuddet i en baldakin, skjær stiklinger fra det med en skarp kniv: det øvre snittet av skjæringen er laget rett - vinkelrett på lengdeaksen til skjæringen (for å redusere fordampningsflaten) rett over knoppen, og den nedre kutt - skrått, 0,5 - 1 cm under bunnen av knoppen (på motsatt side fra den); De nedre bladene fjernes fra stiklingene. Men når du roter stiklinger i en barnehage ved hjelp av en kunstig tåkeinstallasjon, blir det øvre kuttet på stiklingene gjort skrått (slik at vannet lett kan renne fra dem).

Før planting legges de kuttede stiklingene i en beholder med en liten mengde vann, sprayes og dekkes med en fuktig klut. Stiklinger av enkelte planter som ikke tåler langvarig eksponering for vann, legges i fuktig torv eller plastfilm. Nykuttede stiklinger av bartrær (furu, gran, lerk) må holdes i vann i 2-3 timer (siden harpiks frigjøres på kutteflaten til stiklingene deres, noe som forhindrer absorpsjon av vann fra underlaget etter planting); Før planting, oppdater kuttet litt. På stiklinger av bartrær, for å lette rotdannelsen, gjøres det ofte en langsgående splitt av basen til en dybde på 1 cm (slik at en større overflate av kambiumet blir eksponert og cellene lettere kan danne røtter).

For å plante et stort antall grønne stiklinger, brukes vanligvis kalde rammer eller drivhus; en eller flere stiklinger kan plantes i en potte. Et lag med fruktbar løs jord blandet med sand (10-15 cm) helles på bunnen, og et lag med grovvasket sand (3-5 cm) legges på toppen. Blandinger som har vist seg godt for roting av stiklinger er: torv med sand i forholdet 1:1 eller 2:1; torv med vermikulitt eller torv med perlitt i like deler.
Stiklinger med den nedre delen behandlet med fytohormon plantes vertikalt i drivhusjorden under en trepinne, og presser substratet tett rundt stiklingen. Plantedybden avhenger av størrelsen på stiklingen og arten: vanligvis plantet i en dybde på 1-1,5 cm, og de fleste stiklinger prydbusker- til en dybde på 2,5 cm Avstanden mellom stiklinger i rader er 4-7 cm, mellom rader 5-10 cm Etter planting blir stiklingene forsiktig vannet gjennom en fin sil, dekket med en ramme og skyggelagt. Den optimale temperaturen for roting av stiklinger av de fleste treslag er 20-25 grader; Jordtemperaturen for arter med vanskelig rot bør være 3-5 grader høyere enn lufttemperaturen.

I perioden med roting av stiklinger åpnes rammene for vanning 2-4 ganger om dagen (sjeldnere i overskyet vær, oftere i solfylt vær). Hvis stiklingen er plantet i en potte, er det bygget et "minidrivhus" i potten for bedre forankring; Periodisk sprøyting av stiklingene med tilsetning av Epin fremskynder også rotprosessen.

Rett etter planting begynner det å dannes callus i den nedre delen av stiklingen (en vekst-ny dannelse av celler på plantens såroverflate), og deretter vises røtter. Rottidene er forskjellige for stiklinger av forskjellige treslag. Etter å ha rotet stiklingene, begynner knoppene å vokse; når det dannes små skudd, begynner drivhusene å åpne seg litt for å stivne av de unge plantene. Ved god skuddvekst åpnes rammene oftere og stiklingen ventileres lenger og lenger, for så å fjernes helt. Vanligvis i slutten av august - begynnelsen av september, vellykket rotfestet stiklinger helt åpne. Godt forankrede stiklinger av raskt voksende løvtrær kan transplanteres til åpen mark om høsten for bedre utvikling; saktevoksende bartrær dyrkes ofte på rotstedet i 2-3 år.

Omsorg for å utvikle stiklinger består av skyggelegging fra den varme solen, regelmessig vanning, luke og løsne jorda; om vinteren blir unge planter bakket opp og mulket (rosene er i tillegg dekket med blader på toppen med et lag på 10-15 cm). Når temperaturen er satt til 0+2 grader, plasseres en pålitelig ramme over de rotfestede bartrær og roser og dekkes med film; når temperaturen synker ytterligere til minus 3-5 grader, helles blader eller sagflis på filmen i et lag på 5-7 cm og et nytt lag med film legges på toppen. Om våren, ettersom snøen smelter, fjernes dekket gradvis og dekkmateriale trekkes på rammen over plantene for å beskytte mot solbrenthet. Godt forankrede stiklinger av vinterharde bartrær og løvplanter kan overvintre uten ekstra ly - under naturlig snødekke.

Ved formering av trær og busker ved bruk av lignifiserte ("vinter") stiklinger, brukes sterke, modne årsskudd for å kutte stiklinger (for poppel og vier, noen ganger til og med to år gamle skudd og eldre). Treaktige stiklinger brukes ofte til å forplante falsk appelsin, liguster, kaprifol, hortensia, snøbær, tamarisk, spirea, buddleia, weigela, forsythia, deutzia, hyllebær, kerria, cinquefoil og rips.
Skudd av treaktige planter høstes for stiklinger enten om høsten etter løvfall, eller i vinterhvileperioden (november-februar), eller tidlig på våren før knoppene svulmer. Stiklinger tatt fra unge skudd fra den nedre delen av stammen til moderplanten slår bedre rot. For å forberede stiklinger er det bra å bruke skuddene som dannes etter beskjæring av treet "til stubben".

Den enkleste måten å rote stiklinger av løvtrær på er å plante dem høsten etter bladfall i åpen mark (i delvis skygge av hagen, i godt drenert jord). Stiklinger kuttes fra de nedre og midterste lignifiserte delene av skuddene rett før planting (det er tillatt å "bløte" det nedre snittet). Tykkelsen på stiklinger er vanligvis 7-12 mm, lengde 20-30 cm (for roting i drivhus kuttes stiklinger 4-10 cm lang). For en stikling plantet i åpen mark, lag et øvre skråsnitt (for å la regnet trille av) 0,3-0,5 cm over knoppen, og et nedre rett kutt rett under knoppen. For å plante selje langs våte bredder av elver og dammer, brukes ofte stiklinger som kalles "staker" opp til 1,5 meter lange og 5-7 cm tykke.

Hos løvfellende planter har stiklinger som er kuttet om høsten (etter bladfallsperioden) ikke lenger blader, og i eviggrønne planter fjernes bladene fra den nedre og midtre delen av stiklingen (bare den øvre tredjedelen av lengden på stiklingen gjenstår løvrike). Slutten av skjæringen behandles med et fytohormon og plantes i et forberedt spor i åpen mark. Sporene graves 15-20 cm dype med én vertikal vegg; avstanden mellom sporene er 15-20 cm Et lag av en blanding av torv og sand 2-3 cm tykt helles på bunnen av sporet Håndtaket med lappen plasseres i sporet slik at det hviler mot bunnen og er ved siden av den vertikale veggen av sporet, og en tredjedel av håndtaket er plassert over det jevne land. Deretter fylles sporet med skjæringen med jord i flere trinn, og hvert lag komprimeres til jorda i sporet er på nivå med bakken. Deretter løsnes overflaten av jorda rundt skjæringen, konstruerer et hull og vannes rikelig, og etter at vannet er absorbert, helles jord i den faste fordypningen i sporet. Det er tilrådelig å komprimere jorda rundt stiklingene etter frost. Vellykket overvintrede og godt forankrede stiklinger transplanteres til et permanent sted et år etter planting.

Skudd høstet om høsten og vinteren for vårens stiklinger og planting bindes i bunter og lagres i kjelleren med de nedre delene begravet i våt sand, eller i snøhauger, eller i kjøleskap (ved en temperatur på 1-3 grader). Tidlig på våren kuttes stiklinger fra dem, behandles med fytohormon og plantes i dypt dyrket (40-45 cm) jord i bånd i en avstand på 15-20 cm på rad - vertikalt eller litt skrått, dypt (til toppknoppen) ), presser jorden tett rundt stiklingene; vann rikelig.

utarbeidet av Ziborova E.Yu.
Gardenia.ru
Alt om planteformering på nettstedet Gardenia.ru

Forberedelse av stiklinger om vinteren

Nybegynnere gartnere venter ofte til våren med å begynne å forberede stiklinger for vårpoding. Men erfarne bønder vet at de må starte dette arbeidet på forhånd - på senhøsten og om vinteren. Hvorfor gjøres dette i den kalde årstiden og hvordan du utfører alle operasjonene riktig - la oss se nærmere.

Om tidspunktet for innhøsting av stiklinger og temperaturforhold

Testing av ett år gamle skudd ved negative temperaturer er et viktig poeng når du forbereder stiklinger. Derfor kan det være vanskelig å velge det optimale tidspunktet for dette.
Hvis vinteren fremover er hard, er det bedre å gjøre dette arbeidet sent på høsten - i første halvdel av vinteren, slik at vekstene ikke fryser når lave verdier på et termometer, ellers vil stiklingene som er kuttet fra dem være uegnet for poding, fordi de rett og slett ikke vil slå rot.
Samtidig er det nødvendig at stiklingene får tid til å herde. Og hvis vinteren ikke er veldig frostig, fortsetter forberedelsen av stiklinger gjennom den kalde perioden.
Dette er en av de viktigste betingelsene for vårpoding og grunnen til at høsting ikke bør utføres om vinteren. Når en stikling med sovende knopper podes om våren med begynnelsen av saftflyt, har den mange ganger flere sjanser til å slå rot. Men poding med et skjæresnitt om våren med knoppene som allerede våkner, vil trekke saftene ut av det og ødelegge det.

Et viktig poeng er at du må ha tid til å vaksinere deg før knoppene på treet ennå har blomstret. Den omtrentlige datoen er slutten av mars, avhengig av sorten og typen tre. Noen kan fortsette å vaksineres i mai. For eksempel, i noen regioner der vårvarmen kommer senere, gjøres dette med epletrær.

Grunnleggende om valg av skudd for stiklinger

Når du velger deler av et tre for stiklinger, vil det være nyttig å forstå hagearbeidsterminologi. Glatte, sterke skudd er egnet for stiklinger. Og skudd er deler av planter som dyrkes i et gitt år. De kalles også årlige vekster av inneværende sesong. Derfor legges det merke til skudd med vegetative knopper som dukket opp på hagetrær den siste sommeren.
Hva menes med begrepet sterk flukt? Dette betyr at lengden må være mer enn 30 cm.. Korte vil ikke ha gode egenskaper, og podningen vil ikke ha ønsket effekt. Tykkelse også viktig faktor, hvis verdi skal være innenfor 0,5-1 cm.
En annen viktig betingelse for å velge en god stikling er plasseringen på treet. Det er bedre å bruke skudd som vokser på siden som er godt opplyst av solen.

Teknologi for høsting av stiklinger om vinteren

For å høste en stikling, klippes skuddet av på nivå med de to nederste knoppene. Og nå er gartnerens oppgave å holde stiklingene i sovende tilstand til våren kommer.
De kuttede stiklingene bindes til bunter og signeres. Notatet må angi skjæringsdato, sort eller i det minste treet som materialet ble samlet inn fra. Det er ikke verdt å kutte dem ennå, da de vil tørke ut mindre. Og om våren, før poding, kan du bare fornye det nedre kuttet, og deretter suge det i vann (eller i en stimulerende løsning) i en dag. De må bli fleksible og smidige. Etter denne prosedyren kan du kutte stiklingene. Dette gjøres slik at det er tre knopper på hver stikling.
For å sikre kvalitet vintersøvn for de høstede stiklingene, hvis det er godt snødekke, er det bedre å begrave dem i hagen under snøen. Det mest egnede hjørnet for disse formålene vil være et tilbaketrukket sted på nordsiden av faste bygninger, hvor solen på korte vinterdager knapt har tid til å titte frem.
Det er mange måter å beskytte stiklinger på under lagring. De pakkes inn i plast og legges i en strømpe. Du kan pakke den inn med stikkende materialer for å forhindre at mus prøver å gnage på de delikate arbeidsstykkene.

En veldig viktig jobb som venter oss på dachaen i slutten av juni - helt begynnelsen av juli - forplantning ved stiklinger av busker. Dette er den beste tiden for stiklinger; på et senere tidspunkt dannes røtter, men har ikke tid til å danne seg fullstendig og overvintre normalt.

I de fleste tilfeller, under videre forplantning, er roting av stiklinger i vann absolutt ikke egnet for de fleste buskvekster. Røttene som dannes i den er veldig skjøre; når de transplanteres i bakken, dør de ofte, planten må dyrke dem to ganger, og dette er bortkastet tid. Derfor er det best å plante stiklinger for å forplante busker i landet umiddelbart i jorden.

Krav og funksjoner for forplantning av busker ved hjelp av stiklinger

Jord for planting

Det viktigste kravet til jorda der busker skal formere seg er lett, godt dyrket, nitrogenfattig jord. Innføring av gjødsel og kompost der borekaksen skal vokse er strengt forbudt. Den optimale jordsammensetningen for planter er torv og halv sand, med tilsetning av trekull. Hvis jorden fortsatt er rik på nitrogen, er det nødvendig å gjøre det nødvendige laget flere centimeter tykt, uten å blande med hovedjorda.

Varme og fuktighet

Det andre kravet for forplantning av busker er miljøet, nemlig luften. Vi skaper dens økte fuktighet ved dacha ved hjelp av plastfilm, en plastboks eller kutt Plast flaske. I tillegg trenger du diffust lys. Vi oppnår dette ved å bruke et hvilket som helst non-woven materiale, burlap, polymerfilm, eller ganske enkelt ved å velge et plantested for forplantning av stiklinger i skyggen av et hus eller trær.

Sted for dyrking av busker

Mange typer busker bryr seg ikke om hvor de roter. Men det er bedre for kaprifol og sjasmin å slå rot i skyggen. Tvert imot er roser, hortensiaer, phlox, Kuril-te og spirea mer egnet for et drivhus i solen, men alltid dekket med lysspredende materiale.

Busk stiklinger park roser, spesielt rynkete roser, slår rot svært dårlig når de forplantes. Roser fra buketter kan i prinsippet rotes, men her må du huske at jo tynnere stilken er, jo mindre tid har rosene stått i vann, desto større er sjansen for rotfeste. Stiklinger av trepioner, hageblåbær og sortklematis slår nesten ikke rot.

Nå går vi direkte til handlingene med å forplante buskstikkinger ved å bruke eksemplet på et drivhus eller seng, som skal ha et minimumsareal på 50 x 50 cm og en høyde på 25 cm.

Vi graver opp jorda, jevner den ut, og lager om nødvendig et lag med torv og sand. Vi installerer buene, fester plastfilm til dem og legger lysspredende materiale på toppen.

Separat om roser

Roser i landet (her snakker vi om å plante disse blomstene og ta vare på dem) slår best rot i den varme årstiden ved temperaturer på ca +25 +28 grader. Hvis sommeren viser seg å være kjølig, varmer vi buskstikkene med tørt gress, høy eller løvverk. Vi tar ut det fruktbare jordlaget, legger et 30 cm lag med organisk materiale på bunnen, komprimerer dem, drysser dem med urea eller annen nitrogengjødsel og hell varmt vann. Vi returnerer jorden til sin plass, installerer en ramme over sengen, drivhuset og dekker den med film. Om noen dager begynner nedbrytningen av organisk materiale, og etter en uke kan du plante rosestiklinger for forplantning.

Dagen før stiklinger, vann morbuskene til planten sjenerøst. Vi behandler buskens grener som vi har identifisert med et av medikamentene mot soppsykdommer, som Topaz eller Fitosporin. Legemidler som inneholder kobber unngås. For roser legger vi i tillegg Fitoverm mot edderkoppmidd til preparatet. I løpet av en dag vil stoffene bli absorbert og begynne å virke, noe som øker borekaksens motstand mot infeksjoner.

Kort tid før stiklinger vanner vi drivhuset og dekker det for å oppnå større fuktighet.

Utpå kvelden bruker vi en beskjæringssaks for å klippe av de relativt tynne grenene på buskene beregnet på forplantning. Ønsket kuttediameter er ikke mer enn 1 cm Roser og viburnum har stiklinger under eller rett etter blomstring. Vi tar grener med blomster kun fra roser, japansk spirea og Kuril-te.

Hvordan jobbe med buskstikkinger

Vi tar vekstskudd fra andre typer busker. Hos bartrær tar vi stiklinger fra unge planter, på grunn av en reduksjon i evnen til å rote med alderen.

Ytterligere handlinger må utføres umiddelbart, noe som ikke utelukker transport av innhøstet borekaks (eller korttidslagring) i en våt klut pakket inn i polyetylen.

Vi kutter grenene i separate stiklinger. Vi bruker ikke den øvre delen med ikke-lignifisert bløtvev. For roser tar vi et buskeemne med tre blader; for hortensia, viburnum, syrin, klatrende kaprifol og hagesjasmin bruker vi stiklinger med tre noder. For planter med små blader, som Kuril-te, spirea og bartrær, spiller dette tallet ingen rolle.

I den nedre delen av stiklingene lager vi et skrått kutt, i den øvre delen - rett eller skrått. For bartrær bryter vi dem av med en del av hovedskuddet. Vi senker umiddelbart de nedre endene i vann, og fra den nedre delen fjerner vi bladene som skal ligge under jorden. Hos arter av busker med store blader reduserer vi fordampningsoverflaten ved å forkorte det øvre bladparet i hortensia; i roser med store blader fjerner vi det terminale bladbladet, og lar bare de laterale bladene være igjen.

Riktig planting av stiklinger

Jorden forberedt for forplantning må inneholde minst en node av de plantede buskstikkene. Når du planter en plante, åpne kanten av lyet litt, og etter å ha plantet den, senk kanten umiddelbart slik at ingenting tørker ut. Avstanden mellom stiklinger avhenger av størrelsen på bladene. Det er tilrådelig at de ikke berører hverandre. Etter at plantingen er fullført, dekk med polyetylen og skyggemateriale.

Vanning og stell

De påfølgende dagene vanner vi plantingene hver kveld varmt vann. Vi åpner ikke filmen på lenge. Så vi passer på til fullstendig roting og til og med til full tilpasning i september. Når du tar vare på buskstikkinger, sørg for å fjerne alle tørkede og falne blader. En gang hver 10. dag sprayer vi med soppdrepende middel.

Rooting tid

Tidspunktet for roting av stiklinger i landet, selv innenfor samme avling, varierer veldig. Med gjennomsnittlig rottid for roser på tre uker, produserer noen varianter røtter i løpet av et par uker, mens andre tar mer enn en måned. Hortensia og falske appelsiner (sjasminer) tar omtrent en måned å slå rot; klatrende kaprifoler er klare på 10 dager. I alle fall er det bedre å vedlikeholde plantene til september, selv om sideknoppene har dukket opp lenge.

Bartrær busker slå rot verre. Noen raser produserer frøplanter i løpet av en sesong, mens andre krever to eller tre sesonger.

Oppsummerer alt, kan vi i tillegg si at mye avhenger av værforhold, så suksessen som kom i år vil kanskje ikke gjentas neste år.

Formering av busker ved stiklinger

Flere og flere sommerboere streber etter å gjøre sine ofte kjedelige tomter om til blomstrende og koselige eiendommer. Imidlertid er det ikke alltid nok penger til å kjøpe frøplanter av prydvekster. Så hvorfor ikke lære å formere ulike planter selv på alle mulige måter?

Ganske effektivt og relativt sett på en enkel måte Forplantningen av tre- og buskplanter utføres av høststiklinger. På denne måten kan du se falsk appelsin (Philadelphus coronarius), liguster (Ligustrum vulgare), kaprifol, hortensia (Hydrangea arborescens), snøbær (Symphoricarpos), tamarix (Tamarix), spirea (Spiraea), buddleja (Buddleja), weigela (Weigela), forsythia er lett forplantet (Forsythia intermedia), deutzia (Deutzia scabra), hyllebær (Sambucus nigra, S.racemosa), kerria (Kerria japonica), cinquefoil (Potentilla fruticosa), cotoneaster (Cotoneaster horizontalis, C. lucidus, C.dammeri) , svart og rød (Ribes). Roser kan formeres med stiklinger om høsten, spesielt klatreroser, parkroser og floribundas. Dessuten, i motsetning til frøformering, garanterer stiklinger produksjonen av planter som er identiske med morprøven.

Stiklinger av roser

For å høste lignifiserte (“vinter”) stiklinger, bruk de nedre og midtre delene av sterke, modne årlige vekster i inneværende sesong. For formering av vier (Salix) og poppel (Populus) kan to år gamle skudd og eldre brukes.

Iva Matsuda "Tortuosa"

Den optimale timingen for stiklinger om høsten er under og rett etter løvfall. Stiklinger tatt fra skudd dannet etter et tre eller en busk "på en stubbe" slår rot spesielt godt. I roser brukes vanligvis ikke "fete" skudd. Selve moderplantens alder spiller også en viktig rolle. Skudd hentet fra 2-5 år gamle prøver slår bedre rot.
Stiklingene skal være rette, ikke tynnere enn en kulepenn (7-12 mm), med en lengde på 15 til 30 cm (avhengig av lengden på internoden til den gitte rasen). Det øvre skrå snittet, rettet fra nyren, er laget over det med 0,3-0,5 cm, og det nedre rette snittet er laget direkte under nyren. Deretter er 2-4 utviklede knopper igjen på toppen av stiklingen, og resten fjernes og plantes i forberedt løs jord i en vinkel på 45°, og etterlater bare noen få knopper på toppen.

Høsting av stiklinger

Vann godt, klem jorden rundt stiklingene og dekk med tørre blader. Hvis det er mulig å rote stiklinger i et kaldt drivhus, kuttes stiklingene 4-10 cm lange.Prosentandelen av rotede stiklinger kan økes ved å behandle den nedre enden med et pulverisert sentralstimulerende middel eller plassere dem i flere timer i en løsning av en rot formasjonsstimulator (Heteroauxin, Kornevin, Radifarm, Zircon, Ribav, etc. .P.). Avstanden mellom stiklinger på rad er 5-10 cm, og mellom rader - dobbelt så mye. De plantede stiklingene er skyggelagt og vannet, dekket med et lag kompost, humus, torv eller bare tørre blader.

Nesten alt slår rot ganske enkelt - tekoma (Campsis radicans), klematis (Clematis), kaprifolium (Lonicera caprifolium, L. Brownii), jomfrudrue (Parthenociccus), etc. Det er enda lettere å begrave hele skudd i en rille uten å skille dem fra moderplanten, dekke dem med mulch, opprettholde konstant fuktighet, og på slutten av neste sesong, grave opp stiklingene forankret i nodene, dele dem i deler og plante nye planter på et permanent sted.

Druestiklinger

Evergreens er litt vanskeligere å formere. Den reproduserer ganske vellykket på denne måten. I eviggrønne planter fjernes blader fra de nedre og midtre delene av stiklingen (bare den øvre tredjedelen av lengden på stiklingen forblir bladaktig). Slutten av skjæringen behandles med et fytohormon og plantes i et forberedt bed med lett, pustende jord i åpen mark eller et drivhus. Det er lurt å komprimere jorda rundt stiklingene etter frost for å unngå å "klemme" dem ut av bakken, og under tining om vinteren skygge og vanne dem.

Druestiklinger om våren

Å ta vare på stiklinger innebærer å opprettholde jordfuktigheten (uten stillestående vann!) og behandle dem mot skadedyr og sykdommer. Den største trusselen mot eviggrønne stiklinger er transpirasjon (fordampning av vann fra bladene) og som et resultat uttørking av hele stiklingen før de resulterende røttene kan begynne å forsyne den med vann og næringsstoffer. Derfor er gartnerens oppgave å sikre konstant fuktighet ikke bare i rotsonen, men også i luften. For å gjøre dette er det bedre å plante stiklingene under drivhusrammene eller dekke dem med den avskårne halvdelen av en plastflaske. Vellykket overvintrede og godt forankrede stiklinger transplanteres til et permanent sted et år etter planting. Barplanter forplantes med stiklinger på senvinteren - tidlig på våren.

Buksbom-stikkinger

Victoria Roy
landskapsdesigner
spesielt for Internett-portalen
hagesenter "Din hage"

Vi forteller deg hvilke busker, trær og flerårige planter som forplantes med grønne stiklinger, hvordan du roter en stilkstikkling og planter den i bakken.

Enig, det er én ting å dyrke en raskt voksende ettårig fra frø, og en helt annen ting å vente på at en spredende busk skal vokse fra et lite frø. Det er derfor, for å skaffe plantemateriale for flerårige prydvekster, bruker gartnere vellykket vegetativ forplantning av planter.

Som regel gir grønne stiklinger de beste resultatene. En stikling som har slått rot over sommeren har tid til å få styrke og vil sannsynligvis overvintre normalt under tak eller i drivhus.

I denne artikkelen vil vi svare på spørsmålene om det er mulig å forplante trær med grønne stiklinger, hvordan rote stiklinger av busker og stauder, hvordan plante stiklinger riktig, og også gi deg en visuell påminnelse om tidspunktet for grønne stiklinger.

Hvilke planter formeres fra grønne stiklinger?

Spørsmålet om det er mulig å forplante en bestemt plante fra stiklinger er først og fremst bekymret for nybegynnere gartnere. Det er faktisk ikke alle planter som egner seg lett til vegetativ forplantning.

Dette avhenger av staudens evne til raskt å danne utilsiktede røtter. Grønne stiklinger av følgende populære prydvekster vil slå rot mer eller mindre godt:

• Actinidia
• Berberis
• Euonymus
• Liguster
• Weigela
• Hortensia
• Deytsia
• Deren
• Kaprifolium
• Kalina
• Keria
• cotoneaster
• Klematis
• Kolkvitsia
• Bloderot
• Einerbær
• Rhododendron
• Rose (småbladede varianter og arter)
• Syrin
• Skumpia
• Rips
• Spirea
• Forsythia
• Chaenomeles
• Chubushnik

Når er grønne stiklinger rotfestet?

Den ideelle tiden for vegetativ forplantning av stauder anses vanligvis å være begynnelsen av sommeren (juni - første halvdel av juli), når plantene er i den aktive vekstfasen og har nok styrke til å danne røtter. Den spesifikke timingen for å høste stiklinger avhenger imidlertid ikke bare av slekten, men også av arten, og noen ganger også plantens variasjon.

Mai juni

I mai-juni tilberedes stiklinger av de fleste busker som blomstrer om våren eller forsommeren.

Juni Juli

Juni-juli er den "varmeste" sesongen for grønne stiklinger. I første halvdel - midt på sommeren, tas stiklinger fra bartrær, så vel som mange sommerblomstrende busker.

juli august

I andre halvdel av sommeren er det ikke for sent å begynne å kutte de buskene og trærne som er i stand til å vokse et nytt rotsystem på kort tid.

Grønne stiklinger av syrin og klematis

Hos syriner og klematis er tidspunktet for stiklinger knyttet til blomstringsperioden og plantetypen.

Hvordan høste grønne stiklinger?

Organene for vegetativ forplantning i planter er skudd og jordstengler. I vårt tilfelle snakker vi om forplantning med stengelstiklinger (skudd med knopper).

Lengden på stiklingen avhenger av plantetypen, men oftest høstes sunne skudd på ca 10 cm med 2-3 internoder.

Hos syrin, rhododendron, falsk appelsin, rose og hortensia slår stiklinger med en aksillær knopp godt rot.

Ved stiklinger i første halvdel av sommeren brukes vanligvis den midtre delen av grenen, så de må kuttes med margin. Hvis du klipper planter sent, mot slutten av sesongen, er det bedre å ta den øvre delen av skuddet.

Hvis bladene på planten er store, er det nødvendig å kutte dem i to for å redusere fordampningsområdet og forhindre at stiklingene tørker ut.

For å fremskynde prosessen kan stiklinger behandles med rotdannelsesstimulerende midler (Kornevin, Heteroauxin, Zircon, etc.). Det er viktig at produktet ikke kommer på bladene. Se nøye etter konsentrasjonen av løsningen, bruksanvisning og annen viktig informasjon på emballasjen til stoffet. Hvis du ikke følger alle produsentens anbefalinger, risikerer du å ødelegge borekaksen.

Plante grønne stiklinger i bakken

Stiklingene er plantet i en forhåndsforberedt shkolka (en spesiell seng for roting og dyrking av unge planter). Noen planter roter best i sand, mens andre krever en bestemt jordsammensetning. Det er også kulturer som er utmerket

slå rot i spagnum.

På en eller annen måte må underlaget være varmt. På toppen av stiklingene er dekket med et drivhus laget av glass eller gjennomsiktig plast.

Over tid må stiklingene gradvis herdes ved regelmessig utlufting av drivhuset.

Spesifikke regler for stiklinger varierer avhengig av plantetype.

Vi forplanter vakre prydplanter med stiklinger

Tidspunkt for høsting av stiklinger av prydbusker

Prydbusker forplantes ved hjelp av grønne og treaktige stiklinger. Til forskjellige typer busker, gunstige perioder for stiklinger kan skilles:

• for lilla og falsk oransje - blomstringsperiode (mai);
• for berberis, buddleia, hortensia, cotoneaster og andre løvfellende arter - en periode med intensiv skuddvekst og spirende (juni);
• for kaprifol - perioden med grønne frukter (juni - begynnelsen av juli);
• for bartrær - en hvileperiode (sen høst - tidlig på våren) eller etter slutten av aktiv vekst (juli).

Prosedyren for å ta stiklinger

Ettårige skudd fra moderbusken, som er 3-5 år gammel, er egnet for stiklinger. Velg velutviklede halvlignifiserte skudd med grønn bark, 7-8 mm tykk (omtrent på størrelse med en blyant). Grener som er for fleksible og tynne avvises.

Kontrollerer det grønne skuddet for beredskap for stiklinger

Du kan sjekke beredskap ved lyden av en gren som brekker. Hos kaprifol og mange løvfellende busker høres en karakteristisk knekkelyd når en gren knekkes. Hvis den ikke er der, bør du velge en annen gren eller utsette forberedelsen av stiklinger i en uke.

De midtre og apikale delene av skuddet kuttes i stiklinger. Dette gjøres tidlig om morgenen eller i overskyet vær, når fordampningen av fuktighet fra plantene er minimal. Lengden på skjæringen er 8-10 cm, og antall knopper på den avhenger av skuddets internoder:

• for korte - 3-5 knopper;
• for lange - 2 knopper.

Seksjoner er laget i en avstand på 0,5 cm fra øvre og nedre knopper med en skarp kniv og en skarp bevegelse. Det øvre snittet er glatt, med et minimumsområde for fordampning av fuktighet fra skjæringen. Den nederste er i en spiss vinkel, ca. 45º, på siden motsatt nyren. I dette tilfellet forblir nyren på siden av den dannede kilen. Bladene på den nedre knoppen fjernes, og den øvre knoppen kuttes i to. Hos storbladede buskarter er de øvre bladene forkortet med 2/3.

Lignified stiklinger kuttes om høsten og plantes umiddelbart i bakken under tak, eller senkes ned i kjelleren til våren. Overlevelsesraten deres er vanligvis lavere enn for sommerens (grønne).

Rooting av borekaks

Stiklingene plantes for roting i kasser eller potter med en sand-torv-jordblanding (1:1). Hvis det er et drivhus eller drivhus på stedet, kan du bruke dem ved å helle et fem centimeter lag av en blanding av torv og sand på toppen av jorden.

Før planting må stiklinger av bartrær og andre vanskelig å etablere busker (for eksempel magnolia) bløtlegges i vann med tilsetning av et fytohormon: Kornevin eller Heteroauxin, i 1-2 timer. Stiklingene plantes skrått (i en vinkel på 45º) i en avstand på 5-10 cm, dypere med 1-3 cm.

Boksene dekkes med film eller glass og plasseres på et skyggefullt sted (for eksempel under trær). Hvis det ikke er mulig å installere boksene i et skyggelagt område, blir filmen eller glasset kalket med en kalkløsning eller dekket med burlap.

Den optimale lufttemperaturen for dannelse av røtter på stiklinger er 22-25º og høy luftfuktighet (80-85%). På varme dager sprøytes plantestiklinger flere ganger om dagen, og jorden holdes konstant fuktig. Når det dannes kondens, åpnes filmen (glasset) litt for å ventilere borekaksen i 20-30 minutter om dagen.

Det vil ta 2-3 uker å rote stiklingene, hvoretter sideskudd begynner å vokse fra knoppene. I løpet av denne perioden økes varigheten av ventilasjonen av borekaksene. Når frøplantene blir sterkere, fjernes lokket.

Plante frøplanter fra stiklinger

Rotede stiklinger blir overvintret i kasser, i tillegg dekket (med grangrener, sagflis, jute) og plantet på et permanent sted neste vår. Frøplanter av noen raskt voksende frostbestandige busker kan plantes om høsten, noe som gir dem pålitelig vinterly, men det tar 2-3 år å rote av bartrær.

Ved å følge de enkle reglene for stiklinger, vil det ikke være vanskelig å dyrke sterke frøplanter av prydbusker selv. Samtidig vil unge planter fullt ut beholde sortskvalitetene til moderbuskene og spare budsjettet ditt på kjøp av dyrt plantemateriale.

Hage - gjør det selv

Stiklinger- dette er en av metodene for vegetativ forplantning, som lar deg dyrke nesten hvilken som helst plante fra dens vegetative del (skudd) uten spesielle materialer og fysiske kostnader og på relativt kort tid.

Når det gjelder treplanter, forplantes de hovedsakelig med stengelstiklinger og bare delvis (i små mengder) med rotstikklinger. Det skal bemerkes at stengelstikkinger av de aller fleste treplanter slår rot med vanskeligheter under normale forhold. Derfor, i store barnehager, og selv i private gårder som spesialiserer seg på produksjon av plantemateriale, er det umulig å klare seg uten en tåkeinstallasjon. Dette vanningssystemet, i kombinasjon med et drivhus dekket med film, lar deg opprettholde optimale forhold som er nødvendige for å rote stiklinger, nemlig: høy stabil luftfuktighet kombinert med moderat jordfuktighet. I tillegg til denne installasjonen, i dag, for å få plantemateriale av høy kvalitet, tyr de i økende grad til bruken av vekststimulerende midler, i en løsning hvor stiklingene blir gjennomvåt før planting i drivhuset.

Metoden for forplantning av grønne stiklinger blir nå mer og mer populær og blir allerede en av de viktigste innen prydhagearbeid. For å kutte stiklinger opprettes spesielle dronningceller, bestående av moderplanter, som bare brukes til å kutte stiklinger fra dem. Den mest produktive alderen til morplanter anses å være fra 5 til 10 år av livet; når det gjelder planter som er vanskelige å rote, tas stiklinger fra dem når de når 2-3 år.

Siden alle planter er biologisk forskjellige organismer, er den mest optimale perioden for å kutte grønne stiklinger også forskjellig for dem. Og identifiseringen er en viktig betingelse for å få godt plantemateriale.

I det sentrale Russland er den mest optimale perioden for å kutte grønne stiklinger av løvtrær slutten av mai - begynnelsen av juni.

Hvis tidspunktet for stiklinger observeres, er dannelsen av røtter mye bedre, og dette sparer også skuddene selv. Hvis du utsetter fristene og starter grønne stiklinger senere, blir en betydelig del av skuddene (nesten en tredjedel) på grunn av lignifiseringen ikke lenger brukt.

Stiklinger av chokeberry, rogn og viburnum (fra bunn til topp)

Den beste tiden for grønne stiklinger av syriner og falske appelsiner oppstår under blomstringen, men det bør huskes at stiklinger ikke kan tas fra skudd som har blomster eller blomsterknopper.

Imidlertid er skjæringsperioden ikke alltid forbundet med blomstringsperioden; for mange andre arter og former for løvtrær er den mest gunstige tiden perioden med intensiv skuddvekst. Litt senere - helt i slutten av mai kan du kutte stiklinger fra berberis, euonymus, buddleia, weigela, ulvebær, hortensia, kaprifol, cinquefoil, viburnum, kornel, kost, rhododendron og tyggegummi. Du kommer ikke for sent med stiklinger av disse avlingene selv om du begynner å samle stiklinger i løpet av de ti første dagene av juni.

Når det gjelder bartrær, er det to perioder: den første oppstår vanligvis helt i slutten av april eller begynnelsen av mai, selv før knoppene begynner å hovne opp. På dette tidspunktet høstes for eksempel skudd av vestlig tuja, gran, gran og einer. Den andre perioden for stiklinger av bartrær er om sommeren, når skuddene avslutter sin aktive vekst, vanligvis fra midten av juni til midten av juli. Blant plantene er det også de som gir ekstremt lav rotprosent selv om all skjæreteknologi følges. Slike planter inkluderer de fleste bartrær og lønner, samt eik, lind og bjørk; Blant buskplanter dannes ikke busk- og blåbærrøtter godt.

Så, etter å ha bestemt oss for tidspunktet for borekaks, la oss fortsette til selve operasjonen.

La oss starte med å kutte stiklingene: skuddene er klare til å kuttes i stiklinger når de fortsatt er ganske fleksible og barken er grønn; de skal ikke knase når de bøyes. Hos de fleste treplantearter tas stiklinger kun fra midtdelen av skuddet, og den øvre delen som er for bløt kasseres også, i likhet med den nedre delen som er for lignifisert. Hvis en stikling er kuttet fra den øvre delen av et skudd av løv- og bartrær (apikal kutting), blir knoppen som ligger øverst på stiklingen.

Når det gjelder tidspunktet for å kutte stiklinger, anses tidlig morgen eller en overskyet dag som optimal. Dette minimerer fordampning fra borekaksen. I tillegg til skjæretid kan fordampningen også reduseres ved å forkorte bladbladet med omtrent det halve. Deretter legges de kuttede stiklingene med nedre ender i et kar med vann eller i en fytohormonløsning.

For vellykket rotdannelse er også lengden på stiklingen og dens tykkelse svært viktig. Svært tynne stiklinger er uønsket fordi de roter dårlig, men lengden på stiklingen avhenger direkte av størrelsen på internodene. Hvis internodene på skuddet er korte, kuttes stiklinger med 3-4 internoder, og fra skudd med lange noder oppnås vanligvis stiklinger med to internoder. I gjennomsnitt varierer lengden på grønne stiklinger fra 3 til 12 centimeter. Det bør huskes at stiklinger som er for lange slår rot verre. Heller ikke fetende skudd bør tas for stiklinger. For eksempel, i viburnum er de veldig enkle å skille fra vanlige skudd; de er som regel mye tykkere enn vanlige årlige vekster og har større blader.

Kutteteknologi fra skudd er enkelt: hold det forberedte skuddet i luften, kutt skudd fra det med en skarp kniv. Vanligvis gjøres det øvre kuttet rett; dette gjøres for å redusere fordampningsflaten. Det er bedre å utføre det rett over nyrene. Men det nedre snittet må gjøres på skrå og 0,5-1 cm under bunnen av knoppen - helst på motsatt side. De nederste bladene fra stiklingene må fjernes. Hvor mange blader skal være igjen? Her er noen eksempler: for viburnum er det nok å la ett helt og et halvt blad stå på toppen av stiklingen, for servicebær - 2-3 blader, for rogn - 1,5 blader, for rips, stikkelsbær, fuglekirsebær, kaprifol og andre lignende avlinger - 2 blader.

De kuttede stiklingene må umiddelbart legges i en beholder med vann eller et fytohormon oppløst i den. Når det gjelder stiklinger av bartrær, som furu, gran eller lerk, må de holdes i vann i 2-3 timer. Dette må gjøres fordi det frigjøres en harpiks på snittflaten til stiklingene, som hindrer absorpsjon av vann fra underlaget etter planting. Før du planter slike stiklinger, er det nødvendig å oppdatere kuttet. Det er også tilrådelig å lage en langsgående splitt av basen til en dybde på en centimeter på stiklinger av bartrær, for å lette rotdannelsen. Dette gjøres slik at en større overflate av kambiumet blir eksponert, og cellene kan lettere danne røtter.

Noen få ord bør sies om selve underlaget. Den består av en blanding av torv og sand, vanligvis i forholdet 1:1, sjeldnere - 1:2; noen ganger brukes en blanding av torv med vermikulitt eller en blanding av torv med perlitt i like deler som et substrat.

Stiklinger plantes vanligvis om morgenen, spesielt i store drivhus. Det er umulig å utføre noe arbeid i dem ved middagstid på grunn av varmen. Plasser stiklingene i bakken vertikalt, mens du presser underlaget tett rundt dem. Plantedybden avhenger i stor grad av størrelsen på stiklingen, samt plantearten. Stiklinger av bær- og fruktavlinger plantes til en dybde på 1–1,5 centimeter, og stiklinger av prydbusker – til en dybde på 2,5 centimeter. Avstanden mellom stiklinger i rader er lik 4-7 centimeter, og mellom rader - 5-10 centimeter. I vanlige drivhus, umiddelbart etter planting, blir stiklingene vannet gjennom en fin sil og dekket med en ramme; i store drivhus er en tåkeinstallasjon slått på.

Den optimale temperaturen for roting av stiklinger av de fleste treslag er 20...25°C. Når det gjelder avlinger som er vanskelig å rote, er det viktig for dem at jordtemperaturen er 3-5 grader høyere enn lufttemperaturen.

Stiklinger plantet i små drivhus vannes, vanligvis 5-6 ganger om dagen, i overskyet vær - noe sjeldnere; i store drivhus har tåkedannende installasjoner et tidsrelé som går flere ganger i timen for å opprettholde høy luftfuktighet i bygningen.

Rett etter at stiklingene er plantet, begynner det å dannes callus på dem, og deretter røtter. Vanligvis kan stiklinger plantet i slutten av mai - begynnelsen av juni transplanteres for dyrking i midten av september.

Jeg ønsker deg all suksess!

Nikolay Khromov,
kandidat for landbruksvitenskap,
Forsker,
Institutt for bærvekster, statlig vitenskapelig institusjon VNIIS oppkalt etter. I.V. Michurina,
medlem av NIRR Academy