Reparasjon av gammel puss av innvendige vegger. Gjør-det-selv veggreparasjon, reparasjonsstadier

• Hvordan forberede vegger for renovering?
  • Hvordan takle sopp?
  • Sprekkbehandling
  • Hva trengs på forberedelsesstadiet?
• Hvordan reparere gips?
• Hvordan reparere vegger i fuktige rom?
  • Hvordan fjerne beacons?

Puss er en av de eldste og mest pålitelige metodene for utjevning av vegger. I tillegg gjør gips overflater mer holdbare. Selv om pussede overflater varer veldig lenge, trenger de også reparasjoner, da det oppstår sprekker på dem over tid. I tillegg påvirkes tilstanden til gipsen av mange faktorer - fra fuktighetsnivået i rommet til graden av eksponering for mekaniske belastninger på overflaten (gipsbelegget kollapser raskere i vinduer og døråpninger). I tillegg er hyppige reparasjoner av gips uunngåelige der mørtel av dårlig kvalitet ble brukt eller veggene ikke var nøye forberedt for arbeid. Tipsene beskrevet nedenfor vil hjelpe deg å unngå feil under reparasjoner. innvendige vegger. Ved å følge anbefalingene kan du glemme hyppige reparasjoner av skillevegger i leiligheten. I tillegg vil de bli et pålitelig grunnlag for ethvert etterbehandlingsmateriale.

Fra tid til annen må vegger ferdig med gips repareres, da de kan bli ubrukelige på grunn av fukt i rommet eller mørtel av dårlig kvalitet.

Hvordan forberede vegger for renovering?

Før reparasjoner må du fjerne det gamle laget med sprukket og hovent gips.

En fullstendig utskifting av gipsen kan virke som en radikal måte å reparere innendørs vegger på, men en slik operasjon vil neppe se rimelig ut hvis veggene ser bra ut. Ny puss kan være nødvendig før det legges fliser på en overflate som tidligere er for eksempel malt. Men mer om det senere. I mellomtiden, hvis du planlegger å bare litt oppdatere partisjonene før tapetsering eller ny maling, er det nok å identifisere de mest problematiske områdene på overflaten. Sprekker er for eksempel synlige for det blotte øye, og "mistenkelige" områder kan sjekkes ved å banke på dem med en tre- eller plastklubbe. En matt lyd vil umiddelbart avsløre hvor gipsen har kommet av overflaten. På disse stedene fjernes den gamle løsningen med en slikkepott. I dette tilfellet er det nødvendig å sjekke hva som forårsaket løsrivelsen.

Kanskje, under gipset som har skilt seg fra veggen, er det en overflate som ikke er ordentlig forberedt: det er spor av maling, fettmerker eller kalk på den. Alt dette må slettes, ellers vil det nye laget lide samme skjebne som det forrige. Veggen må rengjøres til forurensningen er helt fjernet.

Gå tilbake til innholdet

Hvordan takle sopp?

En annen faktor i avskalling av gipslaget fra veggen kan være sopp. Dens utseende er mest sannsynlig i rom med høy luftfuktighet og steder med lekkasje.

Den primære oppgaven i dette tilfellet er å eliminere årsakene til soppen: isolere veggene, eliminere lekkasjer, forbedre luftsirkulasjonen i rommet.

Hvis det er sopp på veggen, kan et nytt lag med gips ikke påføres før veggen er tørket og behandlet med et antiseptisk middel.

Når det gjelder fjerning av råtnende gips, må det fjernes ikke bare i området med tydelige tegn på sopp, men også gå utover det med noen få cm, og fjerne den "sunne" løsningen rundt det berørte området. Det er verdt å legge til at før du fjerner det gamle gipset, må det behandlede området fuktes. Dette gjøres ikke bare for å redusere støv, fordi soppsporer også flyr fritt med det. Du må også rengjøre basen under det soppinfiserte området så dypt som mulig. Hvis veggen er murstein, rengjøres mursømmene 2-3 cm dype. Alle fragmenter som ikke er sterke nok fjernes fra betongskilleveggen.

Ytterligere reparasjoner av gipsen kan bare fortsettes etter at veggen er grundig tørket. Og når overflaten tørker, må den impregneres med soppdrepende forbindelser som vil ødelegge sporene som er igjen i veggen og forhindre utseendet av sopp i fremtiden. Nok en gang bør det huskes at soppdrepende behandling er effektiv bare etter å ha eliminert årsakene som fører til utseendet.

Gå tilbake til innholdet

Sprekkbehandling

Behandling av sprekker for påfølgende gipsreparasjoner ser mye enklere ut. Alle sprekker fuktes med vann, hvoretter peeling-fragmentene langs kantene fjernes med en slikkepott. Ved hjelp av verktøy lages et slags spor langs sprekken, som smalner innover. Etter rengjøring behandles hulrommene med grunningsmasser som forbedrer klebeegenskapene til veggene som repareres. Grunningen påføres alle overflater som pussen skal påføres på.

Gå tilbake til innholdet

Hva trengs på forberedelsesstadiet?

Arbeidet med å rense innvendige vegger fra defekt gips gjøres best med følgende verktøy:

• spatler av forskjellige bredder;
• sparkel;
• stål børste;
• konstruksjon hårføner;
• perforator.

Sistnevnte kan være nyttig hvis det er nødvendig å gå dypere inn i en betongskillevegg for å fjerne spor av sopp, og en hårføner brukes til å fjerne den fra veggen gammel maling(dette arbeidet må imidlertid utføres i et ventilert område) og tørking av fuktige overflater.

For impregnering av områder som skal repareres, brukes følgende:

• vanlig vann;
• soppdrepende løsninger;
• primer.

De påføres overflatene som skal repareres med en børste eller spray.

Gå tilbake til innholdet

Hvordan reparere gips?

Store deler av veggen krever forsterkning.

Omfattende områder med skadet puss og de største sprekkene krever ytterligere armering. Armeringsbånd legges inn i sprekkene, og området som skal pusses dekkes med armeringsnett. Områder i tilknytning til dør- og vindusrammer er også forsterket. Det skal legges til at i dype og brede områder hvor reparasjoner skal utføres, påføres veggpuss i flere lag. Den første av dem gjøres ved å sprøyte med en flytende løsning.

Etter at det har tørket, legges et nytt lag med gips på veggen, som må tørke før neste påføring. Noen ganger for å reparere et problemområde er det nødvendig å gipse det i 3-4 lag. Den siste av dem kan utjevnes med en regel, hvis lengden lar den hvile på kantene av snittflaten, eller med en sparkel. Det kan være nødvendig å installere beacons hvis området som skal repareres viser seg å være for stort (hvordan du gjør dette vil bli diskutert nedenfor).

Alle defekter på veggene er forseglet med en mørtel med samme type sammensetning, som ble brukt til å gipse dem tidligere. Det må sies at det ikke er verdt å forberede en løsning med maksimalt innhold av bindekomponenten (sement). Det blir ikke så mye bedre styrkeegenskaper gips, hvor mye vil føre til utseendet av nye sprekker i den. For bedre plastisitet, tilsett lim (for eksempel PVA) til løsningen. Løsningen for etterbehandlingslaget er laget med et litt lavere innhold av bindemiddelkomponenten sammenlignet med de foregående.

Hvis skilleveggene er foret med gipsplater eller MDF-paneler, kan gipsreparasjonen fullføres, men før tapetsering av innvendige vegger må overflatene sparkles, før den litt herdede etterbehandlingsgipsen på veggene behandles med en blokk av polystyrenskum. Med dens hjelp gnis små uregelmessigheter ut, og overflaten blir mer jevn.

• Klargjøring av vegger for reparasjoner
• Pussing av vegger
• Veggsparkel

I forrige kapittel studerte vi i detalj spørsmålet om hvilket materiale som er mest optimalt for å løse problemet med å reparere vegger i et bestemt rom.

I vår nye artikkel vil vi se nærmere på stadiene av DIY veggreparasjon. Og hvilke triks du trenger å vite for å reparere vegger selv.

Først av alt må vi vurdere tilstanden til veggene i rommet. Hvis vi snakker om nye lokaler, begynner vi oppussingen umiddelbart, og hvis vi snakker om sekundær bolig, så først
Det gamle belegget må fjernes fra veggene. Når dette er gjort, vurder tilstanden til gipsen, hvis den ikke holder seg godt, må den også fjernes.

Videre er sekundær bolig 60-70-tallet. år med konstruksjon har den ekstremt ujevne vegger. Dessverre er krumningen av veggene i noen leiligheter i dette fondet opptil 10, eller til og med 15 cm.
Det er klart at å prøve å jevne slike vegger er en utakknemlig oppgave. Det er bedre å fjerne gipsen også. Dette vil spare penger og også utvide boarealet i rommet.

Tapeter og gammel kalk kan fjernes med en slikkepott dersom veggene er fuktet før valsen tas i bruk varmt vann, vil arbeidet gå raskere. Gipsen slås av med meisel og
med en hammer - i dette tilfellet er det bedre å bruke en åndedrettsvern og spesielle briller for å beskytte deg mot fragmenter og fint sementstøv som uunngåelig dukker opp under slikt arbeid.

Pussing av vegger

2. Så hvis du gjør reparasjoner i et nybygd hus, eller i en sekundær bygning, men du måtte fjerne den gamle gipsen, så er neste trinn å påføre ny gips på veggene.
Hvis du bestemmer deg for å gjøre dette arbeidet selv, bør du gjøre deg kjent med teknologien for å utføre dette arbeidet, beskrevet nedenfor.

Først må beacons installeres på overflaten av veggene. For å gjøre dette plasserer vi de første beaconene på motsatte sider av veggen, og fester dem til veggen ved hjelp av gips eller selvskruende skruer.
Samtidig, ved hjelp av en lodd og nivå, overvåker vi deres riktige
plassering. Beacons må plasseres strengt vertikalt og i samme plan. Etter dette, på forskjellige nivåer - på toppen, i midten og bunnen, trekker vi tre stramme tråder.
Deretter, i en avstand på en meter eller en og en halv fra hverandre, installerer vi de gjenværende beacons; beacons skal berøre ytre overflater av alle tre trådene.

Nå er overflaten på veggen grunnet og etter at grunningen har tørket, kan du begynne å påføre gips. Som regel er gips en sement-sandblanding i forholdet 1 til 4, med en liten tilsetning av kalk eller PVA-lim , som gjør pussen mer plastisk. For å utføre gipsarbeid trenger du følgende verktøy:

øse, sparkel, rivjern, regel (du kan bruke et hvilket som helst rett brett, 1,5 m i størrelse). Det første laget med gips kastes på veggen med en spesiell øse,
Vi støper fra bunn til topp. Etter at støpingen er fullført i en bestemt sektor (et sted rundt 1 m2), utfører vi utjevning vha.
regler. Du bør ikke bekymre deg for at det første laget ikke kommer perfekt ut selv - dette er normalt. Det vil uunngåelig være hull og spor igjen på den fra regelen.
Ved å bruke det neste laget med gips (det vil være mye tynnere enn det første), rettes ujevnheten ut og gnis med et rivjern.

Veggsparkel

3. Neste trinn i veggreparasjon er veggkitt. Den er designet for å oppnå en perfekt jevn og jevn veggbelegg. Andre materialer og verktøy brukes til sparkel.
Som regel er kitt som materiale en tørr ferdig blanding som kan kjøpes i enhver jernvarehandel.

Selve kittet tilberedes av denne blandingen ved å tilsette den nødvendige mengden vann (proporsjonene er angitt på emballasjen) og blande grundig
ved hjelp av en konstruksjonsblander. Putt veggene med spatler i forskjellige størrelser. Det skal bemerkes at jo bedre det forrige arbeidsstadiet - plastering - er fullført, jo mindre
du trenger tid og materiale for å fullføre kittet. Så gipset påføres og tørkes. Nå grunner vi veggene. Hvis primeren absorberes raskt, er det nødvendig
Utfør priming igjen. Etter at primeren har tørket, tilbered løsningen, følg anbefalingene på emballasjen.

Etter blanding skal konsistensen på kittet være lik tykk rømme. Nå legger vi sparkel på veggen. For å gjøre dette, påfør løsningen på en bred slikkepott med en smal slikkepott og hold en bred slikkepott
i en spiss vinkel mot veggen, påfør løsningen på veggen. Laget med sparkel på veggen skal være tynt. Det første laget av kitt påføres med vertikale bevegelser, det neste - med horisontale bevegelser. Det andre laget påføres først etter at det første har tørket helt. Etter at det andre laget har tørket, er det nødvendig å slipe overflaten med spesielle slipenett. Ofte brukes enkelt sandpapir.

Neste trinn er å starte etterbehandling vegger
I denne artikkelen undersøkte vi bare de såkalte "våte" veggreparasjonene. Tørre reparasjoner inkluderer montering av gipsplater eller paneler på veggen.
Vi vil snakke om disse typer arbeid mer detaljert i våre neste artikler.

Gamle hus har ofte svært utslitte vegger, så før du starter etterbehandlingen må du reparere dem og forsterke dem skikkelig.

Hvordan reparere vegger i et hus med egne hender

1. Reparasjon av murvegg.

Hovedfeilen til slike vegger er sprekker, som kan oppstå av en rekke årsaker. Før du begynner å reparere, må du finne ut årsaken til at de sprakk. Uten å identifisere og eliminere den opprinnelige årsaken til skaden, er det upassende å starte reparasjoner, siden det fortsatt vil oppstå sprekker, men på de reparerte veggene.

De viktigste årsakene til sprekker

Som nevnt ovenfor, er hovedårsaken til dannelsen av sprekker på veggene bunnfallet av fundamentet og dets deformasjon. Designet synker under påvirkning av negative eksterne faktorer og "drar" veggene med seg. Som følge av denne forskyvningen sprekker murverket.

I de første 1-1,5 årene etter byggingen av bygget anses en liten innsynkning som naturlig. Det forårsaker vanligvis ikke betydelig skade. Det er mye verre hvis nedtrekket ikke stopper - dette fører til mer alvorlige konsekvenser.

En annen årsak til dannelsen av sprekker er feil i utformingen av bygningen, som var forårsaket av feil design. Som et resultat blir en alvorlig belastning plassert på veggene fra gulvene. Veggene, som ikke er i stand til å motstå trykket, begynner å sprekke.

Murverk av dårlig kvalitet kan også forårsake veggskader. Hvis de ble reist av uerfarne byggherrer, ligger problemet mest sannsynlig i feil mursteinleggingsteknologi. Dette inkluderer bruk av lavkvalitetsløsninger.

Mangel på drenering på taket kan også føre til dannelse av betydelige sprekker. Vann som renner nedover veggen trenger gjennom mikrosprekker i murverket. Ved lufttemperaturer under null fryser vann, og utvider og ødelegger murfugene. Over tid kan slike sprekker vokse til imponerende størrelser. Denne opprinnelsen til sprekken er lett å bestemme - den går langs en fordypning, nemlig en sti vasket med vann, som stadig drenerer på dette stedet.

For nøyaktig å fastslå årsakene til skade på veggstrukturen, er det bedre å invitere spesialister til en profesjonell inspeksjon av bygningen. Du kan imidlertid gjøre en foreløpig konklusjon selv ved å vurdere utseendet til sprekkene.

• Hvis sprekken er smal på toppen og utvidelsen begynner nederst, betyr det at den ble dannet fra høytrykk tak på veggene.
• Hvis tvert imot sprekken er smal ved bunnen, og dens utvidelse skjer oppover, er årsaken til at fundamentet synker.
• Den vertikale plasseringen av sprekken indikerer vanligvis utilstrekkelig fundamentdybde. Det vil si at den ligger over frysenivået grunnvann, som et resultat av at det på grunn av sesongmessig hevelse av jorda oppstår en forskyvning opp og ned.
• Dannelsen av skrå diagonale sprekker indikerer ujevn innsynkning av fundamentet. Dette skjer vanligvis når det dannes hulrom under en del av fundamentet eller når bæreevnen til jordene under forskjellige områder av bygningens fundament er forskjellig.
• Hvis alle de skrå sprekkene er forskjellige i samme retning, har det ene hjørnet av huset sunket. Hvis de er rettet i forskjellige retninger, indikerer dette flere ujevn innsynkning av fundamentstrukturen.
• Dannelsen av bueformede sprekker i horisontal retning er en konsekvens av den store vekten av gulvene, som veggene ikke kan håndtere.
• Utseendet til horisontale sprekker over vindusåpningen indikerer utilstrekkelig styrke eller deformasjon av taket over vinduet.
• Dannelsen av en vertikal sprekk mellom tilbygget og bunnen av boligbygget indikerer strukturelle brudd - det ble ikke laget ekspansjonsfuger mellom disse delene av huset.

Før du begynner å tette sprekker, må du sjekke hvordan de vokser. For å gjøre dette må du feste et spesielt beacon-bånd over sprekken. Det kan bare limes til et nøye forberedt område av veggen (rengjøres for gips og vaskes). Ellers vil adhesjonen til kantene av sprekken være dårlig og den vil ikke vise pålitelige resultater.

Hvis fyret etter 2-3 uker forblir uskadd og intakt, har deformasjonen av veggene stoppet, og du kan begynne å forsegle dem. Ellers er det nødvendig å eliminere den eksakte årsaken til deformasjonen og ta vare på dens eliminering. For eksempel, hvis problemet er grunnlaget, må du ta deg av reparasjonen.

1. Reparasjon av trevegger i huset.

Eksistere forskjellige typer trevegger - vegger laget av massivt tømmer, trekledning laget av plater, stokker. Alle er utsatt for ulike typer skader. Men de vanligste feilene er følgende:

• utbuling eller vridning av vegger;
• tre som råtner;
• ventilasjon og frysing av sømmer;
• skade på tre av biller eller sopp;
• brudd på vanntetting.
• ødeleggelse av eksterne etterbehandlingskomponenter.

Forsterkning av en brosteinsvegg

Over tid kan brosteinshus støte på et alvorlig problem - skjeve vegger. Som et resultat mister de vertikaliteten og begynner noen steder å bøye seg som en bølge. Denne defekten kan enkelt elimineres ved å installere et stivt metallhjørne i døråpningen.

For å utføre en slik reparasjon trenger du en 60 mm metallvinkel, en vinkelsliper, en drill med metallbor og skruer med forsterkede skiver. Arbeidet starter med å måle høyden på døråpningen. Deretter, bruk en kvern, skjær av et stykke metallbjelke 10 centimeter større enn den oppnådde verdien. Fra alle sider av segmentet må du sage av et 5-centimeters stykke av en vegg. Som et resultat oppnås unike ører, hvorved hjørnet er festet til åpningens nedre og øvre kast.

Hull med en diameter på 10 mm bores i hvert øre. Nøyaktig de samme hullene er laget langs hele lengden av hjørnet. Det er viktig at de faller sammen med midten av veggstengene. Dette er veldig enkelt å gjøre: installer hjørnet i åpningen og merk de nødvendige stedene med en markør, som deretter må bores. Dette kan gjøres rett i åpningen. Men hvis det er upraktisk å bore et hjørne i denne posisjonen, kan det plasseres på gulvet.

Deretter føres hjørnet fra hullet tilbake inn i åpningen, og med fokus på dem, bores hull i stengene. Dybden deres må være minst halvparten av blokkens tykkelse, ellers kan ikke festingen kalles sterk nok. Hjørnet festes til veggen gjennom disse hullene ved hjelp av skruer med forsterkede skiver.

Til å begynne med er de ikke vridd hele veien, ikke presset hele veien. Det er spesielt praktisk å gjøre dette med en drill. Deretter strammes alle skruene forsiktig med en skiftenøkkel, og pass på at alle stengene er godt trukket til hjørnet og faller på plass. Veggen bør gradvis jevne ut. Ikke stram for mye, ellers kan du knekke skruehodet.

Når den ene siden av mottaket styrkes, må nøyaktig de samme handlingene gjentas på den andre siden. Denne metoden for utjevning av vegger er enkel og veldig effektiv. Ulempen er imidlertid at den kun brukes på veggen der det er åpning.

Andre typer defekter i slike vegger inkluderer råting av stangen (en egen seksjon eller hele) og langsgående sprekker. I dette tilfellet er alt arbeid med å restaurere veggene likt det med tømmervegger.

Hvordan reparere trekledning

Hvis din rammehus Det har trepanel, så over tid kan det oppstå forskjellige defekter i det - splitting, sprekker på brettene, råtnende av individuelle brett.

Hvis foringsrøret er i tilfredsstillende stand, og kun enkelte deler av det er skadet, kan delvis reparasjoner utføres.

For å fjerne mindre defekter trenger du meisel, hammer, spiker, nye brett og vannfast lim. Det foretas en grundig inspeksjon av all kledning. Hvis en ødelagt eller sprukket del av brettet blir funnet, ta den opp med en meisel og fjern den forsiktig. Deretter er kantene og innsiden av bruddet belagt med vannfast lim.

Når brettstykkene er returnert til sin opprinnelige plass, er det viktig å sørge for at kantene på bruddet er på linje med den delen av platen som forblir i veggen.

Så snart limet tørker, festes det innsatte området med spiker (en eller flere, avhengig av størrelsen på brettet).

Hvis noen av kappeplatene er utslitte, må de skiftes helt ut. For å gjøre dette, bruk en spak for å flytte det skadede brettet bort fra veggen, skru av festet og fjern brettet. I stedet er det nødvendig å sette inn en sterkere og styrke den med samme type festemidler som ble brukt før.

Når du har fullført reparasjonen av alle deler av kledningen, må du bløtlegge platene med antiseptisk impregnering, grunne dem og sparkle dem. Deretter kan du begynne å fullføre arbeidet.

Reparasjon av veggene i et tømmerhus

Hele spekteret av reparasjonsarbeid tre hus kan deles inn i 3 typer i henhold til graden av kompleksitet: eliminere sprekker, erstatte den skadede delen og fullstendig erstatte de skadede tømmerstokkene.

Du bør ikke lukke øynene for sprekker, siden selv gjennom små hull vil fuktighet trenge dypt inn i tømmerstokken og gradvis ødelegge den. Situasjonen er nøyaktig den samme med insekter. Hvis du oppdager selv mindre sprekker, må du umiddelbart iverksette tiltak for å forhindre at skaden vokser og forårsaker mer komplekse reparasjoner.

Hvis du under reparasjoner trenger å heve huset over fundamentet, bør du ikke gjøre det på en gang, og opprettholde den nødvendige høyden. Det er bedre å løfte det i flere trinn, løfte det med 10-15 cm hver gang. For eksempel må løfte et hus med 40 cm gjøres i 4 trinn.

Når det gjelder sprekker, kan de elimineres på flere måter. Den første er å lage et fôr som vil hindre fukt i å trenge inn i hullet.

Først må du legge vanntetting, nemlig fikse en spesiell film over hele overflaten av veggen ved hjelp av en konstruksjonsstiftemaskin. Hvis den ikke er der, bruk bare spiker og hammer.

Mantel - brett, paneler eller sidekledning - er festet på toppen av vanntettingslaget.

Men oftest planlegger ikke eierne av slike hus å dekke fasaden til tømmerhuset med noen form for etterbehandling, siden det allerede ser ganske attraktivt ut. I dette tilfellet kan du bruke en annen metode. Skadde områder rengjøres grundig, fjerner smuldret eller råttent tre. Deretter behandler du hele overflaten med et antiseptisk middel.

Forsegle deretter sprekken med en spesiell tetningsmasse designet for tre. Den er preget av høy elastisitet, elastisitet og vedheft, fester seg sikkert til treet uten å forstyrre dets naturlige linjer. Fargen deres lar deg velge en sammensetning med en passende nyanse, basert på typen tre som brukes. Når den er forseglet, vil ikke sprekken merkes i det hele tatt. Samtidig lar tetningsmassen ikke fuktighet trenge inn i sprekken.

Andre type reparasjonsarbeid– utskifting av en skadet del av en stokk. De tyr til det hvis en del av stokken er alvorlig råtten og stripping ikke lenger hjelper. Dette skjer vanligvis hvis vann regelmessig kommer inn i problemområdet - renner ned fra taket eller fra et vindusavløp, og flommer nedenfra. Hvis det er lokalisert og råtningen ennå ikke har spredt seg til hele stokken, er det nok å erstatte bare det råtne stykket.

Det skadede stykket skjæres ut, og i stedet legges et stykke av en ny, sterk stokk, nøyaktig samme størrelse. Den kobles til ved hjelp av metallbraketter nærliggende områder gammel logg. Den ene enden av stiften kjøres inn i den gamle stokken, og den andre henholdsvis inn i den nye - en stift i hver ende av det nye stykket. I tillegg til metallstifter, kan du spikre trerygger fra endene av en gammel tømmerstokk og sette et nytt stykke på dem.

Den vanskeligste reparasjonstypen anses å være fullstendig utskifting av tømmerstokker. Dette gjelder vanligvis de nedre kronene, som er spesielt utsatt for fuktighet. Hvis de ikke erstattes i tide, vil tunge, slitesterke stokker som ligger ovenfor ganske enkelt knuse dem. I dette tilfellet vil hele huset bli forvridd, som et resultat av at en fullstendig gjenoppbygging av veggene vil være nødvendig.

For å erstatte den nedre ringen trenger du en jekk, kiler av hardved og tømmerstokker for spaker. Dessuten vil du trenge hjelpere - du kan definitivt ikke takle slikt arbeid alene.

Kiler drives mellom den nedre kronen og fundamentet. Ved hjelp av spaker og jekk heves huset til en liten høyde over fundamentet. For å lette arbeidet, støttes den ved hjelp av stativer - tømmerstykker eller sterke brett. Det er best å løfte hele huset fremfor individuelle elementer. Ellers oppstår en tilt, som kan skade enkelte interne elementer, for eksempel en peis eller komfyr. For å løfte en vegg må de delvis demonteres.

Så snart du hever og fester huset, må du trekke ut de råtne tømmerstokkene og sette nye på plass, som nøyaktig samsvarer med diameteren og lengden på de gamle. Før utskifting blir den nye kronen belagt med varm bitumen og dekket med et spesielt vanntettingsmateriale (for eksempel takpapp). På denne måten kan du forhindre ytterligere råtning av stokken.

Du kan erstatte de nedre kronene uten å heve huset. For å gjøre dette, må du demontere den øvre delen av fundamentet eller sokkelstrukturen. Det er også verdt å tenke på at dersom gulvbjelkene ble skåret inn i de nedre kronene, må de skiftes ut samtidig med tømmerstokkene.