2 x skråtak. Hvordan beregne og lage et gaveltak med egne hender. Gavlkonstruksjon: mansardtak og hvilke deler det består av

Sadeltakkonstruksjonen er veldig praktisk både ved installasjon og drift. Denne designen kan ikke bare tjene som et pålitelig dekke for huset, men også bli et ekstra rom hvis du velger riktig indre struktur og den optimale vinkelen på bakkene. Et gavltak på et hus kan installeres med egne hender hvis du har ferdigheter i å jobbe med tre og en grunnleggende forståelse av ingeniørdesignordninger, samt hvis du har assistenter som er klare til å ta del i denne ganske arbeidskrevende prosessen .

Det finnes flere typer gavltakdesign, og før du bestemmer deg og velger den rette, må du tenke på hva som skal ligge under taket - bare et loft eller et oppholdsrom.

DIY gavltak på et hus - designalternativer

Sadeltak kan ha en hengende eller lagdelt struktur. De er forskjellige i plasseringen av støtte- og festeelementene.

Video: hovedelementer i et takstolsystem

Hengende takstolkonstruksjon

Hvis det ikke er permanente skillevegger i huset, og sperresystemet vil hvile kun på sideveggene, brukes en lettere hengende takkonstruksjon.Den kan brukes hvis avstanden mellom veggene er fra 6 til 14 m. På en eller annen måte legger hengende sperrer en ganske stor belastning på hovedsideveggene, så for å redusere den brukes forskjellige horisontale eller diagonale forbindelseselementer. De fester sperrene sammen og har forskjellige navn: stivere, trekkstenger, hodestokk eller tverrstang.

Elementene som støtter systemet kan festes til sperrene eller mønebjelken hvor som helst i systemet. For eksempel kan strekkstag installert i bunnen av sperrene brukes som gulvbjelker for en bygning.

Det skal bemerkes at for sperrer og bånd må du velge ganske tykke emner, spesielt hvis det er et boareal på loftet. Platene til sperrene er valgt med en størrelse på omtrent 55 × 200 mm, men bare en spesialist kan nøyaktig beregne systemet og tverrsnittet av alle dets elementer.

Installasjon av det hengende sperresystemet utføres sekvensielt:

• Vanntettingsmateriale legges på bygningens bærende motsatte vegger - vanligvis flere lag takpapp.
• Mauerlat er sikret på toppen av den med ankere. Dette er en kraftig bjelke som sperrene vil hvile og festes på. En strekkblokk er plassert på den, som også vil tjene som en gulvbjelke. Typisk er størrelsen på Mauerlat en bjelke med et tverrsnitt på 120 × 120 eller 150 × 150 mm.
• Deretter, i en avstand på 500 ÷ 600 cm fra hverandre, legges loftsgulvbjelkene ende mot ende mot mauerlat på den bærende veggen.
• For enkelhets skyld og sikkerhet ved videre arbeid legges plankegulv på gulvbjelkene. Du vil få en utmerket plattform der du kan feste sperrene sammen.
• Sperre kan festes på to måter. I den første av dem er hjørnene på disse elementene kuttet i en valgt vinkel og festet med treplater eller festeplater.
• I det andre tilfellet kuttes halvtre spor i endene av sperrene, som er lagt over hverandre og festet med en bolt. For stivhet kan delene festes med en tverrstang. Noen ganger kuttes ikke sporene, og sperrene festes ganske enkelt sammen, også med bolter - denne metoden kalles overlappende feste.

• Når de to første sperrene er festet sammen, må de justeres nøye på mauerlat, siden jevnheten i innrettingen og festingen av alle andre sperrene vil avhenge av dette.
• For at de første og påfølgende parene skal installeres riktig, kuttes et spor i dem, som lar sperrene passe tett på mauerlat.

• I tillegg til sporforbindelsen, for å sikre stivheten til installasjonen av sperrene, brukes metallhjørner, som de festes til Mauerlat med selvskruende skruer.
• Etter å ha installert det første paret med motstående sperrer, installeres det andre paret med samme "bunt" på den andre siden av bygningen.
• En ledning strekkes fra ett par til et annet på toppen - det vil bli nivået som de gjenværende sperreparene kan jevnes med.

For at artikkelen om gavltaket skal forbli en trinnvis instruksjon, har vi inkludert trinnvis informasjon om å feste sperrene til Mauerlat i en egen trinnvis teknologi -.

1. Beklædning av systemet fra innsiden - dette kan være kryssfiner, plater eller fuktbestandig gips. Dette laget vil bli fikset sist.

2. Et lag med dampsperrefilm.

3. Rafters.

4. Isolasjon - vanligvis brukes en av typene mineralull i matter til dette laget.

5. Vanntettingsfilm.

6. Motskinner.

7. Skifer (eller annet takbelegg)

• Et vanntettingsmateriale legges på sperrene - dette kan være en av de moderne komposittmembranene, hvorav et stort antall produseres i dag, og Kan være og vanlig polyetylenfilm med høy tetthet.

Den strekkes over takflaten, overlappes med 200 ÷ 250 mm, og festes med stifter til sperrene ved hjelp av en stiftemaskin.

• På toppen av vanntettingen legges en motlekt med en tykkelse på 30 ÷ 50 mm på hver sperre. Det vil skape et skillende ventilasjonsrom mellom vanntettingen og takmaterialet.
• Deretter legges kappen vinkelrett på motlektene. Avstanden mellom de tilstøtende føringene beregnes avhengig av lengden på materialet som skal dekke taket.
• Før du begynner å legge takmaterialet, festes holdere i form av kroker eller en gesimslist til bunnlekten av kappen.

• Deretter kan du gå videre til å legge takmaterialet. De begynner å legge den fra takskjegget, det vil si fra bunnen, rad for rad, og stiger til ryggen. Takplatene legges fra venstre til høyre, overlappende på en bølge og festet til kappen med spesielle selvskruende skruer med en elastisk feste, som vil dekke de resulterende hullene fra fuktinntrengning.
• Etter å ha fullført festingen av takmaterialet, blir mønetakelementet umiddelbart installert og skrudd. Hvert takmateriale har sin egen versjon av mønebelegget.

Når takbelegget er lagt og loftet ikke lenger er truet av nedbør, kan du begynne etterarbeidet fra innsiden av rommet.

• Isolasjon legges mellom sperrene, starter fra loftsgulvet og stiger gradvis til mønet. Hvis loftsrommet er bolig, er isolasjonen festet i to eller til og med tre lag. For å gjøre dette plasseres en kappe av stenger på sperrene i en avstand fra bredden eller lengden på isolasjonsmattene.

Legge isolasjonsmatter på innsiden av bakkene

• Deretter dekkes isolasjonen med en dampsperrefilm, som må festes med braketter på kappen.
• Deretter er hele det indre området av loftstaket dekket med etterbehandlingsmateriale.

Isolering av sadeltak

Når det gjelder isolasjon, ligner et sadeltak et loft.

Hvis du er sikker på at hele taket vil dekkes på en dag og ikke blir vått av regn, kan du fortsette i motsatt rekkefølge.

Arbeidsordre nedenfra og opp

• Dampsperren strekkes fra innsiden av loftet og etterbehandlingsmaterialet er festet, og resten av arbeidet utføres fra utsiden.
• Den legges mellom sperrene, på figuren er den vist som nr. 2 .
• Deretter legges et vindtett, vanntett materiale (3) på toppen av isolasjonen. Den er sikret med en benkeskinne (4).
• Deretter er kappen (5) stappet.
• Dette etterfølges av legging av takbelegg (6).

Video: installasjon av isolert taktekking "pai"

Priser på populære typer isolasjon

Isolasjon

Hvis et mykt tak brukes til å dekke taket, vil utformingen av "paien" se litt annerledes ut.

• Plater av kryssfiner er festet til sperrene i henhold til diagrammet vist på figuren. Denne festemetoden er designet for kompenserende utvidelse av materialet under påvirkning av temperaturendringer.

• Deretter legges et lag på toppen av kryssfiner.For dette takalternativet er takmateriale lagt med overlapp godt egnet. Platene legges fra bunnen av taket og spikret langs oversiden til kryssfiner, og skjøtene mellom dem (minst 100 mm brede) er belagt med mastikk.

Legging av mykt tak - fleksible fliser

• Etter at mastikken har tørket, begynner de å legge et mykt tak fra nedre del av takhellingene i henhold til ferdige markeringer. Materialet legges overlappende og spikret med spesielle spiker. Hver rad begynner å bli lagt på den ene siden av taket, for eksempel fra venstre til høyre.

• Etter å ha fullført på begge skråningene av taket, må du forsiktig lukke gapet på mønet.

Utforming av gavltakgavl

Ethvert tak vil ikke se komplett ut hvis bygningens pediment ikke er dekorert. Hvis huset er laget av stein og har ganske tykke vegger, kan pedimentet også bygges av murstein eller skumblokker. Svært ofte blir denne delen av taket, hvis den er laget av de nevnte materialene, reist allerede før montering av sperresystemet og montering av taket.

Et trehus krever lett gavlbearbeiding, og dette gjøres oftest etter at montering av takkonstruksjon og taktekking er ferdig.

Mangler nødvendig kappe på gavldelen, skal den monteres. Det foreslåtte diagrammet viser tydelig proporsjonene til en slik kappe hvis kappebrettene er installert vertikalt. Ved horisontal kledning festes kappen vertikalt. I tilfelle det er planlagt å installere et vindu eller en dør i frontdelen, må rammebeklædningssystemet ta hensyn til dette - de nødvendige åpningene er igjen, som er innrammet med en stang.

Belegget kan være laget av klaffe laget av tre eller plast. Hvis omhyllet gavl på loftet, hvori det vil være et oppholdsrom, det, som takhellingene, må isoleres grundig.

Når du installerer flere lag med isolasjon, må du montere en annen kappe fra innsiden av gavlveggen, mellom stengene som isolasjonen skal legges, og innredningen av rommet vil bli festet til selve stengene.

Hvis du velger et plastmateriale for den ytre utformingen av pedimentet, er det best å installere det på kryssfiner, som er festet til kappen med selvskruende skruer. Siden plast har høy varmeledningsevne, kan den bare brukes som et dekorativt materiale - det kan ikke takle oppgaven med termisk isolasjon.

Vi må ikke glemme laget av vindtett og vanntett film. Den festes til kappen før den kappes med tre- eller plastplate.

Isolasjonen, akkurat som i bakkene, er strammet inne på loftet med en dampsperre, og bare den indre etterbehandlingen er installert på den. Alle skjøter mellom tak og gavlparti skal tettes godt. Polyuretanskum, slep eller mineralull, som komprimeres inn i sprekkene til det ytterste, kan hjelpe med dette. Sprekkene på toppen bør forsegles med tresparkel for dekorative formål.

Video: pedimentkledningsalternativ

Å bygge et tak er en ganske kompleks, tidkrevende og til og med farlig oppgave, så den må utføres av spesialister som kjenner installasjonsteknologien og sikkerhetsreglene når de utfører arbeid. Hvis eieren av et hus under bygging ikke har denne kunnskapen og erfaringen, ville det være bedre å henvende seg til fagfolk.

Den siste fasen av å bygge et hus er å ordne taket. Tradisjonelt settes det et sadeltak for ethvert bolighus, og det settes opp et enfallstak for uthus. Teknologiske prosesser for installasjon, festing og arrangement av et tak med sperrekonstruksjon i en gaveltakversjon har blitt perfeksjonert i århundrer, og disse operasjonene endres ikke avhengig av typen takmaterialer (leirefliser, korrugerte plater, metallfliser, asbestskifer, metall eller plast).

Typer sadeltak

Folk sier: "et tak som et hus", det vil si at de betyr ikke bare formen, men også påliteligheten til strukturen, som har en lang liste med fordeler:

1. En rekke alternativer for taktekking og arkitektoniske takformer;
2. Enkle beregninger og kostnadseffektivitet av taket;
3. Naturlig avrenning av nedbør;
4. Enkle geometriske former på taket sikrer lav sannsynlighet for vannansamling og taklekkasje;
5. Stort brukbart loftareal, det er mulig å lage et loft;
6. God vedlikeholdsevne, høy styrke, holdbarhet og slitestyrke på et tak laget av to skråninger.

De tre vanligste alternativene for et gaveltak:

1. Symmetrisk gavltak: Dette er den mest populære løsningen på grunn av dens absolutte pålitelighet og enkle utførelse. Symmetriske skråninger fordeler all belastning jevnt på mauerlat og vegger i huset. Valget av takmateriale avhenger ikke av typen og tykkelsen på det termiske isolasjonslaget. Den bærende belastningen kan enkelt økes ved å lage sperresystemet av tykkere tømmer, jibs og avstandsstykker kan festes hvor som helst. Negativ faktor - et fullverdig loft vil ikke fungere på et slikt loft - enten vil det være lave skrånende vegger med mange "døde" soner, eller et lite, men rektangulært rom;
2. Asymmetrisk tak med to skråninger: Ulike skråningsvinkler reduserer bruksområdet på loftet, men på den ene siden kan du lage et fullverdig boareal. På grunn av ulike takhellingsvinkler fordeles belastningen på de bærende veggene og fundamentet til huset ujevnt, noe som krever omberegning av bæreevnen til husets bunn og bærende vegger, omberegning av materialtyper og deres mengder, samt å endre metodene for isolasjon, vanntetting og etterbehandling;
3. Asymmetrisk sadeltak med innvendig eller utvendig bøy: Lar deg designe oppholdsrom uten hensyn til takkonstruksjonen. Ulempene er de samme som i avsnittet ovenfor.

Forbereder på å bygge et hustak

Formen på taket og dets design kan velges basert på størrelsen på bygningen, materialet til de bærende veggene og den geografiske plasseringen av stedet. Disse og andre parametere spesifisert i prosjektet bestemmer hvilke belastninger et sadeltak tåler under drift.

Skråningsvinkelen til bakkene har et visst optimalt område, der værforholdene har minst innflytelse på dannelsen av maksimale belastninger på taket. Hvis skråningsvinkelen er ≤ 400, så begrenser dette mulighetene for å utstyre et loft eller et fullverdig rom på loftet, og en helningsvinkel ≤ 100 øker belastningen på taket fra regn, vind eller snø. Hvis du definitivt vil ha et loft eller et rom på loftet, er det bedre å bruke muligheten til et skrånende asymmetrisk tak, og hvis husets vegger er mer enn 6 meter lange, må sperresystemet styrkes med ekstra purliner.

Når du beregner byggematerialer for et gaveltak, er det nødvendig å gå ut fra aksiomet om at vekten av takmaterialer skal være så liten som mulig for ikke å belaste veggene og fundamentet til huset. Treelementer vil bli sterkere ikke bare ved å øke tverrsnittet, men også ved å bruke egnede tresorter. Hovedparameteren ved beregning av materialer er det totale arealet av taket, og en symmetrisk struktur i denne forbindelse er lettere å beregne enn andre - det er nok å vite omkretsen til en skråning, doble området og få et nøyaktig resultat .

Hovedbelastningen fra takets vekt bæres av husets lange vegger, så sperresystemet er bygget på prinsippet om å fordele lasten langs systemet. For et lite hus (≤ 6 m) er det mer praktisk å bruke et system med hengende sperrer (uten støtter); når du bygger et større hus, brukes et system med lagdelte sperrer med en mer kompleks konfigurasjon.

Et ferdig gaveltak for et privat hus består av følgende elementer og komponenter:

1. Mauerlat er en tre (noen ganger metall, hvis taket vil være dekket med rullet metall) bjelke eller tømmer som er festet til overflaten av ytterveggene for å støtte sperrene på den;
2. Et raftersystem, hvis design er valgt basert på husets design;
3. Stivere (diagonal feste av sperrer til hverandre) og rygger (bjelker langs takryggen for å feste bakkene);
4. Dreiebenk – brukes til montering av takbelegg og hydro-støyisolasjonselementer;
5. Isolasjon og fuktbeskyttelse;
6. Takbelegg.

Hvordan montere Mauerlat

Mauerlat langs husets vegger holder vekten av taket, og fordeler det jevnt over veggene og bunnen av huset. Bredden på tømmeret til mauerlat skal være lik bredden på veggen. Tømmeret er impregnert med et antiseptisk middel og stoffer som øker treverkets brannmotstand. Den ytre grensen til Mauerlat skal ikke stikke utover veggenes ytterkanter.

Mauerlat er festet på forskjellige måter. Ståltråd Ø 8-12 mm legges i murveggen, hull for ledningen bores i treverket, og gjennom dem bindes tømmeret til veggen. Tømmeret kan også festes med stifter, gjengede stenger med en eller to tenner, metallplater, trepinner eller ankere gjennom de samme hullene i Mauerlat. Gavlene og de nedre kantene av kappen er festet enten direkte til mauerlat, eller til en bjelke med mindre tverrsnitt, som er spikret (skrudd) til topplisten.

Gulvbjelker

Når du arrangerer bjelkegulv for taket til et privat hus, er det nødvendig å bruke en trebjelke med et tverrsnitt på 200 x 100 mm. Jo større arealet av huset er, desto større skal delen av støttebjelken være. Begynn monteringen av bjelker ved å feste de ytterste elementene langs husets langvegg. Deretter markeres punktene hvor de resterende gulvbjelkene skal festes.

Dreiebenken er montert på langsgående bjelker, som er plassert i en avstand på 50-60 cm, og festet til mauerlat med spiker 200 mm lange eller noen av metodene ovenfor. Bjelkene bæres utover kantene på veggene til en avstand som bestemmer bredden på gesimsen - fra 30 til 50 cm.Gesimsen vil bli spikret (skrudd) nedenfra til disse bjelkene. Siden et pediment vil bli installert i endene av taket, for å feste gesimsen og pedimentet, er en innsats laget i et spor på den tverrgående bjelken til mauerlat. Når du konstruerer et skråtak for et loft, vil pedimentet ha et ganske stort område, så det er nødvendig å sikre utformingen av ebb og gavloverheng.

Sperrene på et sadeltak er flere identiske trebjelker av samme lengde og tverrsnitt. Etter montering av gulvbjelkene festes en mønebjelke, for hvilke bjelker med et tverrsnitt på 100 x 50 mm er festet langs husets sentrale lengdeakse med avstandsstykker. Høyden på stativene i et typisk gavltakskjema er lik avstanden fra gulvet til den øvre overflaten av Mauerlat. I stedet for tømmer til mønet kan du bruke plater 50 mm tykke.

Før du installerer sperresystemet, anbefales det å lage en skalamal. For å gjøre dette må brettet fra rafterstrukturen festes med den ene enden til bjelken, den andre til mønet, og markere lengden. Dette vil være standardlengden på sperrene.

Sperrsystemet er også installert i henhold til malen, og observerer sekvensen av prosesser. Etter montering og festing fra den nedre enden av den ene sperrebjelken, må du umiddelbart feste den motsatte sperren og koble bjelkene med deres øvre ender til hverandre gjennom mønet. Sperrene spikret til mønebjelken, og til gulvbjelken - med stålbraketter eller vinkler, selvskruende skruer eller ankre. For et tak av enhver form med to symmetriske eller asymmetriske skråninger, festes brett på langs og på tvers under sperrene for å gi stivhet til systemet.

Pediment og gesims

Frontonet sys opp etter at konstruksjonen av sperrekonstruksjonen er fullført. Moderne materialer erstatter i økende grad tradisjonelt tre ved kapping av gavler, og nå bruker de fôr, sidekledning, bølgepapp og andre holdbare dekorative etterbehandlingsmaterialer. Eventuelt kledningsmateriale festes til en ramme, som er montert på forhånd. Uansett om det er rom eller loft på loftet eller ikke, er det nødvendig å la en vindusåpning være i gavlen - for ventilasjon og minimal naturlig belysning av rommet.

Gesimsen må installeres rundt hele husets omkrets - det er nødvendig for fukt- og vindbeskyttelse av fagverkskonstruksjonen, husets vegger og fundamentet. Siden enhver eier med respekt for seg selv må installere avløpssystemer rundt husets omkrets, er de også festet til takskjegget, og avløpsrør til veggene. Plastavløpssystemet er montert på plastklemmer. Bunnen av gesimsbrettene eller gesimsrammen er malt, beklædt med sidekledning, klaffe eller korrugerte plater - i samklang med etterbehandlingen av pedimentet.

Taket monteres på mantelen, og avhengig av type takmaterialer utføres mantelen først med dampsperre, hydro- og varmeisolerende materialer. For taktekking kan du bruke ondulin, metallfliser, keramiske materialer, myke fliser, etc.

1. Selvskruende skruer for takkonstruksjon må ha produsentens merke og EPDM-pakninger ≥ 2 mm tykke, ellers kan taklekkasje ikke unngås;
2. Beskyttende belegg av dårlig kvalitet vil raskt forringes under påvirkning av værforhold, noe som vil føre til lekkasje ved festepunkter og et skjemmende utseende i form av rustne eller skitne flekker;
3. Fraværet av et snøoppbevaringssystem betyr muligheten for at uventet snø faller fra bakkene, noe som kan føre til svikt i taktekkingen og dreneringssystemene;
4. Dårlig ventilasjon fører til dannelse av kondens i rommet under tak.

På en rekke bygninger kan du se et tak med to skråninger. De velger det av en grunn - det er en relativt enkel og komfortabel måte å bygge et tak på, pålitelig og vakker å se på. Men det er mange finesser som både byggherrer og kunder må ta hensyn til når de lager den.

Fordeler og ulemper

Stabiliteten til veggene og styrken til fundamentet, elegansen til designenes design kan bare gi glede i ett tilfelle - når det ikke er noe "drypp" ovenfra. Teknologer og ingeniører har lagt mye arbeid i å finne opp mange takalternativer. Men når det gjelder forholdet mellom fordeler og ulemper, tar det klassiske rokker fortsatt en av de første plassene. Dette er to flater plassert på skrå og med støttepunkter på bærende vegger. Bruk av sadeltak er like bra for en handlepaviljong, en hytte på landet, eller en vanlig baldakin over en bil eller inngangen til et hus.

Nedbør renner ned fra et slikt tak nesten umiddelbart. Snøen blir ikke liggende på den. Og selv vinden vil ikke være i stand til å eksponere de underliggende delene av taktekkingen av hytter, skur og uthus.

Nedenfor kan det være et komfortabelt loft eller til og med et fullverdig boligloft med store rom. Forbrukere kan velge forskjellige design, endre lengden på bakkene og brattheten til hver av dem.

Landhus er utstyrt med sadeltak oftest ikke bare på grunn av deres motstand mot værforhold og komfort. De anti-vandale egenskapene til slike strukturer skiller dem også fra andre. Ulemper avsløres bare under bygging av loft. Det er nødvendig å installere kvistvinduer og styrke sperrene. Men selv om disse problemene tas i betraktning, kan dette formatet fortsatt betraktes som en universell type taktekking.

Varianter

Det er viktig å forstå at et gaveltak ikke er noe enkelt og monolitisk; faktisk skjuler dette navnet en rekke underarter.

• Tradisjonell symmetrisk design(grunnlaget er en likebenet trekant, helning nøyaktig 45 grader). Den tåler snøtrykket og regnet flyter godt, men kan ikke brukes til loftet.

• Ødelagt typeøker effektiviteten ved bruk av loftsplass. På toppen er bakkene relativt flate, men nederst er de skarpt skrånende. En uunngåelig konsekvens av dette valget er komplikasjonen av raftersystemet.

• Tak uten symmetri(en slik "dobbel skråning" gjør det mulig å lage bare et loft med begrenset areal). Hovedmotivet når du velger er et ekstremt uvanlig utseende.

• Asymmetrisk multi-level(med forskjellige skråninger) tak - i det er mønet flyttet bort fra midten. Taket kan tjene som baldakin for en veranda eller til og med en terrasse i nærheten av huset.

De fleste praktisk brukte strukturer har helningsvinkler på minst 11 og ikke mer enn 45 grader, fordi de er de mest praktiske. I tørt og varmt klima kan du gjøre taket så flatt som mulig.

Hvis hyppigheten og intensiteten av nedbør er veldig høy, må du bygge et brattere tak. Men igjen, den har sitt eget svake punkt – økt mottakelighet for vindtrykk.

Utstyr med forskjellige bakker øker ikke bare arealet på loftet eller loftet, men lar deg også gjøre veggene så rette som mulig.

Asymmetri, hvis gjennomtenkt riktig og implementert teknisk kompetent, kan bli en attraktiv designløsning. Det har også lenge vært bemerket at forskjellen i parametrene til bakkene øker snø- og vindmotstanden til huset. Det er noe mindre trykk enn vanlig på vegger, sperrer og fundament. Og solcellepaneler fungerer mye mer effektivt på asymmetriske tak. Det er bare ett minus - design og arbeid må overlates til fagfolk.

Mange gavltak er utstyrt med kvistvinduer, som øker konstruksjonens attraktivitet. Bildet av huset som helhet blir mer muntert, bygningen får unike egenskaper. I et gavltak er det ofte installert vinduer i form av en firkant, selv om antall former rett og slett er umulig å telle. Kvistvinduer er designet for å erstatte dører for tilgang til taket under reparasjon, etterbehandling og nødarbeid, og i nødstilfeller.

Et sadeltak med korte og lange skråninger krever den mest nøye måling av alle parametere og beregning av de nødvendige egenskapene til systemet. Et hydraulisk nivå kan gi nødvendig nøyaktighet.

Et tak med tre gavler er installert hovedsakelig på hus laget i form av et kvadrat eller rektangel. Når du utstyrer et loft, plasseres et eget tak på det, og du kan velge hvilken som helst type du vil, inkludert et ødelagt. Vær oppmerksom på: Tilstedeværelsen av tre gavler gir bedre belysning av loftsetasjen.

Ganske mange tak er laget med et fremspring - dette elementet hjelper til med å organisere baldakiner, markiser og gesimser. Et tak med en dal er utstyrt i tilfeller der det er nødvendig å sikre at skråninger som danner en negativ vinkel er forbundet med hverandre.

Slike tak kan lages:

• i form av et kors;

• i form av bokstaven T;

• i form av bokstaven G.

Utarbeidelse av en takplan innebærer å vurdere ovenfra, i dette tilfellet må alle lofts- og kvistvinduer og tilkoblingspunkter for overflater tas i betraktning. Gjenspeiles i planen på taket over terrassene og verandaene, for hver overflate og detalj må du skrive ned størrelsen. Hovedplanen er delt inn i elementære figurer, den skal angi hvor hovedlokalene og tilbyggene skal ligge. Bare hvis denne betingelsen er oppfylt, kan det garanteres at alle noder, daler og fremspring vil oppfylle oppgavene sine perfekt. Hvis størrelsen på purlinene endres, justeres også vinkelen dalskråningene.

Der slike deler er plassert, er forbindelsesbakkene dekket med en kontinuerlig kappe. Når du legger ut vanntetting, anbefales det å legge den i to lag, og deretter feste dalen til selvskruende skruer. Når leddene til delen er i et horisontalt plan, er overlappingen minst 10 cm, og ideelt sett 30 cm. Hvis skråningen bare har en liten helningsvinkel, er det tilrådelig å bruke et ekstra lag med vanntetting. En dal med en selvekspanderende forsegling er plassert under metallflisene.

Et gavltak med karnapp kan være ganske billig og ganske vakkert. Dette elementet er plassert på et forsterkende belte; for å lage det, setter de vanligvis ikke en av radene med murstein eller blokker under konstruksjonen. Beltet vil ikke bare støtte sperrebjelkene, men vil også styrke veggen og redusere trykket på vindusoverliggene. Forskalingen kan lages av gamle plater, og til selve armeringen brukes et sveiset nettverk med 5x5 cm celler.

Den off-center formen er ofte valgt på grunn av dens økte energieffektivitet. Denne verdifulle eiendommen er harmonisk kombinert med ekstern attraktivitet. Arkitekter bruker en rekke triks; originale design var spesielt populære i midten av forrige århundre. De mest radikale eksperimentene rettferdiggjorde selvfølgelig ikke seg selv, men løsninger der en skråning er rettet mot sør, og en annen vinkel eller lengde mot nord. Det er viktig å ikke glemme i denne typen søk at ingen ennå har kansellert den nøye beregningen av vind- og snøbelastninger og bestemmelsen av sammensetningen av lokalene.

Det generelle effektivitetsnivået til et hjem, hvis alt er gjort riktig, er mye høyere enn for et vanlig hus dekket med et standard sadeltak. Nøyaktige beregninger fra arkitektene viste at hvis du innfører en vinkel brattere enn 45 grader, vil den ubrukte plassen i huset reduseres kraftig.

Det opprinnelige trinnet er å etterligne taket på et gammelt russisk tårn. Dessuten er det mye lettere for moderne byggere enn for forgjengerne for flere århundrer siden. Matematikk og effektive dataprogrammer kommer til unnsetning, slik at du kan beregne parametere så nøyaktig som mulig.

Det er mye mer behagelig å installere et loft under et skråtak enn under et vanlig. En halvmørk krok nesten rett ved åsryggen gir glede for få mennesker, spesielt siden skarpt skrånende bakker og skarpe hjørner plassert inne og ute ikke bidrar til visuell komfort. I stedet for å følge ledelsen av designere som kreativt leker med en enkel type gaveltak, ville det være mer riktig å løse problemet radikalt. Takmateriale med kuttede hjørner bidrar til å dekke de stedene hvor det ikke er mulig å legge hele ark eller ruller.

En populær type gaveltak er gavlformen; det ville være mer nøyaktig å si at dette er en samling av flere tak, som hver dekker individuelle deler av huset og er mekanisk koblet til de andre. Fordelen med denne løsningen er at den lar deg lage både kvistvinduer og balkonger. "Tang" i terminologien til taktekkere er selvfølgelig ikke et metallverktøy med skarpe gripekanter, men pedimenter. Den radikale komplikasjonen til raftersystemet er rettferdiggjort av dens ytre estetiske appell. For å forestille deg hvordan det hele ser ut, må du se på et hvilket som helst bilde av et gammelt slott.

Et sadeltak kan ikke bare være bratt, men også flatt. Den økte brattheten i skråningen styrker strukturen og gjør dens sofistikerte forsterkning mindre relevant. Behovet for trelast reduseres, og derfor øker de totale kostnadene. Men hvis det i et bestemt område er stor sannsynlighet for stormer og orkaner, eller ganske enkelt sterk vind, er det bedre å velge et mer flatt alternativ. Samtidig er et helt flatt tak (hellingsvinkel 10 grader eller mindre) også upraktisk - å vedlikeholde det og rydde snø blir ofte en smertefull oppgave.

Det er viktig å vurdere det når du velger tunge etterbehandlingsmaterialer(korrugerte plater og metallfliser) anbefales det ikke å gjøre en vinkel brattere enn 45 grader. Da vil konvensjonell feste ikke være i stand til å forhindre deres raske gliding langs de diagonale skråningene. Og du må styrke festene og installere tilleggselementer. Som et resultat vil unødvendige utgifter dukke opp - og dette er ikke en, eller til og med to tusen rubler (hvis du også tar hensyn til arbeidet og komplisert design).

Du vil heller ikke kunne spare penger på å bygge et helt flatt tak – du må lage et spesielt sterkt sperresystem under det.

Enhet

Når det nødvendige nivået av takhelling er vurdert, må du forstå de grunnleggende elementene. Og primær oppmerksomhet bør rettes mot en slik detalj som Mauerlat. Utbyggere bruker dette ordet for å beskrive en stabil struktur lagt rundt omkretsen av veggene og brukt til å sikre sperrene. Mauerlat sørger for at belastningene som skapes av takoverhenget fordeles jevnt til det ytterste. Det hindrer også ulike mekaniske påvirkninger fra å rive taksystemet vekk fra veggene.

De beskyttende egenskapene til Mauerlat er spesielt viktige når det gjelder å motstå vindkast. Noen håndverkere og til og med arkitekter anser det som akseptabelt å konstruere tak uten dette elementet, med direkte tilkobling av sperrene til takbjelkene. Men enkelheten til et slikt design resulterer i det faktum at 100% av lasten samles monolittisk på sperrestøttene. Hvis alt gjøres riktig, blir disse impulsene spredt over et mye større område.

Mauerlat kan lages av:

• Jeg stråler;

• kanal;

• bartre tømmer.

Standard tverrsnitt av tømmeret i slike tilfeller er 80x180, 100x100, 100x150, 150x150 eller 200x200 mm. Den er veldig enkel å bruke, du trenger bare å plassere en bjelke under bena på sperrene.

Ved vurdering av kvaliteten på treråvarer kan man ikke se bort fra knuter, som utgjør 2/3 av treets tykkelse eller mer. Slike defekter truer ikke bare frigjøringen av harpiks utad, men også en svekkelse av strekkstyrken.

Et gavltak over et lett rammehus, som ikke trenger å tåle overdreven belastning, kan plasseres på en mauerlat laget av sammenføyde plater. Noen utviklere legger til stålrør festet til endene av støttedelen. Strukturene som brukes må ha et maksimalt tverrsnitt som gjør at de kan føres gjennom sperrehullene. Økt styrke er ikke mindre viktig; det er enda bedre å legge den i reserve. Og du bør ikke ta rør hvis du ikke er sikker på at de er laget av høykvalitets stål.

Tilkoblingen av Mauerlat til veggen utføres i strengt samsvar med teknologi som har blitt bevist over flere tiår. Det er ekstremt sjeldent å nekte et forsterket belte. Og selv om selve bygget er sterkt og stabilt, er det fortsatt nødvendig. Når det er luftbetongvegger under, er det verdt å bruke tid på å legge murstein eller støpe vanlig betong. Disse materialene er mindre skjøre og vil unngå skade på hoveddelen av veggen.

Størrelsen på tetningsbeltet velges individuelt, under hensyntagen til belastningsnivået, inkludert variable. Men bredden er alltid lik i det minste de bærende veggene.

En gesims (takutstikk) må være til stede på ethvert tak, og et sadeltak er intet unntak. Hensikten med et slikt element er å blokkere vann, som, når det oppstår nedbør, har en tendens til å trenge inn i rommet under taket. Viktigere er at gesimsen er et av etterbehandlingselementene, og når den er hemmet, er de indre komponentene til sperrene dekket.

Rammen (boksen) for konstruksjonen av gesimsen er laget av et flatt bord som ikke inneholder engang enkeltspor av bark og knuter. Et alternativ til gesimsen er bruk av sperreforlengelser. Du må også tenke på å dekke gavlene med minst 50 cm.

Vær oppmerksom på: den indre strukturen til gesimsen i skråningen og på pedimentet har lite til felles. Hvis du ikke vil fordype deg i slike finesser, er det bedre å søke hjelp fra fagfolk.

Uforede overheng har funnet sin hovedanvendelse i prosessen med å jobbe på valmtak; den hemmede typen brukes oftest i kombinasjon med et valmtak med to skråninger. Det forkortede formatet er kompatibelt med absolutt alle typer takkonstruksjoner.

Visiret strekker seg også utover hovedkonturen. En slik løsning vil pålitelig dekke veggen og basen mot nedbør. Det er lett for folk å gjemme seg der også: selv om regnet pøser ut som en storm, er det alltid tørt og behagelig under den fremre delen av taket.

Beregninger fra arkitekter og ingeniører viser at en projeksjon på 150 cm gjør at veggen holder seg tørr, uavhengig av intensiteten og varigheten av regnet. Men dette er ikke grensen: de tekniske egenskapene til moderne byggherrer lar dem bygge baldakiner dobbelt så store. Slike strukturer brukes hovedsakelig som terrassearrangører. På den varmeste og varmeste dagen kaster overhenget en skygge som beskytter plantene mot varmen. Du bør ikke prøve å lage slike lange visir selv, ansvaret er for stort.

Tverrsnittskonstruksjonen til et sadeltak kan ikke anses som grundig studert., hvis vi ikke nevner de skrånende elementene i sperresystemet. Bakkene har stag som er godt festet til vertikalt plasserte stativer. Det anbefales ikke å ta brett for sperrer med et tverrsnitt på mindre enn 5 cm, og materialets bredde bestemmes av lengden. Ved beregning av hver del legges det vekt på hvor stor risikoen for avbøyning er under påvirkning av standardbelastning. Et isolert gavltak innebærer et arrangement av sperreben som krever et minimum antall kutt på det varmeisolerende materialet.

Materialer

Til tross for tilgjengeligheten av et bredt spekter av takmaterialer, stoler en betydelig del av utviklerne ubetinget på strukturer laget av korrugerte plater. Ikke rart: det er han som kombinerer de to egenskapene som mange århundrer smertefullt har prøvd å kombinere - høy styrke og estetisk perfeksjon. Russere verdsetter spesielt bølgepapp for motstanden mot snø og is, og for minimal opphopning av fast sediment på overflaten. I tillegg vil valg av blokker i to forskjellige farger bidra til å forbedre designegenskapene til et tak laget av bølgepapp.

Det skal bemerkes at selv raskt fallende regndråper fortsatt lager en god del støy. For at de som bor i huset ikke skal føle seg som innbyggerne i en gigantisk tromme i slike øyeblikk, må de ut med penger for å kjøpe lydisolasjon. Når skyene forsvinner og solen kommer frem, dukker det opp et annet problem - ekstrem varme. For å sole deg må du ta med deg en pute av mykt stoff og ha på deg sko overalt. Og hvis det korrugerte arket er skadet, vil korrosjon spre seg innvendig med utrolig hastighet.

Typisk festing av et ark innebærer at det skrus fast til underlaget med 7 - 8 skruer. Disse festene er plassert i sjakkbrettstil, slik at takkonstruksjonen holdes mer fast. Det er forbudt å bruke spiker for å feste bølgepappen, ellers vil den flyve ved den første sterke vinden. Skøytene presses med skruer til toppen av korrugeringen hver 3,5 - 4 cm Endene skal dekkes med vindlister, skru inn de samme skruene i trinn på 50 cm.

Viktig: du må jobbe veldig nøye med et gaveltak; dette er en ekstremt farlig type reparasjon. Selv om bakkene ikke er bratte, og værmeldingen tilsier fullstendig ro, kan du ikke klatre opp uten et sikkerhetsbelte knyttet til stabile deler av bygningene. Alle manipulasjoner med det profilerte arket utføres utelukkende med hansker; du kan ikke presse det mot deg selv eller andre.

Forbudt:

• kaste skadede ark ovenfra, selv etter advarsel om dette (spredning er uforutsigbar);
• la verktøyet være uten tilsyn;

• berør det profilerte arket og utfør alt arbeid med det uten spesielle klær og vernebriller;
• bøye ark.

Gavltak laget av polykarbonat er installert nesten utelukkende over drivhus og andre sekundære bygninger. Men selv denne omstendigheten og den høye gjennomsiktigheten til polykarbonat gir ikke rett til å ta lett på installasjonen! Fordelene med dette belegget er enkel maskinering, utmerket styrke og en rekke designelementer. Den absolutte utelukkelsen av korrosjon og bakteriell forurensning vil også glede deg. For installasjon må du ta selvskruende skruer av en spesiell type, som er i stand til å kompensere for den intense termiske utvidelsen av polykarbonat.

Den monolittiske typen belegg med en tykkelse på 1,2 cm er anerkjent som anti-vandal: virkningen av en stor hammer med stor kraft etterlater ikke synlig skade. Motstand mot snø og vind vil også være en håndgripelig fordel.

Den cellulære varianten kan ikke skryte av slike mekaniske parametere, men den er mye lettere. Sperrrammen under begge typer polykarbonat er hovedsakelig laget av tre.

Honeycomb-ark brukes til buede og kuppelstrukturer, og hvis du trenger å lage en bue med en betydelig radius, må du i tillegg installere:

• støtter;
• stivere;
• profilavstivninger.

Rette polykarbonattak bygges over åpne terrasser, lysthus og små hagehus. Sperrene for dem er laget av plater 4 cm tykke. Det er obligatorisk å behandle treet med en antiseptisk sammensetning og brannhemmende midler. Men å male på en eller annen måte overlates til huseiernes skjønn.

Mye oftere enn fra polykarbonat, er tak bygget av trebjelker. De mest populære størrelsene på blokkene er alternativer på 5, 8, 7 meter. Det er logisk å bruke lignende strukturer på hus som vanligvis er laget av tømmer - dette vil gi en ideell kombinasjon. Det må huskes at den høye mekaniske stabiliteten til et slikt materiale ikke betyr at det er tillatt å laste det med overvekt. Derfor er det første trinnet når man skal beregne en struktur å finne ut hva nivået av overbelastninger kan være. Sidebjelkene trekkes sammen på øverste rad - på grunn av dette reduseres trykket fra sperrebjelkene.

Avrettingsmassen må lages i stykker som måler 15x10 cm Siding brukes også til etterbehandling av gavltak (mer presist, gavlene deres). Metallprofiler brukes aktivt som det viktigste etterbehandlingsmaterialet. Når du velger det, må du sjekke forholdet mellom bredden på bunnhyllene og mønet (hvis mønet er mindre, vil vannstrømmen være mer aktiv). Du bør også vurdere hvor riktig siderennene er plassert og om de er ødelagte. Et annet viktig poeng er merkingen: profilen for vegger og gjerder er ikke egnet for ridearbeid.

Når du arbeider med et gaveltak, er det viktig å bruke tilleggselementer.

Når metallfliser brukes, løser de tre hovedproblemer på en gang:

• dannelse av en enkelt helhet i stedet for isolerte blokker;
• forebygging av penetrering av fuktighet og fremmede stoffer inn i hullene i profilark;
• forbedre de dekorative egenskapene til belegget.

Den viktigste detaljen i et moderne tegltak er mønelisten, som sikrer sammenføyning av skråninger rettet i vinkel mot hverandre. Hvis det ikke er en slik stripe, er de i forskjellige plan og det oppstår et gap som nedbør og vind kan trenge gjennom. På metallfliser er skøyter oftest plassert i form av en halvsirkel med en radius på 7-12,5 cm En mer universell løsning er å bruke en trapesformet eller figurert struktur. I de to siste tilfellene kan du forlenge vingen med 15-30 cm, med fokus på takets form og hellingen på bakkene; Selve skøyten har en lengde på 200 cm i alle konfigurasjoner.

I tillegg til mønet trenger du andre deler for å fullføre konstruksjonen av den øvre takmontasjen. Plankehetter (flate, koniske eller teltformede) brukes utelukkende til halvsirkelformede rygger. Med deres hjelp blir fugler blokkert fra å besøke plassen under taket, og det er mulig å unngå tilstopping.

Tetningsunderlaget under metallflisene bidrar til at profilen presses spesielt tett mot takets bunn. Takket være dette utelukkes både skranglelyder og inntrengning av vann inn i undertaksrommet.

På skrånende sadeltak skal det benyttes dallister, plassert i negative vinkler. De vil motta nedbør som strømmer fra nærliggende skråninger og lede den inn i avløpet. Den innvendige listen legges under metallfliser eller andre profilplater. Den ytre er plassert på et allerede dannet tak, og denne delen må være elegant i utseende - ellers vil den ikke oppfylle sin funksjon. Enden eller vindstripen ser vanligvis ut som en profilplate bøyd i lengden, den er festet til endene av gavlenhetene.

Dryppbrettet og gesimslisten henger tett sammen og fungerer som ekstra deler av dreneringssystemet. De klebende stripene gir en forbindelse mellom takbelegget og elementene som stikker utover dens kontur. Selv om det ikke er skorsteiner, vil det definitivt være antenner, kryss med vegger og så videre. Under russiske forhold vil det ikke være mulig å klare seg uten snøskjermer. Å spare på eventuelle takkomponenter resulterer i alvorlige tap.

Et metalltak med lynbeskyttelse er det eneste praktiske alternativet. Beskyttelse mot lynskader oppnås ved å bruke spesielle lynutladningsmottakere laget ved hjelp av pin- eller kabelteknologi. Det anbefales å konsultere spesialister for å sikre pålitelig elektrisk kontakt av taket i hele lengden. Sperresystemet som helhet og hvert trefragment individuelt behandles alltid med brannbestandige reagenser. Kostnadene ved slik behandling er relativt lave, og det lar deg minimere sannsynligheten for takbrann.

Sadeltak er ofte laget av profilrør.

For det meste er slike elementer markiser over:

• parkeringsplass;
• utendørs rekreasjonsområde og grill;
• svømmebasseng;
• terrasse.

Røret lar deg lage en upåklagelig sterk ramme, og et korrugert ark eller polykarbonat er montert på det. Det anbefales å velge et flatt stykke jord som arbeidsplattform. Å dekke området med betong eller fliser vil forbedre de dekorative egenskapene, og å plassere det på et forhøyet område vil bidra til å eliminere dreneringsproblemer.

Tverrsnittet av profilrøret bestemmes av hvor betydelig strukturen er dannet. Hvis du tar en profil på 6x6 cm, vil den ikke lenger støtte baldakiner bredere enn 4 m og lengre enn 6 m. Det er slett ikke nødvendig å velge runde rør for søyler - hvis delene er koblet i rette vinkler, vil firkantede blokker bli enda mer praktisk. I tillegg til bolter og sveising kan klemmer og gjenger brukes til å mekanisk koble sammen deler. Gjør-det-selv-farging er ikke verre enn merkefarging, men 30-40 % billigere.

Noen hjemmehåndverkere og til og med fagfolk mener at det vil være best å dekke loftstaket med takplater. Fordelene med dette materialet er dets miljøsikkerhet, komfortable pris og utmerket utseende.

Sedertre har en utmerket visuell tekstur, i tillegg er det også ekstremt gunstig for helsen.

Massiv furu er sterk og pålitelig, noe billigere enn sedertreemner.

Det er også verdt å vurdere furu, eik, gran eller lerk - hver av disse alternativene har sine egne fordeler.

Dimensjoner

Å beregne høyden på taket er svært viktig, og hvis du gjør en feil ved å bestemme dimensjonene på mønet, kan du støte på problemer under bruk.

Om taket blir lavt eller stort avhenger av mange finesser og nyanser:

• klimatiske parametere i området;
• organisering av loftet under taket eller dets fravær;
• type leggemateriale.

Jo tyngre belegget som lages, desto brattere bør installasjonen være. Når størrelsen på et enkelt element avtar, stiger ryggen høyere. Men vi må ikke glemme at det å heve ryggen uunngåelig medfører kostnader, og kostnadsmengden øker raskt. I henhold til sanitære standarder kan et boligloft eller et aktivt brukt loft ikke være mindre enn 150 cm i høyden og 120 cm i lengden. Et unntak gjøres kun for svært komplekse strukturer.

I denne artikkelen vil jeg prøve å beskrive i detalj hvordan et sadeltak er bygget. Denne formen er praktisk talt den enkleste, egnet for et privat hus, og dens konstruksjon, med tanke på økonomiske kostnader, er mer lønnsom sammenlignet med andre mer komplekse takkonfigurasjoner.

- i det andre tilfellet hviler sperrene på gulvbjelkene i gulvet under. Et sadeltak laget i henhold til dette alternativet vil bli beskrevet her.

La oss ta et murhus som et eksempel. Dens dimensjoner er 8x8 meter, høyde 3 meter. Byggingen av ethvert tak med egne hender begynner med installasjonen av maeurlat (fig. 1). Metoder for å feste den til veggene ble beskrevet i artikkelen, som du kan lese

Vi installerer Mauerlat i flukt med den indre overflaten av veggene. Det skal mures opp utvendig slik at det ikke er synlig. I dette tilfellet bør den øvre overflaten av Mauerlat være 2-3 cm høyere enn den øvre overflaten av den motstående mursteinen, slik at hele lasten fra taket bare overføres til Mauerlat. Du trenger ikke å laste.

Deretter installerer vi gulvbjelkene. Vi gjør dette i rekkefølgen vist i fig. 2. Først og fremst installerer vi bjelkene angitt med tallene 1,2,3,4. Forlengelsen deres bestemmer bredden på gesimsen. Vi tar det vanligvis fra 40 til 50 cm på forespørsel fra kunden. Som bjelker bruker vi en bjelke, hvis tverrsnitt bestemmes ved å gjøre en enkel beregning beskrevet i detalj.I vårt tilfelle vil det være en bjelke på 100x200 mm.

Etter å ha festet de ytre gulvbjelkene, trekker vi strengen langs det øvre planet og setter de resterende bjelkene, om nødvendig, stramme Mauerlat under dem, eller tvert imot, legger tynn kryssfiner (du bestiller bare ofte tømmer med en høyde på 200 mm, og de leverer det fra 190 til 210 mm, det er dette vi har på sagbruksutstyret vårt). Vi velger stigningen deres under hensyntagen til stigningen til fremtidige sperrer. Når du bruker 50x150 mm gulvplater som sperrer, ta et trinn på 60-70 cm (det er bedre å ta 60 cm, siden takisolasjon har denne bredden).

Etter å ha installert alle de lange bjelkene, installerer vi de korte (fig. 2). Skrittet deres er nok til å ta omtrent 1 meter. Dette diagrammet er litt forskjellig fra det vi er vant til å se i lignende bilder. Vi kom til det etter at gavlen på et av våre første tak sank, selv om ebbefyllene var ganske sikkert festet. I denne ordningen er muligheten for sagging fullstendig eliminert.

Vi fester alle bjelker til mauerlat med 150 spiker; du kan også bruke metallsperrehjørner og selvskruende skruer. Generelt gjør bruk av ulike festemidler for sperreforbindelser arbeidet enklere. Dette er spesielt praktisk for en uerfaren person; det er ikke nødvendig å lage komplekse kutt og hakk. Vi har allerede snakket om dette i artikkelen "".

Etter å ha installert alle bjelkene, legger vi (uten feste) brett på dem, kanskje gulvbord, kanskje tommebrett. De trengs ganske enkelt for å gå rolig på dem. For ikke å rote tegningen, viste jeg dem ikke på den. Neste trinn er å installere mønebjelken.

Først og fremst plasserer vi stativer laget av 50x150 mm plater i vater eller lodd og fester dem med midlertidige avstandsstykker. I fig. De 3 avstandsstykkene vises kun på én stolpe, igjen for å unngå rot på tegningen. Stativenes stigning er ikke mer enn 3 meter. Først plasserer vi de ytre, og deretter trekker vi lissene mellom dem, legger vi mellomstolpene. Etter at hele fagverket er reist kan mellomstolpene fjernes og man kan enkelt lage stuer i andre etasje.

Høyden på stativene velges avhengig av formen på taket du ønsker å oppnå. Jeg anbefaler vanligvis kunder å ta det lik høyden på første etasje langs fasaden (avstanden fra bakkenivå til mauerlat). Denne andelen er også vist i figurene.

Etter å ha installert stativene, legger vi mønebjelken på dem og fikser den bokstavelig talt med et par skruer. Vi bruker en 50x200 mm plate (i prinsippet er 50x150 mm også mulig).

Nå går vi videre til montering av sperrer. Først må vi lage en mal fra et 25x150 brett. For å gjøre dette, påfør den på enden av mønebjelken og på bjelken (fig. 4) og tegn to linjer. Etter å ha saget av et brett langs dem, får vi en sperremal.

Det er selvfølgelig veldig bra når foten av huset er lagt ut med høy geometrisk nøyaktighet og gulvbjelkene også er montert. Deretter kan vi kutte alle sperrene på en gang i henhold til malen og rolig installere dem. Men for å være ærlig er dette ganske vanskelig å oppnå, og enda vanskeligere når et nytt tak skal installeres på et gammelt hus.

I dette tilfellet lager vi først det øverste kuttet på sperret i henhold til malen. Deretter tar vi det resulterende arbeidsstykket, påfører det på ønsket bjelke og merker bunnkuttet, som de sier på plass. Alle sperrene er installert på denne måten (fig. 5). Vær oppmerksom på at etter installasjon av en sperre, installerer vi umiddelbart den motsatte for raskt å fjerne sidebelastningen på mønebjelken (ellers vil den bøye seg).

Når lengden på takhellingen er stor og en standard 6-meters brett ikke er nok, kan du gå på to måter. Det første (tror det er å foretrekke) er å bestille lengre brett på sagbruket. Selvfølgelig vil det koste mer. For eksempel, på slutten av høsten 2012, koster 1 kube med 6-meters brett omtrent 5 500 rubler, og 1 kube med 7,5-meters brett koster 7 000. Men å installere sperrer er enklere og raskere enn å bruke den andre metoden.

Den andre metoden krever skjøting av to brett. Dette kan gjøres ved å sy på dem et brett av samme seksjon 1,5 - 2 meter langt. Se figuren for hvordan dette gjøres. Det er bedre å lage skjøten i bunnen, og et ekstra stativ må installeres under det.

Vi fester sperret til mønebjelken med to eller tre spiker. For å feste til gulvbjelken har vi nylig brukt metallfesteplater og skruer og lagt til et par spiker. Noen ganger bruker vi stifter. Jeg har forresten sett mange ganger hvordan folk bruker stifter, men de gjør det feil. Braketten må fungere i strekk. Nedenfor i bildet til venstre - hvordan du ikke gjør det, til høyre - hvordan gjør du det.

Etter å ha forsterket takstolen, begynner vi å jobbe med gavlene. Først installerer vi ytterligere stolper som vil tjene som rammen til pedimentet (fig. 7). Nøyaktigheten av installasjonen kontrolleres av en streng strukket langs bunnen av sperrene. Deretter lager vi en vindusåpning (fig. 8). Du kan lage den i hvilken som helst størrelse og konfigurasjon du ønsker. Vær oppmerksom på at på bildet ble stolpen som står i midten av vinduet (støtter mønebjelken i begynnelsen) ganske enkelt kuttet. Den tåler ikke lenger praktisk talt noen belastning. Når vi er ferdige med rammen, belegger vi pedimentet med en tomme (for eksempel 25x150 mm) (fig. 9).

Det neste trinnet er å felle takskjegget rundt hele husets omkrets. Frontplaten (sydd til endene av gulvbjelkene) er laget av en 25x200 mm plate. Fra bunnen til gesimsene syr vi to belter fra et 25x100 brett (fig. 10). De er mer enn nok til å sikre undertaket når du avslutter eksteriøret.

Nå, hvis vi skal installere et dreneringssystem og bruke metallholdere til takrenner, må de installeres på fotsporene akkurat nå (under vanntettingsfilmen). Dessuten er det også tilrådelig å dekke frontplatene med sidekledning på dette stadiet. Da vil det ikke være særlig praktisk å gjøre dette. Jeg viste ikke dette på bildet. I tillegg bruker vi nå kun plastrenneholdere som festes direkte på frontplaten. De er mer praktiske og kan installeres etter at taket er montert.

Deretter fortsetter vi til kappen. Først av alt, ved hjelp av en konstruksjonsstiftemaskin, fester vi den første stripen av vanntettingsfilm til sperrene (fig. 11). Det er mer praktisk å jobbe hvis du allerede har stillas installert rundt omkretsen av huset. I alle fall må du installere dem når du skal ta tak, drenere og kle takskjegget med sidekledning.

Etter å ha festet filmen, spikrer vi motgitterlistene (25x50 mm) til sperrene. Behovet for å bruke et motgitter er beskrevet i detalj her: . Ikke glem å la plass til overlappingen av den påfølgende vanntettingsstripen.

Så lager vi kappen. Nå vil jeg ikke fokusere på reglene for installasjonen. Dette emnet er for en egen artikkel. I tillegg er ethvert tak ledsaget av instruksjoner som beskriver i detalj hvordan man lager kappen spesielt for dette materialet (bildene viser skjematisk mantelen for metallfliser). Jeg vil prøve å forberede en ny artikkel om dette emnet i nær fremtid.

På denne måten dekker vi hele taket (fig. 12). Etter dette gjenstår det bare å lage gavloverheng og gavl ut. Sekvensen her er:

Ved hjelp av selvskruende skruer fester vi vindbrettet til gavlens overheng (25x150 mm) nedenfra til de utstikkende endene av kappen (fig. 13);

Vi setter inn og fester med selvskruende skruer filetene til gavlens overheng (brett 25x150). Avstanden mellom dem er omtrent 1 meter (fig. 14);

Vi syr to belter til føllene nedenfra (brett 25x100). Det er også nok av dem til å dekke gavloverhengene med sidekledning (fig. 15);

Fra stykker av 50x150 brett av nødvendig lengde forbereder vi trekantede fillies for gavlen i henhold til figuren (fig. 16). Etter å ha festet dem til stilkene, spikrer vi også to belter (25x100) til dem.

Dette fullfører taket vårt. Hva som skjedde til slutt og hva som vil skje etter at taktekkingen er ferdig og dekket gavl og takfot med sidekledning er omtrent vist i figur 17 og 18.

Takmontering er en kompleks prosess i flere trinn. For uavhengig å montere og installere et sperresystem, må du nøye studere metodene for å koble elementer, beregne lengden på sperrene og skråningsvinkelen og velge passende materialer. Hvis du ikke har den nødvendige erfaringen, bør du ikke ta på deg komplekse design. Det beste alternativet for en liten boligbygning er et gjør-det-selv-gavltak.

Et standard tak av denne typen består av følgende elementer:

Mauerlat er et tømmer lagt på toppen av veggene langs omkretsen av bygningen. Den er sikret ved hjelp av gjengede stålstenger innebygd i veggen eller ankerbolter. Tømmeret skal være av bartre og ha et kvadratisk snitt på 100x100 mm eller 150x150 mm. Mauerlat tar på seg lasten fra sperrene og overfører den til ytterveggene.

Rafter ben- dette er lange plater med et tverrsnitt på 50x150 mm eller 100x150 mm. De er festet til hverandre i en vinkel og gir taket en trekantet form. Strukturen til deres to sperreben kalles en fagverk. Antall takstoler avhenger av lengden på huset og typen taktekking. Minimumsavstanden mellom dem er 60 cm, maksimum 120 cm. Når du beregner stigningen til sperrebenene, bør du ta hensyn til ikke bare vekten av belegget, men også vindbelastningen, samt snømengden om vinteren.

Den ligger på takets høyeste punkt og representerer oftest en langsgående bjelke som forbinder begge skråningene. Bjelken støttes nedenfra av vertikale stolper, og endene av sperrene er festet til sidene. Noen ganger består mønet av to bord som er spikret til toppen av sperrene på begge sider og koblet sammen i en viss vinkel.

Reoler er vertikale bjelker med et tverrsnitt på 100x100 mm, plassert inne i hvert fagverk og brukes til å overføre lasten fra møneløpet til de bærende veggene inne i huset.

Stativene er laget av tømmerrester og montert i en vinkel mellom stolpene og sperrene. Fagverkets sidekanter forsterkes med stag og konstruksjonens bæreevne økes.

Tie - en bjelke som forbinder de nedre delene av sperrene, bunnen av fagverkstrekanten. Sammen med stiverne tjener en slik bjelke til å styrke fagverket og øke motstanden mot belastninger.

En stokk er en lang bjelke med et tverrsnitt på 100x100 mm, lagt langs den sentrale bærende veggen, på hvilken vertikale stolper hviler. Lezhen brukes ved montering av lagdelte sperrer når løpet mellom ytterveggene er mer enn 10 m.

Mantlingen består av plater eller tømmer plassert på sperrene. Mantlingen kan være gjennomgående eller med spalter, avhengig av type tak. Den er alltid festet vinkelrett på sperrenes retning, oftest horisontalt.

Hvis det ikke er mer enn 10 m mellom ytterveggene og det ikke er noen bærende vegg i midten, ordne hengende sperresystem. Med dette systemet er de øvre endene av tilstøtende sperrer saget i vinkel og koblet til hverandre ved hjelp av spiker, unntatt installasjon av stativer og mønebjelker. De nedre endene av sperrebeina hviler på ytterveggene. På grunn av fraværet av stativer, kan loftsplassen brukes til å arrangere et loft. Svært ofte utføres funksjonen til stramming av gulvbjelker. For å styrke strukturen anbefales det å installere toppbåndet i en avstand på 50 cm fra mønet.

Hvis det er en sentral bærevegg, er ordningen mer berettiget lagdelt sperresystem. En benk legges på veggen, støttestolper er festet til den, og en mønebjelke er spikret til stolpene. Denne installasjonsmetoden er ganske økonomisk og enklere å implementere. Hvis tak i innvendige rom er utformet på forskjellige nivåer, erstattes stativene med en murvegg som deler loftet i to halvdeler.

Takinstallasjonsprosessen inkluderer flere stadier: feste Mauerlat til veggene, montere takstolene, installere sperrene på gulvene, installere mønet og feste kappen. Før montering blir alle treelementer nøye behandlet med en hvilken som helst antiseptisk sammensetning og tørket i luft.

For å jobbe trenger du:

• tømmer 100x10 mm og 150x150 mm;
• brett 50x150 mm;
• plater 30 mm tykke for dreiebenk;
• takpapp;
• metall pigger;
• stikksag og baufil;
• hammer;
• spiker og skruer;
• torg og bygningsnivå.

I trehus Funksjonene til mauerlat utføres av loggene i den siste raden, noe som betydelig forenkler arbeidsprosessen. For å installere sperrene er det nok å kutte spor i passende størrelse på innsiden av tømmerstokkene.

I murhus eller bygninger laget av blokker, installasjon av Mauerlat skjer som følger:

Mauerlat-stavene må danne et vanlig rektangel og være i samme horisontale plan. Dette vil lette videre montering av taket og gi strukturen den nødvendige stabiliteten. Til slutt lages det markeringer på bjelkene for sperrene og det skjæres spor langs bjelkens tykkelse.

Når du velger et hengende sperresystem, er det nødvendig å montere takstolene på bakken og deretter installere dem over gulvene. Først må du tegne en tegning og beregne lengden på sperrebenene og vinkelen på deres forbindelse. Typisk er takhellingen 35-40 grader, men i åpne, sterkt blåste områder reduseres den til 15-20 grader. For å finne ut i hvilken vinkel du skal koble sperrene, bør du multiplisere vinkelen på taket med 2.

Når du kjenner lengden på sperrene mellom ytterveggene og koblingsvinkelen til sperrene, kan du beregne lengden på sperrebenene. Oftest er det 4-6 m, tatt i betraktning takskjegget overheng 50-60 cm bredt.

De øvre endene av sperrene kan festes på flere måter: overlappende, ende-til-ende og "inn i labben", det vil si med riller skåret ut. Metallplater eller bolter brukes til fiksering. Deretter monteres de nedre og øvre båndene, og deretter løftes de ferdige takstolene opp og installeres over gulvene.

De ytre takstolene festes først: ved hjelp av en loddlinje justeres sperrene vertikalt, lengden på overhenget justeres og festes til mauerlat med bolter eller stålplater. For å hindre at fagverket beveger seg under installasjonen, er det forsterket med midlertidige bjelker laget av tømmer. Etter å ha installert de ytre sperrene, settes resten, og holder samme avstand mellom dem. Når alle takstolene er sikret, ta et brett med et tverrsnitt på 50x150 mm, hvis lengde er 20-30 cm lengre enn lengden på gesimsen, og spik den langs den øvre kanten av skråningen. Det samme gjøres på andre siden av taket.

Det første alternativet: et rektangulært spor er kuttet ut på sperrebenet på punktet der det berører mauerlat, 1/3 av bredden på bjelken. Når man går 15 cm tilbake fra toppen av boksen, kjøres en stålspyd inn i veggen. Sperret jevnes, sporene justeres, deretter plasseres en wireklemme på toppen og bjelken trekkes nær veggen. Endene av ledningen er godt festet til krykken. De nedre kantene på sperrene kuttes forsiktig med en sirkelsag, og etterlater et overheng på 50 cm.

Andre alternativ: de øvre radene av vegger er lagt ut med en trappet gesims av murstein, og mauerlaten plasseres i flukt med veggens indre overflate og et spor er skåret ut i den for sperren. Kanten på sperrebenet er kuttet til nivået til det øvre hjørnet av gesimsen. Denne metoden er enklere enn andre, men overhenget er for smalt.

Tredje alternativ: takbjelker strekker seg utover kanten av ytterveggen med 40-50 cm, og takstoler er installert på bjelkene. Endene av sperrebenene er kuttet i vinkel og hviler mot bjelkene, festet med metallplater og bolter. Denne metoden lar deg øke bredden på loftet litt.

Montering av lagdelte sperrer

Figur 1 viser kapping av sperrestag til en bjelke lagt på mellomstøtter, og fig. 2 - hvile sperrebenet på mauerlat

Prosedyren for å installere et lagdelt sperresystem:

Når hovedelementene er festet, behandles overflaten av sperrene med brannhemmende midler. Nå kan du begynne å lage kappen.

Til kappen egner seg tømmer 50x50 mm samt plater 3-4 cm tykke og 12 cm brede Vanntettingsmateriale legges vanligvis under mantelen for å beskytte sperresystemet mot å bli vått. Vanntettingsfilmen legges i horisontale striper fra takfot til takmøne. Materialet spres med en overlapping på 10-15 cm, hvoretter skjøtene festes med tape. De nedre kantene av filmen skal dekke endene av sperrene helt.

Det er nødvendig å etterlate et ventilasjonsgap mellom brettene og filmen, så de første trelameller 3-4 cm tykke fylles på filmen, og plasser dem langs sperrene.

Neste trinn er å dekke sperresystemet med brett; de er stappet vinkelrett på lamellene, med start fra takutstikket. Hellingen på kappen påvirkes ikke bare av typen taktekking, men også av hellingsvinkelen til bakkene: jo større vinkelen er, jo større er avstanden mellom platene.

Etter å ha fullført installasjonen av kappen begynner de å kle gavlene og overhengene. Du kan dekke gavlene med brett, plastpaneler, klaffeplater, vanntett kryssfiner eller bølgepapp - alt avhenger av dine økonomiske evner og personlige preferanser. Mantlingen er festet til siden av sperrene; spiker eller skruer brukes som festemidler. Overheng er også hemmet med forskjellige materialer - fra tre til sidekledning.

Video - DIY sadeltak