Hvordan styrke buene i et drivhus for vinteren. Tips til gartnere: forberede drivhuset for vinteren. Mulige termoplastiske problemer

Styrk drivhuset for vinteren med egne hender. Mesterens hemmelighet deler sin erfaring med å styrke hage drivhus for vinteren. For å styrke det med egne hender, brukte du improvisert materiale. Resultatet er positivt, drivhuset tålte flere snørike vintre uten å knekke. Erfaringen ble adoptert av de berørte naboene, hvis innkjøpte drivhus laget av metall og plast kollapset samtidig. To ødelagte drivhus ble dekket med polykarbonat, og ett med film. Filmdrivhuset kollapset midt på vinteren, og de polykarbonatbelagte kollapset etter flere vårsnøfall.

Hvordan lage et drivhus sterkt for vinteren med egne hender

Et drivhus laget av galvanisert metallprofil ble donert i 2007 til en nær slektning. Drivhuset overlevde vellykket den første vinteren og gikk inn i den svært snørike vinteren 2009-2010 dekket med film. Etter å ha erfaring med å drive hjemmelagde drivhus på en treramme, ble det umiddelbart installert en forsterkende ramme i det nye drivhuset. Installasjonsskjemaet er enkelt. Først festes tre stolper 6 (1) og 5 (2) meter lange. En lang stang ble festet nedenfra til den øverste stangen på rammen. Festingen er enkel. Stangen knyttes enkelt med en snor til stangen. To stolper er på samme måte bundet til de øvre sidestengene. For å støtte rammen fra å skyve inn i drivhuset, er det installert to tynne støttepilarer mellom toppstangen og bakken. Montering av stolper må tas meget alvorlig. Toppen av stolpen skal ha en utsparing for topstolpen. Stolpen skal passe tett mellom bakken og stangen. På toppen er stolpen festet til stangen med selvskruende skruer. Men i tillegg til at taket kollapser, er det fortsatt fare for at drivhusveggene kollapser. Veggene ble forsterket med to tverrstilte stolper. Stolpene er tett skrudd med hyssing til langsgående stolper 5 meter lange. I den sentrale delen er hver stang skrudd med en lang selvskruende skrue til støtten og i tillegg tett skrudd med hyssing. Disse handlingene viste seg å være nyttige, noe bildene viser.

Under vekten av snøen ringte drivhuset bokstavelig talt av spenning. Men det var ingen ødeleggelse. Ved sjeldne besøk om vinteren ble snø ristet av taket ved å treffe filmen fra innsiden. Ikke forvent at snøen skal gli av drivhusdekselet. Det var ikke snø som ble ristet av, men en isskorpe som hadde frosset fast til filmen. Dette er hovedårsaken til ødeleggelsen av drivhusene - snøen glir ikke av, men samler seg, og vinteren 2010 lå snøen rundt drivhuset i en høyde av 2 og det var ingen steder for den å gli! I mars var drivhuset en enorm snøfonn, bare sidestolpene til rammene stakk ut fra naboenes drivhus under filmen til snøfonna.

Feste stangen Feste tverrstangen Feste tverrstangen Snø trakk filmen Fem meter stang

Om sommeren støttepilarer er demontert. Drivhuset kan dekkes med cellulært polykarbonat, men produsenten garanterte drivhusets stabilitet bare med en arktykkelse på 10 mm; kostnaden for dette belegget overstiger kostnadene for mulig høsting fra drivhuset i flere år, noe som ikke er økonomisk begrunne installasjonen. Ødeleggelsen av en nabos polykarbonatdrivhus, som hadde forårsaket alvorlige skader på rammen etter en rekke vårsnøfall med frost og plutselig kraftig regn under tiningen, ble også stoppet. I løpet av de siste to årene, for ikke å bekymre deg og ikke gjøre spesielle turer for å rengjøre drivhuset, brettes filmen fra drivhuset ved den første snøen og forblir på bakken til våren. Utformingen av drivhuset lar en person installere filmen på en time.

Å installere en slik ramme er selvfølgelig ikke en oppfinnelse, men det er definitivt et innovasjonsforslag. Vi håper at denne anbefalingen vil tillate deg å redde drivhuset ditt. Gjør-det-selv forsterkende ramme for et drivhus!

Rammen til et drivhus av polykarbonat er konstant utsatt for betydelige belastninger under ugunstige miljøpåvirkninger. I fravær av ekstra støtter for forsterkning, kan sterke vindkast og tung snø føre til delvis eller fullstendig ødeleggelse av strukturen. En kritisk faktor er den store oppsamlingen av snø på takets skråflate. Enhver gartner bør sørge for å styrke drivhusstrukturen før vinterperioden starter.

Styrking av et buet drivhus fra snø før vinteren:

Hva kan skade bunnen av et drivhus om vinteren?

Den buede formen til drivhusene er praktisk fordi snø lett glir av taket. Årsakene til dens akkumulering skyldes egenskapene til cellulært polykarbonat:

• Om vinteren, selv ved temperaturer under -15 ºС, når temperaturen inne i bygningen +5 ºС;
• Overflaten varmes opp, og snøen begynner å smelte, og fryser med soloppgang;
• Belegget blir grovt og er grunnlaget for akkumulering av snømasse, som noen ganger når opp til 80 kg.

MERK FØLGENDE: Materialet til rammen er en metallprofil. Den tåler en belastning på ikke mer enn 50 kg/m2, så strukturen må forsterkes. Et trygt dekkemateriale er glass; en sterk ramme er bygget for det, som ikke er redd for tungt snødekke. Hvis polykarbonat velges for belegget slik at det ikke synker under snømassen, bør tykkelsen på arkene være 6 eller flere millimeter.

Polykarbonat drivhus: hva avhenger styrke av?

Et svakt fundament forårsaker takfeil. Produsenter sparer ofte på tverrsnittet til galvaniserte profiler. Produktene er billige og tilgjengelige, men kvaliteten lider. Du kan fikse problemet ved å bruke følgende metoder:

• Demonter strukturen for vinteren;
• Fjern om nødvendig snødekket fra drivhusets tak;
• Installasjon av spesielle støtter;
• Kjøpe en modell med en forsterket ramme;
• Styrk selve rammen med tre eller en profil.

Forbereder for vinteren. Forsterket polykarbonat drivhus:

Før du starter den planlagte reparasjonen av drivhuset og styrkingen av det, blir bygningen kontrollert, med hensyn til de små tingene. Inspiser polykarbonatet for sprekker, bulker, hevelser og uklarheter. Bruk også et nivå for å sjekke om det er noen tilt eller forvrengning. Hvis det ikke er skade, vaskes veggene i strukturen innvendig og utvendig, desinfiseres, og om nødvendig erstattes jorda. Hvis det er skader, må drivhuset forsterkes.

Hvordan kan du styrke rammen til et drivhus i polykarbonat?

Det er flere måter å styrke en struktur med maksimal pålitelighet og minimale økonomiske kostnader. Først utføres en nøye inspeksjon av rammen: metallprofilen for tegn på korrosjon, trebjelken for tilstedeværelse av mugg. Periodisk rengjøring og belegging av overflaten med spesialprodukter vil bidra til å forhindre endelig ødeleggelse. Rammen er grundig vasket. De berørte områdene rengjøres med fint sandpapir, og deretter dekkes overflaten med antiseptika, lakk og anti-korrosjonsforbindelser.

Dupliserte buer

Beskrivelse:

• Ved hjelp av et mønster eller en profilbøyemaskin bøyes ytterligere buer. De bør ha en mindre radius sammenlignet med bærekonstruksjonen til drivhuset. De er laget av armering, valset metall eller slitesterke rør med firkantet tverrsnitt;
• De festes ved hjelp av elektrisk sveising til 5-centimeters stolper laget av samme materiale. Buer med lignende diameter brukes ofte, men de er festet ikke under de installerte, men i nærheten, med intervaller på en meter;
• Etter forsterkning av rammen tåler drivhuset en snøvekt på opptil 240 kg/m2.

VIKTIG: Ved bruk av elektrisk sveising skal tilkoblingsområdene rengjøres for kalk og belegges med anti-korrosjonsmaling.

Skifte dekkmateriale

Før du styrker rammen, er det nødvendig å inspisere tykkelsen på polykarbonatet. For billige konstruksjoner brukes dekkemateriale 4 mm tykt, men det egner seg ikke for helårskonstruksjon. For pålitelighet er veggene konstruert av polykarbonat med en tykkelse på 6 mm, taket (gavltak) - 8 mm.

Støtter

Du kan styrke og lage et slitesterkt drivhus i polykarbonat ved å installere støtte. For deres produksjon brukes tømmer, plater og andre slitesterke materialer. Det finnes to typer støtter. Langs de bærende konstruksjonene er de langsgående festet for å støtte takryggen. Tverrstøtter er festet til tverrbuene. Til tross for behovet for en stor mengde materiale og kompleksiteten til strukturen, er designet pålitelig og tåler en stor masse snø.Ofte, ved hjelp av et ekstra vertikalt element, forsterkes takryggen.

Funksjoner for å styrke rammen

Rammearmering refererer til kun én type armering. Det er nødvendig å ta vare på fundamentet til strukturen. Installasjon stripe fundament vil tillate drivhuset å stå stødig på bakken og tåle sterke vindkast. Men selv i et monolitisk og innrammet fundament kan forskjellige årsaker provosere utseendet til sprekker. Handling må iverksettes umiddelbart. Ofte graves basen forsiktig ut for å unngå at sprekken vokser seg større, og området hvor sprekken har dannet seg identifiseres. Deretter fylles den med en spesiell løsning.

Installasjonen av støtter utføres før utbruddet av kaldt vær, uten å vente på at bakken fryser helt.

Mulige rammeproblemer

I utgangspunktet foretrekker gartnere enkle treramme. Installasjonsveiledningen inneholder minimumskravene. I noen modeller er det imidlertid fokus på å feste den til bakken med L-formede braketter. Festeelementet er armeringsstenger med en diameter på opptil 0,95 cm Presssiden er fra 15 til 20 cm lang Og langsiden som er forsenket i jorda er opptil 45 cm.

De ovennevnte problemene skjer gradvis. Polykarbonatet forringes eller bygningen vipper ikke umiddelbart. Plutselig kan en metallprofil bøye seg eller et brett kan gå i stykker. Det er nødvendig å reagere raskt på sammenbrudd: niveller profilen, sett sammen brettet.

HENVISNING: Du kan unngå gjentakelse av problemet ved å fikse og styrke det med en ekstra kolonne svakhet. Hvis mulig, skift ut en ødelagt eller skadet del. Du bør imidlertid ikke utføre reparasjoner i frost eller regn.

Mulige termoplastiske problemer

Hvis polykarbonatet har mørknet eller blitt overskyet, fuktighet har dukket opp i honningkakene, og platene har hovnet opp eller bulet opp under varmt vær, er det nødvendig å raskt løse feilene. Det beste alternativet ville være å erstatte termoplasten fullstendig.

HENVISNING: Små små sprekker "blåses ut" ved hjelp av spesielle tetningsløsninger.

Hvis eieren av en drivhusstruktur oppdager et sammenbrudd, må han først finne årsaken til problemet, og først da begynne å fikse problemet. Bare med en slik sekvens kan mulige problemer unngås i fremtiden.

Hvordan forberede et polykarbonatdrivhus for vinteren for å lette vårarbeidet, sørg for god høst og opprettholde integriteten til strukturen under vintervind og snøfall. Denne artikkelen presenterer detaljerte anbefalinger om stell av strukturen og ulike metoder for desinfisering og desinfisering av selve strukturen og bakken.

Det gis en gjennomgang av folkelige, kjemiske og biologiske desinfeksjonsmidler. Metoder for å gjenopprette jordens fruktbarhet ved bruk av organisk og kjemisk gjødsel er beskrevet. Det er gitt eksempler på hvordan man forsterker et polykarbonatdrivhus for vinteren.

Rengjøring

Etter at de siste sene fruktene av høsten har modnet, er det nødvendig å utføre en generell rengjøring av drivhuset for vinteren. Alle rester av planter og hjelpematerialer fjernes fra lokalene - trådstøtter for binding, grenser for senger, hvis de ikke representerer en monolitisk struktur. Bare vegger og ren jord bør stå til vinteren.

Før du forbereder et polykarbonatdrivhus for vinteren, er det nødvendig å fjerne alt overskudd fra rommet

Før du behandler drivhuset for vinteren, må hele strukturen vaskes grundig. Du kan bruke en enkel såpeløsning. De aller fleste gartnere foretrekker å bruke vaskesåpe, noen bruker støvsåpe. Rengjøring skal kombineres med desinfeksjon. Derfor anbefales det å bruke en løsning av kaliumpermanganat for desinfeksjon. Ikke bare kledningsplatene, men også elementene i bærekonstruksjonene tørkes grundig.

Viktig! Det anbefales ikke å bruke produktene husholdningskjemikalier, med en alkalisk sammensetning eller slipende inneslutninger for å fjerne komplekse forurensninger fra karbonatoverflaten. Det ytre laget av polymer kan være skadet.

Prosedyren for å vaske polykarbonat er noe forskjellig fra rengjøring av glass. Polymeren kan ikke tørkes av med en tørr klut. Tørket gjørme må fuktes grundig med vann og gjøres fullstendig flytende. Skitten vaskes praktisk talt av overflaten, og deretter tørkes den av med en fuktig myk klut. Dette gjøres for ikke å ripe opp overflaten og ikke redusere lystransmittansen til materialet.

Hvordan rengjøre et drivhus for vinteren, på bildet hvordan rengjøre karbonatoverflaten riktig med en myk, fuktig klut

Når du vasker en glassflate, er det tillatt å bruke noen spesielle, forutsatt at de ikke faller i bakken i store mengder. Filmen fjernes for vinteren, vaskes med vanlig såpevann og, etter tørking, brettes for lagring. Hvordan forberede et polykarbonatdrivhus for vinteren, video med rengjøringsanbefalinger:

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot den grønne plaketten som samler seg i hjørnene og i bunnen av veggene. I tillegg til sitt uestetiske utseende, inneholder denne muggsoppen mange sporer av patogene organismer og skadedyrlarver. Den må fjernes med en myk børste.

Klargjøring av drivhuset for vinteren - fjerning av grønn plakett

Bærekonstruksjoner av tre, etter rengjøring og tørking, må behandles med antiseptiske preparater, males med en spesiell maling som forhindrer råtne, eller impregneres med tørkeolje. Som budsjettalternativ Bearbeiding med resirkulert maskinolje er tillatt.

Desinfeksjon og skadedyrbeskyttelse

Den andre fasen er desinfiserende behandling av drivhuset for vinteren. Både jorda og strukturelle elementer må utsettes for denne prosedyren. Det er mange metoder, mange av dem er universelle, og noen anbefales for bruk mot en bestemt type skadedyr.

Varmebehandling

Damping er en type termisk desinfeksjon. Den enkleste måten er å vanne jorden i et drivhus med kokende vann og raskt dekke den med film. Denne effekten kan ikke bare ødelegge sykdommer og larver på jordoverflaten, men også betydelig redusere bestanden av føflekkricket, som legger larver til en dybde på 20 cm En mer kompleks måte å forberede jorda i et drivhus for vinteren på er å installer et underjordisk system med spesielle rør. Overopphetet damp vil bli tilført gjennom dem til de øvre lagene av jorda.

Desinfisering

En av de universelle måtene å forberede et polykarbonatdrivhus for vinteren er å bruke svovel- eller tobakksbomber. Mengde virkestoff angitt på emballasjen. Det er lov å bruke enkelt svovel, som helles på ulmende kull. Dosering inntil 70 g per 1 m 3 plass ved normal behandling og dobbel dose dersom drivhuset er påvirket av edderkoppmidd.

En av de mest enkle måter, hvordan forberede et drivhus for vinteren, bildet viser desinfeksjon ved desinfisering

For effektiv gassing for vinteren er det nødvendig å lukke drivhuset og forsegle alle ledd. Når den er lukket, skal strukturen stå i 2-3 dager. Deretter må strukturen åpnes og ventileres i 2-3 uker.

Forberedelse av et polykarbonatdrivhus for vinteren, video av fumigeringsprosessen med spesielle svovelbomber:

Sprøyting og sprøyting

Vann jorden med en løsning av kobbersulfat - 1 spiseskje per 10 liter vann. Et universalmiddel som ødelegger sensyke, hvitflue og larver av edderkoppmidd og bladlus. Hvis infeksjonen var intens, dobles konsentrasjonen. 2-3 liter løsning må helles på 1 m2 jord.

Klorid av kalk kan brukes i tørr form. Det drysses på bakken med en hastighet på 200-300 gram. per 1m2 areal. I tillegg brukes den som en løsning av limemelk. For vanning er det nødvendig å insistere på 400 g. lime per 10-15 liter vann i 3 timer, rør av og til. La så sedimentet legge seg og tømme vannet. Resten kan brukes til å desinfisere drivhusstøttestrukturer. Stoffet er spesielt effektivt for trekonstruksjoner.

Viktig! Denne desinfeksjonsmetoden kan bare utføres om vinteren. I intet tilfelle før du planter frøplanter i bakken.

Formalin er et veldig effektivt stoff for desinfeksjon når du forbereder et polykarbonatdrivhus for vinteren, men det er ganske giftig og flyktig. Ved bruk er det obligatorisk å bruke gassmaske. Behandling kan gjøres på to måter. Den første er å ganske enkelt vanne det nygravde hagebedet. For det andre lages riller i hagebedet, der en konsentrert løsning av formaldehyd helles og drysses med jord. Drivhuset tettes med alle skjøter og sprekker ved hjelp av tape. Påføringstid er ca 2 uker, deretter luftes drivhuset i ytterligere 2 uker.

Viktig! Alle desinfeksjonshandlinger ved klargjøring av drivhuset for vinteren må utføres ved positive luft- og jordtemperaturer. Helst fra 10°C og oppover.

Spesielle midler for desinfeksjon

Karbasjon brukes som et svært effektivt, universelt middel for å forberede et drivhus for vinteren om høsten. Dette er en løsning av monometylditiokarbaminsyre og natriumsalt i en konsentrasjon på 25-40%. Det må løses i vann, 400 ml per 10 liter, og vannes ved graving før vinteren, forbruket er ca. 10 liter per 1m 3. For størst effekt er det nødvendig at omgivelsestemperaturen er over +18°C, og på bakkeoverflaten er det varmere enn +10°C. Karbasjon er et aggressivt flyktig stoff. Når du bruker den, må du bruke en gassmaske, et beskyttelsesforkle og gummihansker. Produktet hjelper mot nematoder, svartbein, edderkoppmidd og sensyke.

Flere detaljer om å forberede et drivhus for vinteren, i videoen, desinfeksjonsmidler og metoder for bruk:

Klargjøring, gjødsling og restaurering av jorden

Tradisjonelt brukes gjødselen som må påføres jorden når du forbereder et polykarbonatdrivhus for vinteren. organisk gjødsel: humus, fugleskitt, gjødsel, kompost.

Helt nedbrutt gjødsel, sammen med blader og planterester, er humus. Det stimulerer betydelig de mikrobiologiske prosessene som skjer i jorda. Den påføres med en hastighet på 50-60 kg per 1 m 2 land. Perfekt for både dyrking av planter og frøplanter.

Fugleskitt er konsentrert gjødsel. Brukt i løsninger, ikke mer enn 0,3-0,7 liter per 10 liter vann. I dette tilfellet bør vannet være varmt til 25°C. For 1m2 jord er 3-5 liter gjødsling tilstrekkelig.

Den mest effektive er kompost, som består av torv, gjødsel og blader, tilberedt i forholdet 5: 2: 3 med tilsetning av en liten mengde treaske og lesket kalk. Før du bruker denne blandingen, må den forbli i haugen i ett år.

Mineralgjødsel

Mineralgjødsel er mest effektivt når det påføres før vinteren, men proporsjonene må overholdes strengt:

• Fosfor - (kaliumsuperfosfat) tilsettes jorden når du graver den i form av en væske. Ikke mer enn 12-25 g per 10 liter vann.

Viktig! Bruken av fosforgjødsel av enhver type er uforenlig med kalkjorddesinfeksjon.

• Kalium er mest brukt:
  • Kaliumsulfat - med flytende påføring, ikke mer enn 40 g per 10 liter per 1 m2; med tørrfôring med granulat, ikke mer enn 20 g/m2;
  • Kaliumklorid – ikke mer enn 5-10 g/m2. Legemidlet oksiderer jorda, så det påføres i kombinasjon med kalking av jorda, og jevner dermed ut syrebalansen.
  • Treaske - i tillegg til en stor mengde kalium, inneholder den også mange mikroelementer som er nyttige for planter: kalsium, fosfor, svovel, silisium. Nøytraliserer overflødig jordsurhet. Tilsatt i en mengde på 50-200 g/m2.
• Nitrogengjødsel - de vanligste er: urea, ammoniumnitrat, urea, kaliumnitrat. De må ikke påføres mer enn 15-20 g/m2.

Tips om bruk av ulike gjødsel før vinteren finner du i videoen:

Jordskifte

Hvis drivhuset har vært i bruk i flere år på rad, og om sommeren ble lagt merke til et stort antall skadedyr og sykdommer, er det tilrådelig å ikke desinfisere jorda med store doser kjemikalier, men å erstatte den øvre delen fullstendig. av det fruktbare laget om vinteren.

Jorden fjernes 10-15 cm og stables i en haug, drysset med kalk i en hastighet på 200 g/m2 med en tykkelse på ett lag på ikke mer enn 20 cm. Etter ett eller to år i haugen kan denne blandingen brukes på stedet eller ved utskifting av jord i drivhus Som erstatning legges torvjord blandet med superfosfat (0,5 kg per 1m3), en liten mengde treaske og en løsning av fugleskitt til drivhusbedene. Det anbefales å forberede en slik blanding på forhånd, noe som gir den muligheten til å råtne i haugen i 1-2 måneder.

Styrking av rammen og isolering av drivhuset

Hvis drivhusets strukturelle styrke er av bekymring, og snøbelastningen i regionen er betydelig, bør du styrke rammens bæreevne med egne hender. Det er flere enkle måter å forberede et polykarbonatdrivhus for vinteren ved å styrke strukturen. Det enkleste, mest effektive og billigste er å plassere trestøtter under takmønet.

Forberedelse av et drivhus av polykarbonat for vinteren - styrking av takryggen

Denne metoden er egnet for både kuppel- og gavlkonstruksjoner. Men hvis det er en snørik vinter foran eller det ikke er mulig å rydde snø fra taket regelmessig, er ytterligere forsterkning med trestøtter nødvendig for de buede rammene.

Ekstra trestøtter

Nesten alle planter som dyrkes av gartnere sommerhytter, trenger lys, fuktighet og varme. En struktur som et drivhus kan gi dette. Det vil beskytte dem mot trekk og vind, lave temperaturer, og holde dem varme om natten, om våren eller høsten. Visse typer strukturer lar deg til og med vokse hagebruksvekster om vinteren. I mange år har polykarbonatforsterkede drivhus vært veldig populære blant sommerboere. Hvorfor forsterket? Faktum er at det er nettopp slike design som lar deg ikke bekymre deg igjen om hvordan de vil overleve en snørik og vindfull vinter, og vil tjene trofast i mange år.

Svarene på dette spørsmålet kan være helt forskjellige. Noen vil si at dette er et gjennomsiktig drivhus, andre vil si at det er varmt. Og for det tredje vil en slik indikator som lav pris være viktig. Imidlertid vil alle disse menneskene definitivt supplere svaret med ordene om at et godt drivhus må være holdbart.

Hovedproblemet moderne gartnere har angående et drivhus er dets kollaps eller deformasjon under påvirkning av naturkrefter. Oftest, om vinteren, kollapser en struktur uten tilsyn på grunn av tung snøbelastning. Dette gjelder spesielt for de nordlige regionene, hvor store snøfall ikke er uvanlig. Snødriftene, plassert som en vakker snøhette på taket av drivhuset, presser med vekten på rammen, og over tid tåler ikke strukturen rett og slett all denne massen og fallene. Og til våren får sommerboeren, som var så fornøyd med sommer- eller vårkjøpet sitt, en ubehagelig overraskelse - et vrient og trist noe i stedet for et vakkert og pent drivhus.

Standard drivhus må rengjøres grundig for snøavleiringer etter hvert snøfall, og dette er svært upraktisk for de gartnere som bor i en storby og synes det er vanskelig å komme seg ut til hageplassen sin om vinteren. Og sterk vind er også fiende nr. 1 av hvert drivhus. Vindkastene deres kan lett velte strukturen hvis den ikke er tilstrekkelig sikret, eller bryte polykarbonatet og bøye rammen.

Noen ganger hjelper til og med trestøtter ikke med å takle snøen og vinden om vinteren, som mange sommerboere installerer inne i drivhuset om høsten for å styrke strukturen og hjelpe den med å motstå snøpress. Dette gjelder spesielt for lette drivhusalternativer med en upålitelig ramme og tynt polykarbonat.

For å unngå å gjøre en feil og ikke kjøpe et lavkvalitets og upålitelig drivhus, la oss finne ut hvordan det skal være for å takle alle grusomhetene beskrevet ovenfor og ikke opprøre gartneren. Hvilke kriterier bør du bruke for å velge et hjem for planter? Det er viktig å dvele ved hovedpunktene i valget, siden for en nybegynner i hageverdenen valget skikkelig drivhus– alltid en ekte og langt fra enkel test.

Det første trinnet er å forstå at for hver klimatiske region vil et bestemt drivhus anses som bra. Ja, selvfølgelig, den forsterkede strukturen vil tjene perfekt i ethvert territorium, men er det fornuftig å kjøpe det for de gartnere som bor i varme, lite snø og nesten vindstille regioner? Det ville vært bortkastet penger Penger. Det er lettere å kjøpe et enklere og billigere drivhus, og bruke de resterende pengene til å kjøpe en annen nyttig enhet til hagen din. Men innbyggere i nordlige regioner med snørike vintre kan ikke klare seg uten et forsterket drivhus. Her må du punge ut penger for en pålitelig design, fordi et drivhus vil være bra hvis det kan stå og ikke falle i den harde vinteren.

Priser på dryppvanningsanlegg

drypp vanningssystem

Det er også viktig å tenke på hvilken form man ønsker at drivhuset skal ha. Det er umulig å svare entydig på hvilken form som er best - buet, gavl og lansett har sine fordeler og ulemper. En ting kan sies med selvtillit - jo brattere takhellinger, jo mindre sannsynlig er det at snø faller på drivhuset. Så trekk dine konklusjoner.

Det er viktig å ta hensyn til rammen - jo færre avtakbare deler den har, jo bedre. Selv om slike drivhus noen ganger viser seg å være sterkere enn de med buer i ett stykke, siden de har ekstra armeringsstenger eller er laget av tykkere metall.

På en lapp! Moderne pålitelige drivhus har vanligvis en metallramme som er galvanisert eller malt. Det er bedre å velge det første alternativet, siden den andre typen belegg ofte skreller av for raskt, og derfor må du hele tiden røre ved den. Hvis denne prosedyren ikke utføres, vil rammen korrodere.

Et godt drivhus bør være laget av kvalitetsmaterialer, helst fra et pålitelig merke. Dette gjelder spesielt for polykarbonat. Holdbarheten til strukturen avhenger i stor grad av påliteligheten til rammen og kvaliteten på polykarbonatbelegget. Samtidig skal et godt drivhus perfekt holde på varme og fuktighet, og ifølge de siste dataene er det polykarbonat som kan gi høyest ytelse i disse tilfellene.

På en lapp! Polykarbonat overfører lys perfekt samtidig som det beholder farlige ultrafiolette stråler. Men gjennomsiktigheten er sterkt påvirket av tykkelsen. Derfor vil 4 mm tykt polykarbonat være mer gjennomsiktig enn 8 mm materiale. Imidlertid vil et tykkere lag også være mer pålitelig. Så sørg for å ta hensyn til .

Priser for cellulær polykarbonat

cellulært polykarbonat

Designfunksjoner til forsterkede drivhus

Ovenfor snakket vi om at det er forsterkede drivhus og vanlige. La oss se nærmere på hva de viktigste forskjellene mellom disse to typene strukturer er.

1. Materiale som rammen er laget av. Et forsterket drivhus har som regel en ramme laget av metall med en tykkelse på minst 1,2 mm, og ofte tykkere.
2. Strukturen til buene. Forsterkede drivhus har vanligvis doble buer. Det vil si at en tynnere bue sveises fra innsiden til hver bærende del. Det gir ekstra styrke til rammen.

Tilstedeværelsen av tverrgående og langsgående bånd (overligger). Ytterligere bånd, spesielt de som er plassert på toppen av drivhuset, gjør at rammen blir sterkere og mer pålitelig.

Tilstedeværelsen av en horisontal guide i et buet drivhus. Denne strukturen, som ligger på taket under mønet, styrker det svakeste punktet i strukturen - den øvre delen av buen. Som eksperter bemerker, hvis snø faller på et drivhus av denne formen, vil den holdes nøyaktig i området av åsryggen.

Avstand mellom buer. Jo mindre gapene mellom støttebuene er, desto jevnere fordeles belastningen på drivhusets ramme og tak. Det er lettere å takle en tung snøbelastning med et drivhus som har en stigning mellom buene på ca 40-60 cm.

Tykkelse og tetthet av polykarbonat. Dekket til et forsterket drivhus kan ikke være tynt - polykarbonat med en platetykkelse på mindre enn 4 mm er helt uegnet for denne kategorien av strukturer.

Tilgjengelighet av spesielle kontakter. Delene til noen modeller av forsterkede drivhus er koblet til hverandre ved hjelp av tverrkoblinger, som gir en sterkere forbindelse ved nodene mellom elementene.

Et eksempel på bruk av tverrkoblinger ("krabber")

Bueseksjon. Tykkelsen på hver bue må være minst 20 mm. Ellers kan en ramme basert på slike elementer ikke kalles forsterket eller til og med bare holdbar. Under kraftige snøfall vil et drivhus på en slik base lett kollapse - den tynne profilen vil krølle eller bryte.

På en lapp! Ikke-avtakbare buer laget av tykt metall regnes som de mest holdbare. Men transport av slike strukturer er noen ganger bare mulig på store lastebiler. Dette er den største ulempen med helsveisede rammebuer. Men å montere drivhus, hvis ramme består av solide elementer, er enklere og raskere.

Som du kan se, er det ikke så vanskelig å skille et forsterket drivhus fra et standard. Det viktigste er å ta hensyn til strukturen og umiddelbart identifisere hovedtegnene på en holdbar og pålitelig design.

Basert på ovenstående kan vi fremheve de viktigste fordelene med forsterkede drivhus:

• lang levetid;
• pålitelighet;
• motstand mot tunge snø- og vindbelastninger.

Forsterkede drivhus har også noen ulemper. Den største ulempen er den høye prisen. Siden produksjonskostnadene til forsterkede drivhus er høyere, vil kostnadene deres sammenlignet med standardkonstruksjoner være svært høye. De er også mye tyngre enn sine lette motstykker, så denne designen er best, spesielt på myk, avtagende jord.

Populære modeller

Nå vet du hovedtegnene på et forsterket drivhus, og selv den mest skruppelløse selgeren vil ikke kunne lure deg og selge deg konvensjonell design under dekke av å være super holdbar. Og for å bedre navigere i utvalget av modeller, foreslår vi at du gjør deg kjent med de mest populære av dem.

Bord. Populære forsterkede modeller drivhusstrukturer, kjennetegn.

Modell	Beskrivelse
"Kremlevskaya Lux"	Denne drivhusmodellen har forsterkede doble buer, som er installert i en avstand på 100 cm fra hverandre. I tillegg er alle deler helsveiset. Tykkelsen på metallveggene er bare 1,2 mm, og tverrsnittet til rørene er 20*20 mm, noe som ikke hindrer det i å tåle svært alvorlige tester av naturkrefter.	240
"Uralochka styrket"	Avstanden mellom buene til denne modellen er 60 cm, mens basisrørene er ganske tykke og har et stort tverrsnitt lik 40 * 20 mm. Og tverrsnittsbuene har dimensjoner på 20*20 mm.	140
"Dachnaya-2DUM"	Rammebuene til dette drivhuset installeres hver 40. cm, noe som gir ytterligere forsterkning til strukturen. De er laget av en profil forsterket med avstivningsribber.	120
"Edens hage"	Avstanden mellom støttebuene til denne modellen er kun 50 cm Drivhuset har også langsgående bånd. Metalltykkelse – 1,5 mm. Tverrsnittet av basen er 20*40 mm, og hver støttebue er 20*20 mm.	300
"Innovator"	Drivhuset, som Kremlin Lux, har forsterkede doble buer, på grunn av hvilke det er i stand til å takle høye snøbelastninger. Rammen er laget av galvanisert profil med et tverrsnitt på 20*20 mm og en metalltykkelse på 1,5 mm.	180
"Dachnaya-Optima"	Drivhus på prefabrikkert ramme laget av galvanisert profil med en seksjon på 60*20 mm. Den har også langsgående og tverrgående bånd, som gjør at strukturen ikke er redd for sterk vind og snøfall. Forresten er de langsgående båndene i tillegg forsterket i hjørnene.	280
	Dette drivhuset er en driftsbygning. Formen ligner et loft, og vinklene på taket er utformet på en slik måte at snøen smelter av seg selv. Laget av galvanisert vinkel med en metalltykkelse på 1,5 mm.	250
"Håp"	Holdbar og pålitelig "Nadezhda" takler lett høy snøbelastning på grunn av støttebuer laget av en tykk firkantet profil med et tverrsnitt på 30*30 mm. Tykkelsen på metallet er 1,5 mm, og avstanden mellom buene er nesten 1 m.	290

Video - Montering av drivhuset "Dachnaya-2DUM"

Montering av drivhuset Dachnaya-Optima

Til slutt, la oss se på monteringen av det forsterkede drivhuset "Dachnaya-Optima" fra Volya-selskapet.

Priser for drivhuset Dachnaya-Optima

drivhus dacha optima

Trinn 1. Sett sammen de øvre buene i par (4c), og koble dem sammen med riller (2). Fest de horisontale båndene (9) og endestoppene (5) til strekkstengene.

Steg 2. Fest purliner (2) til buene du nettopp har satt sammen.

Trinn 3. Deretter på den ene siden delvis sammensatt ramme fest de nedre buene (4n) til de øvre buene (4c), og fest deretter purlinene (2) til dem.

Trinn 4. Gjenta trinn 3 på den andre siden av rammen.

Trinn 5. Fest nå delene som er nødvendige for å sikre drivhuset hvis det er installert i bakken og ikke på et fundament. Dette er stativer (1) og støtter (3). De vil hjelpe drivhuset med å holde seg i bakken.

Trinn 6. Strekk en trådbandasje inn i det frie hullet på støtten (3).

Trinn 7 Installer endebunnsbåndene (6, 6k), samt dørstolpene, øvre og nedre (7 og 8).

Trinn 8 Nå, inne i den delvis sammensatte rammen, på hver støttebue, installer sidestag (10), som oppnås ved å sette sammen to identiske deler. Installer sidestagavstandsstykket (del 11) med en kant ved krysset mellom sidestiverne (10), og den andre enden på støttebuen. Bruk avstivere (18) for å koble båndene til sidestøttene.

Trinn 9 Sett sammen endedørene fra følgende deler: vertikal dør (12), horisontal dør (13), dørdiagonal (14), dørdiagonallist (15). Sett sammen ventilene fra de horisontale ventilene (19) og de vertikale ventilene (20).

Trinn 10 Begynn å kutte polykarbonat. For å gjøre dette, kutt et stykke 1950 mm langt fra et av arkene med dekkmateriale. Fest den til enden av drivhuset og merk malen langs de øvre og nedre buene (4c og 4h), ikke glem å legge igjen en godtgjørelse. Juster kanten av arket langs kanten av dørstolpene, topp og bunn (7 og 8), og den øvre kanten av materialet skal være 3 cm høyere enn den nedre kanten av endestoppen (5). Klipp ut det resulterende stykket. Merk resten av arket som på figuren.

Trinn 11 På endene, monter hjørner for å feste belegget.

Trinn 12 Skjær stykker av mønepanelbelegget på stedet fra det gjenværende dekkematerialet.

Trinn 13 Monter sidedelene av enden som på figuren. Fest dekselet med skruer og skiver, hold det langs delene: endebunnsbåndet (6k), langs kanten av dørstolpene, topp og bunn (7 og 8), samt i hjørnene. Juster materialet langs buene og fest tetningsprofilen.

Trinn 14 Styrk polykarbonatet med skiver på vinduet og døren, og ta hensyn på den ene siden. Monter en tetningsprofil langs portens kontur. Installer hengslene på toppen av polykarbonatet.

Trinn 15 Fest endedekselet (16) til endedekselet, fest det til det øvre endebåndet (5) gjennom dekselet.

Trinn 16 Ikke glem å montere ventilene og dørene riktig i endene sammen med tetningene.

Trinn 17 Monter skiver og kroker på enden.

Trinn 18 Fest de rørformede døråpningsforsterkningene.

Trinn 19 Dekk drivhuset med polykarbonat. Ikke glem å legge igjen visir over endene. Installer trådbåndet (6) langs buen til rammen, start fra midten av hvert ark. Den strammes med den nedre bandasjen ved hjelp av vinkler og skruer.

Video - Demonstrasjon av styrken til Dachnaya-Optima drivhuset

Nå vet du alt om forsterkede drivhus og kan trygt velge det som appellerer til deg mest. Det viktigste er å montere strukturen riktig, siden levetiden til strukturen vil avhenge av nøyaktigheten av installasjonen og riktig installasjon av strukturen.

Vitenskap og teknologi står ikke stille, dette gjelder alt – fra det enkle sykkelhjul, som har gjennomgått mange endringer på bare noen få år, til drivhus. Husk hvordan de var de aller første – ofte var dette enorme glassrammer som var til overs etter renovering av skoler eller store offentlige bygninger. De ble rett og slett delt ut - de skulle ikke ta dem til søppeldynga, hvorfor skulle arbeiderne trenge ekstra arbeidskraft?

Etter å ha satt sammen et polykarbonatdrivhus, selv om du går og bor inne, er det umiddelbart varmt, rent, glatt, pent, og det ser ut til at et slikt drivhus kan vare i flere tiår - det er vinduer og dører, alt åpnes og lukkes lett. Men etter den første vinteren kan en veldig ubehagelig overraskelse vente sommerboeren - når han kommer tilbake til dachaen, vil han se et bokstavelig talt lemlestet drivhus, som ligger et overveldende fjell med snø. Dette skjedde dessverre i mange hager vinteren 2016-2017, da det var mye snø; den falt tidlig ut og var ganske tung.

Så hva bør du gjøre, bytte til gamle glassrammer igjen? Ikke i noe tilfelle - selv om drivhuset ikke kan repareres, så er det absolutt mulig å forhindre at feilen gjentas. Det viktigste er å vite et par hemmeligheter for å beskytte et polykarbonatdrivhus mot snø, som du må begynne å bruke i slutten av oktober, når det meste av Russland raskt blir kaldere og den første våte og tunge snøen begynner å falle.

HVORDAN VELGE?

Til å begynne med, når du kjøper et polykarbonatdrivhus, vær oppmerksom på designet. Faktisk er det mange av dem nå, og drivhus med buetak er erstattet av drivhus med skråtak, hvor snøen praktisk talt ikke dveler.

Men hver av modellene har både fordeler og ulemper. For eksempel kan et buedrivhus med skråtak samle snø og til slutt kollapse under vekten, men et drivhus med skråtak kan lide av en annen grunn - det kan ganske enkelt bli blåst bort fra stedet av vinden eller veltet.

La oss først finne ut hvordan du kan redde et lysbuepolykarbonatdrivhus fra skade.

Når du velger et drivhus, ikke gå for billighet. Hvis du kommer til en anerkjent barnehage, så vet at det ikke vil være noen drivhus med billige strukturer holdt sammen med kinesiske bolter som til og med en jente lett kan bøye med to fingre.

Generelt, når du kjøper et billig drivhus, forvent umiddelbart at det i beste fall bare vil vare en sesong, ikke mer.

Men du bør heller ikke jage de dyreste. Vi trenger ikke en kropp i titan og andre klokker og plystre; vi kom for et drivhus i aluminium av god kvalitet.

Etter kjøpet, ikke vær lat og ikke skamm deg over å sjekke om alle delene er på plass, å kjøre frem og tilbake er ikke veldig hyggelig, så du betalte, sjekket alt på stedet og skal for å installere drivhuset .

Apropos installasjon. Det ville være flott om det er en nabos gjerde på den ene siden av drivhuset, og veggen til leilighetsbygget eller landstedet på nordsiden. Da vil sannsynligheten for at den rett og slett blir blåst bort av vinden og veltes eller veltes på taket til naboens hus være minimal.

Så, problemet med vinden er løst, men hva med snøen, fordi den, som en kraftig frier, kan lene seg så tungt på den skjøre skulderen til drivhusjenta vår at den utilsiktet brister, og de neste snølagene vil gjøre seg ferdige. jobb, bøye rammen til selve jorden.

Det er en ganske enkel effektiv metode- nei, ikke demonter den ned til skruene og legg den i garasjen (selv om det også er en idé), men lag en serie med støtter på de mest risikofylte stedene i et drivhus med buetak.

Lette drivhus av polykarbonat i liten størrelse; sørg for å sikre dem med braketter når du installerer. Det er ikke for sent å gjøre dette nå: løft polykarbonatet litt i hjørnene av drivhuset, sett inn braketten sidelengs, snu den deretter ned og kjør den ned i bakken eller bind drivhuset til bakken med festekroker, ellers vind kan velte den eller bryte den.

VI STYRKER BRUETAKET I DRIVHUSET

For å lage støtte av høy kvalitet, trenger du stenger, mengden du kan beregne selv, basert på lengden på drivhuset ditt.

Vi kan gi et hint for de som rett og slett falt i stupor etter disse ordene: vanligvis for hver meter av drivhusets langsgående pol, som ligger ved bunnen av taket, trenger du en blokk, ikke mer. Siden du har kjøpt et nytt og vakkert drivhus, anbefaler vi deg også å kjøpe stengene som ikke er råtne eller brukte, klare til å brytes når som helst, og til og med falle, Gud forby, på hodet, men intakte og nye.

Det er fullt mulig å klare seg med vanlige stenger med sider lik for eksempel 9 og 11 cm. Men hva med lengden? Det er bedre å ta lengden ti centimeter lengre enn høyden på selve drivhuset.

Den mest gunstige plasseringen for vertikale støtter i et drivhus med buetak er skjæringsområdet mellom langsgående og tverrgående profiler; det er det sterkeste. Du kan nøyaktig beregne dette stedet ved å senke en småstein på en streng fra leddet til bakken, grave et hull på dette stedet som er lik størrelsen på den overflødige delen av baren vår, og plasser stengene nøyaktig i disse fordypningene, og løft deretter dem og juster dem slik at de er litt Skjøtene til de langsgående og tverrgående profilene ble hevet litt, bokstavelig talt med en millimeter, for å styrke strukturen deres. Det er ingen grunn til å være redd for dette: Jorden vil fortsatt avta litt, og stengene vil ikke utøve noe press på leddene. Det gjenstår bare å sikre blokken ved å kjøre flere metallstaker ved siden av den for å hindre den i å vingle.

Hvis du vil prøve å spare penger, så start fra midten av drivhuset og flytt til kantene, da trenger du kanskje ikke å sette støtter under alle leddene. Det viktigste er å være sikker på å lukke alle dørene slik at de ikke deformeres.

Ikke overlat drivhuset til skjebnen, besøk minst en gang i måneden, rydd veien til det, sjekk det; om søylene har flyttet fra sine «beboelige steder».

VI STYRKER ET GILTAK

Men for drivhuset, som sadeltak, du må ikke bruke tverrgående støtter, men langsgående, det vil si hele lengden av drivhuset, for å styrke det, gjøre det som en monolitt og eliminere vibrasjoner og løsne strukturen (de samme stengene, faktisk , er plassert ved bunnen av den ene og den andre veggen og festet til jordstiftene).

Langsgående støtter er vanligvis mye enklere å installere enn tverrgående: alt du trenger er å strekke dem forsiktig langs hele strukturen, og feste dem helt nederst for å gjøre strukturen tyngre. Så vi tar ganske enkelt høvlede brett og setter dem inn i fordypningene (det er noen ved dørene, eller vi fjerner bare dørene) på den ene siden av drivhuset og på den andre.

Platene kan være gjennomvåt på forhånd, så de blir tyngre, og drivhuset vil ha et pålitelig fundament.

DU KAN VARME OPP

Fjern snø fra drivhuset oftere, ikke med en spade eller rive, men med en kost, den letteste, og prøver å forhindre at is samler seg på overflaten og ikke fryser snøen i tunge stykker.

I spesielt strenge vintre, når snøfallet er svært intenst, kan det dannes en masse fuktig snø og vann på overflaten av drivhuset, som deretter fryser, og danner en tykk og veldig tung oppbygging. For å bli kvitt dette, er det tilrådelig å varme opp drivhuset.

For å gjøre dette må du ta metallplater, åpne alle vinduer og dører til drivhuset, hell kull fra grillen på arkene og sette den i brann. I løpet av denne perioden er det tilrådelig å forlate drivhuset og prøve å banke forsiktig på taket med en kost. Et tykt lag med skorpe fra et oppvarmet tak kan gli ned som en gutt på en slede ned en bakke. Det viktigste er da å slukke alle brannene, fjerne askearkene og igjen lukke alle vinduer og dører i drivhuset tett.

SELV ET PÅLITELIG UTSEENDE DRIVHUS BØR STYRKES TIL VINTEREN, SOM ALEXANDER STEPANOV FRA KHIMKI PODISM MOSKVA GJORDE.

Det var en gang under Nyttår det var kraftig underkjølt regn. Min kone og jeg la ingen vekt på det på den tiden. Imidlertid ventet en overraskelse på oss. Barna som bestemte seg for å gå til dacha sendte oss et bilde av et drivhus som hadde kollapset under vekten av snø og is.

Det var en struktur som målte 4 * 3 m med en bøyd stålramme og et polykarbonatbelegg. Drivhuset tålte lett tyngden av snøen, som lå på det i et lag på opptil 30 cm, men etter underkjølt regn kollapset det som et korthus.

TOK NYTT DRIVHUS

På våren kjøpte jeg et nytt drivhus "Signor Tomato" med en ramme laget av PVC-profil med en firkantet seksjon på 50 * 50 mm. Dimensjonene i plan er de samme - 4 x 3 m; i tverrsnitt er det en halvsirkel, der avstandsstykker med en bue danner en ramme av tre segmenter. De fremre og bakre gavlene med dører er stive strukturer. De nedre endene av de bueformede rammene er begravet til en dybde på 20-25 cm. Generelt viste rammen seg å være stiv - selv med et kraftig vindkast står drivhuset sikkert.

FJERN TVIL

Men det var fortsatt tvil.

Etter min mening tåler kanskje ikke de tre mellomliggende buene til rammen vekten av snøen, så jeg bestemte meg for å spille det trygt: Jeg laget en sveiset

U-formet stopp laget av 2/5" rør, gir ekstra støttepunkter for de tre buene til rammen, både under "møne"-stangen og under tverrstangen. For å gjøre dette sveiset jeg to hjørner til de tre stolpene til den U-formede støtten, som kan plasseres under mønet og tverrstangen til hver av de tre buene til rammen. I hvert hjørne er det hull for selvskruende skruer for å feste rammen til drivhuset godt og forhindre at gjerdet faller. De nedre endene av støttestolpene med trykklager ble senket 10 cm ned i bakken for å sikre stabiliteten til stolpene.

SNØSJEKK

Om vinteren dro vi til dacha. Det var mye snø i området. Jeg så inn i drivhuset og så at under vekten av snø bøyde polykarbonatplatene merkbart mellom hovedbuene til rammen. Og avstanden mellom de bueformede rammene er 930 mm. Jeg kjøpte fire ekstra rammebuer med tverrstenger og stivere og installerte dem i drivhuset, og reduserte avstanden mellom buene til 440 mm.

Nå har jeg full sjelefred om drivhuset mitt selv i tilfelle underkjølt regn.

ET VARIG DRIVHUS SOM IKKE BRUKER UNDER SNØ – 8 SKILT

Drivhus laget av profilert metall med et stort antall boltede forbindelser inspirerte ikke tillit. Som et resultat valgte vi en drivhusramme laget av galvanisert stålrør med et tverrsnitt på 25×25 mm og en metalltykkelse på 1,5 mm. En galvanisert ramme er mindre utsatt for korrosjon, noe som er viktig, fordi luften i drivhuset er fuktig og metalldeler vil raskt korrodere.

En nyanse til: Jo færre deler i settet, jo bedre. Det er best hvis gavlene er ferdigsveiset på fabrikken og dører og vinduer er installert i dem. Denne designen er så holdbar som mulig.

VIKTIG. Hvis lengden på drivhuset overstiger 6 m, vil det være behov for sidevinduer. Ideelt sett bør deres areal være lik 30 % av det totale dekningsområdet. Ellers vil ventilasjon fra endene på en varm sommerdag ikke være nok, og plantene vil begynne å oppleve stress.

Buene må være stål, solid bøyd - de sammensatte er veldig skjøre. Ja, de vil være vanskeligere og dyrere å transportere, men styrken er verdt noen av kostnadene. Tross alt er et drivhus ikke kjøpt på et år eller to. Et poeng til: en ramme av høy kvalitet skal være enkel å montere, uten å kreve justering, boring osv.

VIKTIG. De mest holdbare drivhusene er de med doble buer. Avhengig av tverrsnittet til buene, tåler en slik konstruksjon en snøbelastning på 280-300 kg/kvadrat. m.

Alt dette vil imidlertid ikke hjelpe hvis buene installeres i trinn på 1 m. Uten tvil er slike drivhus mye billigere enn de der buene er plassert oftere. Men i et område beskyttet mot vinden, og selv om overflaten er ryddet for snø om vinteren, vil de fungere ganske vellykket.

For oss selv tok vi imidlertid en struktur hvis buer er plassert i en avstand på 0,65 m fra hverandre. Dette sikrer maksimal strukturell styrke, slik at den tåler både sterk vind og snøfall. Men jeg vil ikke anbefale design der buene er plassert i en avstand på 1,5-2 m til noen.

Et annet viktig poeng er vedlegget av drivhuset til selve stedet. I mai 2017 var det så mye vind i vårt område at naboens 6 meter lange drivhus lettet som en ballong... og landet langt fra stedet, naturlig nok ikke lenger egnet for bruk. Drivhuset vårt sto som hånd i hanske. Hvorfor?

I stedet for tappene anbefalt av produsenten fra et helsveiset T-formet galvanisert rør 20x20 mm med dimensjoner 300x150 mm, laget vi vår egen. Fabrikkmodeller vil være effektive hvis de er innebygd i betongfundament. Drivhuset vårt står på et fundament av tredrager med et tverrsnitt på 100x100 mm, impregnert med et antiseptisk middel mot råtne.

Hvordan festet vi drivhusrammen til fundamentet? Metallstaker ble drevet inn i sidene av drivhuset til en dybde på 1,5 m, og festet dem til fundamentstengene. Med en drivhussidelengde på 8 m, ble det montert 3 slike fester på hver side, og 2 i endene. Det gikk flere år - flyturen var normal. Drivhuset er ikke redd for noen orkaner!

Et annet svakt punkt ved polykarbonatdrivhus er belegget deres. Godt polykarbonat er dyrt, men det varer også i mer enn 10 år. Men selgere som ikke verdsetter ryktet sitt sparer ofte penger ved å utstyre drivhusene sine med materiale av lav kvalitet. Den mørkner raskt og kollapser, siden den ikke har noen ultrafiolett beskyttelse.

VIKTIG. På kvalitetsmateriale Produsenten bruker en spesiell beskyttende transportfilm, som enkelt og uten å etterlate spor kan fjernes under installasjonen. Den inneholder all informasjon om materialet og produsenten, reglene for transport og festing av materialet. Og hvis det ikke er slik informasjon om polykarbonat, er det mest sannsynlig et lavkvalitets og kortvarig materiale av ukjent opprinnelse.

Og en ting til: polykarbonat kan ha en tykkelse på 4 mm eller 6 mm. Men ikke i noe tilfelle bør du ta polykarbonat med en tykkelse på 3,5 mm eller 3,8 mm! The real thing skjer ikke sånn!

De festet polykarbonatet med selvskruende skruer, men skrudde dem inn mye oftere enn forventet i henhold til normen. Vi måtte kjøpe dem i tillegg til de som var inkludert i pakken, men vi angrer ikke.