Vi lager en biquad ultra-lang rekkevidde WiFi-antenne for en ruter med egne hender. Sette sammen en ruter fra "gammel maskinvare" Last ned et diagram over en kraftig Wi-Fi-ruter

Trådløs Wi-Fi-teknologi er til stede overalt i dag. Denne radiostandarden sørger for signaloverføring ved en frekvens på 2,4 GHz. For praktiske formål brukes den til å bytte den interaktive forbindelsen mellom tilgangspunktet og abonnentens enhet. Kvaliteten på det overførte signalet avhenger direkte av den innebygde eller eksterne repeateren. Du kan utvide funksjonene til ruteren din hvis du vet hvordan du lager en Wi-Fi-antenne med egne hender. Deretter vil vi vurdere flere metoder og trinnvise instruksjoner for dem.

Forsterker fra CD-emballasje

Det er ganske enkelt å lage det fra tilgjengelige materialer, underlagt hovedregelen: avstanden fra kobberelementene til den reflekterende overflaten på disken skal være strengt 15 millimeter.

Prosedyren består av flere stadier:

1. Ta en vanlig plastpakke for 25 plater.
2. Festefremspringet må kuttes med en avstand på 16-18 mm.
3. Ved hjelp av en fil lages slissede stikkontakter på en plastspindel for å fikse den doble diamanten.
4. Biquadrat (rombe) er laget av kobbertråd med en diameter på 2,5 millimeter.
5. Du må være forsiktig på dette stadiet fordi det er det viktigste. Ta 300 mm kobberkabel, beskytt overflaten og bøy ledningen til en rombe. Avstanden mellom sentrene holdes strengt innenfor 30 mm. Hvis hele prosedyren utføres riktig, vil resultatet være en dobbel geometrisk figur.
6. Deretter forsegles endene av ledningen, og et sted er forberedt for festing av koaksialkabelen.

Antenne for Wi-Fi-ruter: montering og testing

På neste trinn må du feste den resulterende biquadrat til spindelen, og opprettholde en vertikal avstand på 16 mm på alle punkter. Ved hjelp av et loddebolt festes endene av ledningen. Bruk silikonlim, fest en standard CD til bunnen av esken. Ved hjelp av samme lim festes den doble diamanten til spindelen.

Deretter kobles Wi-Fi-antennen til ruteren (ruteren) med egne hender. Bildet nedenfor viser et diagram over hvordan du gjør dette. Erfarne håndverkere kan løsne standardantennen og feste en ny forsterker, men du må være veldig forsiktig her, siden tynne ledere kan løsne fra brettet under påvirkning av høy temperatur. En enklere måte er å installere en ny enhet ved hjelp av Resultatet oppnådd, til tross for enkelheten i prosessen, vil glede deg.

Blikkboksforsterker

Denne DIY Wi-Fi-antennen er ikke vanskeligere å lage enn den forrige versjonen. Enheten vil styrke signalet, som er svekket av skillevegger og møbler i leiligheten. Det aktuelle designet er enkelt og rimelig.

For å produsere enheten trenger du følgende elementer:

• garderobe trempel;
• et par liters bokser med øl eller brus;
• vanlig loddebolt og loddetinn;
• ledning (50 Ohm);
• koblingskontakt.

Trempelen kan erstattes med et metall-plastrør, som brukes både innendørs og utendørs, siden det er lite utsatt for atmosfærisk påvirkning.

Trinn-for-steg instruksjon

I fremtiden produseres antenneforsterkeren ved å følge følgende trinn:

1. Det lages hull i bunnen av dunkene, deretter settes de på Nedre del trempel eller pipe.
2. Sporene i boksene er laget på en slik måte at man unngår overdreven spenning eller glidning av delen. Røret er løkket og utstyrt med passende klemme.
3. En lignende antenne for en Wi-Fi-ruter, plassert på en trempel, krever stripping av loddeområdet, hvoretter endene av ledningen loddes til boksene en om gangen. Den andre enden av kabelen er festet til kontakten som brukes til å koble til tilgangspunktet.
4. Hvis et metall-plastrør brukes som base, loddes begge boksene til hovedledningen. Du kan installere en adapter mellom dem og feste materen på en av boksene. Antenneskjermen vil være en metallfolie plassert i hulrommet i røret. For å lodde fletten til folien, må du forsiktig lage et kutt og fjerne beskyttelsesfilmen. Monteringsstedet skal være sikret og isolert.

fra metallplater

For å lage denne strukturen trenger du et tinnark som måler 222 x 490 millimeter. Den må bøyes i form av et trau. Deretter lages åtte hull med en kjerne rundt omkretsen i samme avstand. I kantene skal de være 8*2 mm i diameter, og i midten 8*8 mm. Disse stikkontaktene vil tjene som steder for vibratorer. Den enkleste måten å lage disse elementene på er av hermetisert metallplate, og deretter lodde dem inn i forberedte stikkontakter.

En forsterker for en tinnantenne krever maksimal presisjon samtidig som dimensjonene opprettholdes. Ikke glem å også lage hull til stolpene. Deres diameter avhenger av tykkelsen og egenskapene til materialet som brukes som holder. På vibratorsiden er det lurt å fylle forbindelsesfugene med lakk eller voks for å hindre at fukt kommer inn. Enhver kontakt kan brukes for tilkobling (BNC, N, F). Det siste elementet er det enkleste å isolere. En hjemmelaget Wi-Fi-antenne er koblet til ruteren med den andre enden av ledningen til den tilsvarende kontakten.

Under installasjonen er det tilrådelig å oppnå direkte synlighet av sender- og mottaksforsterkeren. Vær oppmerksom på at løvtrær blokkerer signalet. Tilkoblingskabelen skal være så kort som mulig. Hvis dette ikke lar seg gjøre, bør du ikke bruke PCI-kort.

Som regel vil det være nok å bruke en vanlig hvit kabel med tett isolasjon (RG-6U), siden dyrere alternativer har samme effekt. Hvis luften er svært forurenset og WI-FI-sonen er mettet, er det tillatt å endre polariseringen til forsterkeren hvis forbindelsen er gjort mellom to identiske punkter. Flere måter har blitt diskutert ovenfor på hvordan lage en Wi-Fi-antenne med egne hender? Forbrukeranmeldelser indikerer at en slik enhet har nesten samme effekt som en fabrikkenhet, mens kostnaden er en størrelsesorden lavere.

Jeg vil vise deg hvordan du setter sammen en veldig kraftig antenne for mottak av Wi-Fi, i stand til å motta et signal over en avstand på mange kilometer, men samtidig lett og enkel å montere. Etter å ha krysset to populære antenner, en bølgekanal og en poseantenne, fikk jeg ideen om å lage en Wi-Fi-pistol.

Denne antennen kan lages av hvilken som helst metallplate. Jeg brukte 0,3 mm tykk kobberfolie fordi det er lett å klippe med saks.
Delene av antennen vår vil bli montert på en pinne; vi må kutte 7 disker med et hull i midten.

For å gjøre dette må du plassere, slå eller bore syv hull, og først da sirkulere sirkelen. Gjør du det motsatte kan boret gå til siden, men for oss er det viktig at hullet er nøyaktig i midten.

Vi skraper ut en sirkel i henhold til dimensjonene som er angitt i diagrammet og kutter ut diskene våre.

Bilde 1.

Du må gjøre det så nøyaktig som mulig, et avvik på bare en millimeter vil ikke fungere riktig. Tykkelsen på metallet og diameteren på pinnen har nesten ingen innvirkning på driften av blasteren vår og kan være hva som helst. Vi får disse sirklene (se fig. 1) og etter at alle delene er kuttet ut, er alt vi trenger å gjøre å skru dem på en pinne, og observere størrelsen på hullene mellom dem.

Denne stråleren er enkel å montere, som et byggesett. Vi installerer den andre platen vår
blaster på en avstand som angitt i diagrammet vårt - 30 millimeter, ved å stramme mutterne velger vi nøyaktig våre 30 millimeter.

På de to siste diskene må du lage et hull for ledningen. Blasteren vår er klar. Nå gjenstår det bare å koble den til enheten vår. Først vil det være et USB-modem, så kobler vi det til en smarttelefon og til slutt til en ruter for å distribuere Internett gjennom WI-FI-pistolen vår.

For å koble til Wi-Fi-fløyten, må du forsiktig demontere antennen for ikke å skade ledningen. Vi fortinner loddeforbindelsene og lodder ledningen til den ytterste store skiven, og den sentrale kjernen til den neste bak den. Vi fester våpenet vårt til en brakett slik at det er praktisk å sikte mot offerets ruter.

Kanonen fanger garnet selv på 500 meters avstand. Materialer til en Wi-Fi-pistol er ikke dyrt og er tilgjengelig for alle.

En god gave er en som er laget med egne hender (forutsatt at de er tilstrekkelig "enkle"). Vel, den beste ruteren kan sannsynligvis bare være hjemmelaget. Nå er det mange komponenter som oppfyller mini-ITX-standarden. Og i et kompakt etui som du kjøper i en butikk, kan du sette sammen en WiFi-ruter med egne hender, med bare én skrutrekker, og hodet også. Her vil vi gjerne liste opp tips som vil beskytte utvikleren mot typiske feil gjort ved valg av maskinvarekomponenter.

Oppbevarings enhet

Oppgaven ser slik ut: du må sette sammen en datamaskin som består av et hovedkort med en prosessor, en sak med strømforsyning og ett utvidelseskort (nettverkskort med kabel). Det er bedre å kjøpe minne av den minste mulige størrelsen (1 Gb), og la de tilfellene hvis design ikke tillater installasjon av et utvidelseskort, stå hos selgeren. Du må også sørge for riktig kjøling. Instruksjonene for saken kan indikere TDP-verdien til CPU, som det ikke er nødvendig å bruke vifter for, men hvis TDP til prosessoren din er høyere, kan anbefalingen ikke neglisjeres. Som harddisk Det er bedre å bruke følgende alternativer:

• m-SATA (mini-SATA) SSD-stasjon, hvis hovedkortet er kompatibelt med dem.
• En enhet av Intel Z-U130-klassen eller dens analoger fra andre selskaper (hvis du finner den). Vær oppmerksom på at en slik stasjon ikke kan installeres på enkelte kort på grunn av mekanisk inkompatibilitet.

Det mest optimale SSD-volumet er 4 GB, og nå skal vi snakke om å velge prosessor og kort.

Velge et mini-ITX hovedkort

Våre krav vil best oppfylles av et slikt "hovedkort":

• Prosessoren er allerede loddet, dens TDP overstiger ikke 10 watt (vi vil snakke om å velge en CPU senere)
• Kompatibel med m-SATA-stasjoner
• Strøm tilføres hovedkortet gjennom en standard ATX-kontakt (nå finnes det strømforsyninger med en effekt på 60-120 Watt som er vifteløse)
• PCI-E x1-kontakten, eller enda bedre bare PCI, finnes i minst én.

Du vil le, men det er ingen produkter som oppfyller alle kravene på en gang, og som aldri har vært det. Det er lignende alternativer, for eksempel Intel D525mw (og D525mwv)-kort støtter ikke m-SATA, men de oppfyller fullt ut de andre kravene. Det vil si at for dem må du finne en Intel Z-U130-stasjon, noe som er veldig vanskelig å gjøre i dag. Generelt, bruk Yandex. Market", gjennom nøye gjennom alle egenskapene.

Vi kjøpte D525mwv, ssd, hdd...

Det er tilfeller som ligner en sil i utseende, og de bruker strømforsyninger av følgende format:

Strømforsyning pico-PSU 80Wt

Vær oppmerksom på at hvis "12V-ATX"-kontakten er på hovedkort, så må den være inkludert i strømforsyningssettet. Poenget med å kjøpe en slik koffert er at du kan sette sammen et vifteløst system. Kun instruksjonene kan indikere at når du bruker en prosessor med en TDP på ​​10 Wt eller mer, må det installeres en vifte. Tabell med egenskaper for Intel-prosessorer:

• D525 – «atom» av forrige generasjon, rask, TDP lik 13 Wt, ideell kompatibilitet med Linux
• D2700 - enda raskere enn den forrige, TDP er 10 Wt, Linux ble lovet å bli oppgradert til den (vi snakker om integrert grafikk)
• N2800 – lav TDP-verdi (6,5 Wt), men merkbart tregere enn "gamlingen" D525, selv om den er nyere
• N2600 – ultralav TDP, tregere enn Atom N2800, brukt i tynne mini-ITX-kort, som vil være "for fancy" for våre formål.

Vi overlater valget til den fremtidige eieren.

"Nettverkssaker": WAN, Wi-Fi

Det anbefales alltid å gjøre dette valget: hvis du allerede har et tilgangspunkt utstyrt med en LAN-port, kjøp et hovedkort med to LAN-kontrollere. I andre tilfeller er det bedre å kjøpe et eksternt tilgangspunkt koblet til USB, og et par Ethernet-porter på baksiden av brettet vil være overkill. Vi sa at du skal koble leverandørens kabel til en port loddet på et ekstra nettverkskort. Og dette er ingen tilfeldighet. Nettverkskortporten som brukes som WAN-port kan godt brenne ut. Generelt bør et nettverkskort koblet til en leverandør betraktes som en slags "forbruksvarer" (en vits, men med en viss sannhet).

WAN vil brenne ut - ned med ruteren?

Et par kommandoer fra Linux

La oss si at Linux brukes som operativsystemet til ruteren vår. Vi håper at kjernen har korrekt identifisert alle hardware Ethernet-kontrollere. Du kan sette opp en tilkobling til leverandøren din, men først må du ofte endre MAC-adressen til minst ett nettverkskort. Dette ville være enkelt å gjøre på Windows, men på Linux må du skrive et par kommandoer.

Nettverkskort 100 Mbit/s

Du kan overstyre MAC-en slik at den nye verdien bare brukes til en omstart. For å gjøre dette, deaktiveres kontrolleren først:

• # ifconfig eth2 down//vi konfigurerer nøyaktig “eth2”, kan det hende du har et annet nummer
• # ifconfig eth2 hw ether 01:02:03:04:dd:ff//ny verdi tildelt
• # ifconfig eth2 up//aktiverte kontroller "eth2".

Den nye MAC-verdien kan tilordnes nettverkskortet "for alltid"; mer presist vil vi tvinge operativsystemet til å emulere den nødvendige verdien hele tiden. Men for å gjøre det siste, vil du ikke kunne komme unna med bare konsollkommandoer:

• nano /etc/network/interfaces//du må åpne "grensesnitt"-filen for redigering.

Nå ser vi i filen etter linjer med navnet på den ønskede kontrolleren (for oss er det "eth2"), og etter linjen "iface eth2 inet..." la vi til følgende:

• hwaddress ether 01:02:03:04:dd:ff.

Vi lagret filen, og det er det (etter en omstart vil "vår" verdi bli brukt).

Generelt merker vi at MAC-emulering er dårlig per definisjon.

Utsagnet gjelder likt for alle operativsystemer, og til og med de som er sydd inn i en "vanlig" ruter. Emulering utføres i programvare, som på et minimum tar opp unødvendige dataressurser (minne, prosessortid). Den beste løsningen er å få leverandøren til å endre verdien i sin MAC-adressedatabase til den du trenger. Kort sagt kan MAC-kloning brukes som et midlertidig tiltak, men ikke noe mer.

Hvordan sette opp Wi-Fi USB?

Mange tror at hvis Linux har et slikt mirakel som Hostapd, kan enhver Wi-Fi-adapter byttes til "Access Point" -modus. I virkeligheten er dette ikke tilfelle. Nesten ingenting avhenger av grensesnittet for tilkobling til en PC (USB, PCI-E, etc.), og hovedkriteriet er navnet på brikkesettet og driveren beregnet for det. Hvis driveren støtter "Access Point"-modus, vil den vises på nettstedet "wireless.kernel.org". Gå til den angitte siden, gå til "BRUKERE" -> "Enheter".

Skjermbilde av nettsiden

Skjermbilde av tabellen med enheter

På siden som vises, må du søke etter ordet "modus". Hvis du ser at "AP Mode" virkelig støttes, er alt i orden. Ellers kan du tvinge adapteren til å bli et tilgangspunkt bare ved å bruke ikke-standardmetoder (eller ikke i det hele tatt). Lykke til.

Hjemmelaget WI-FI antenne

Wi-Fi er en teknologi som bare kan fungere normalt innenfor synsvidde. Trådløse nettverk går lett bort blant vegger, møbler og andre hindringer i leiligheten. Det er ikke alltid mulig å flytte en adapter eller ruter rundt i huset for å øke effektiviteten til apparater. En mer korrekt tilnærming er å bruke en ekstern, kraftigere antenne - den aktive delen av sender-/mottaksenheten.

Typer Wi-Fi-antenner

Når det gjelder bruk, er alle Wi-Fi-antenner delt inn i to klasser:

• for utendørs bruk (utendørs),
• for innendørs bruk.

Disse antennene er hovedsakelig forskjellige i størrelse og forsterkning. Uteklassen innebærer store størrelser og mulighet for feste til enhver støtte (overflate). En høy forsterkning i slike antenner oppnås designfunksjoner. Slike enheter brukes vanligvis til trådløs dataoverføring mellom punkter som er plassert i betydelig avstand fra hverandre. Det er å foretrekke å installere dem i siktelinjen.

Avhengig av type antenne, er Wi-Fi preget av en høyere eller lavere forsterkning - en av de viktigste parametrene eventuelt mottaks- og sendeutstyr

Innendørsklasseantenner er designet for innendørs bruk; de er mindre i størrelse og har ikke enestående forsterkning og kraft. Interne antenner festes enten direkte til sender-/mottaksdingsen, til veggen eller plassert på overflaten. Antennen kobles til enhetskortet enten direkte eller via en kabel.

Ekstra Wi-Fi-antenne i en leilighet eller hus

Hovedårsaken til å trenge en ekstra Wi-Fi-antenne er å styrke et svakt signal. Denne situasjonen kan oppstå i følgende tilfeller:

• Wi-Fi-tilgangspunktet er plassert i betydelig avstand (hvis rommet er stort), det er hindringer (vegger, tak);
• Ruteren er ikke kraftig nok.

Det kan også være nødvendig med en ekstra Wi-Fi-antenne hvis du trenger å organisere et "ruter - flere klientpunkter" nettverk, eller hvis du trenger å koble flere PC-er sammen "over luften".

DIY-laging

På Internett kan du finne mange anbefalinger for å få mest mulig ut forskjellige typer Wi-Fi-antenner hjemme. Som regel krever replikering av de fleste design ikke dyp kunnskap om radioelektronikk, knappe materialer eller spesialiserte verktøy. Du kan lage hvilken som helst av Wi-Fi-antennene ved å bruke instruksjonene nedenfor på bare et par timer.

Dobbelt biquadratisk

Den "dobbelt firkantede" antennen for Wi-Fi og dens modifikasjoner er de mest populære på nettverket. Den klassiske biquaden har god forsterkning og et bredt strålingsmønster. Den doble biquad-antennen, omtalt nedenfor, har enda bedre ytelse.

For å gjenta designet trenger du:

• kobberkjerne (tråd) med et tverrsnitt på 2 mm;
• et lite ark av aluminium 1–2 mm tykt;
• et stykke gummi (vinyl) rør, plastbånd;
• loddebolt, loddetinn, kolofonium, drill, drill, tang;
• kabel for tilkobling.

Å lage en antenne er ikke vanskelig, det viktigste er å opprettholde dimensjonene nøyaktig, siden selv små avvik truer med å skifte driftsparametrene:

1. Vi tegner en skisse. Lengden på den ene siden av hver firkant er 30 mm, dimensjonene til reflektoren er 220×100 mm, avstanden mellom den aktive delen og reflektoren er 15 mm. Vi merker hullene.

   Double biquad - en forbedret versjon av den klassiske biquad-antennen

2. Vi bøyer kobberkjernen strengt i samsvar med malen. Vi rengjør (hvis ledningen er lakkert) og lodder endene.

   Selv en liten feil i størrelse (bokstavelig talt et par millimeter) vil forverre kvaliteten på antennen.

3. Vi lager en reflektor av et ark av aluminium. Vi borer hull med en diameter på 3–4 mm.

   Reflektoren kan også lages av en kobberplate eller (i verste fall) en stålplate

4. Ved hjelp av plastbånd gjennom gummirør fester vi det aktive elementet til antennen til platen.

   Antennemonteringsstolpene til reflektoren må være laget av ikke-ledende materiale

5. Vi fester adapteren (eller kabelen, hvis enheten er eksternt plassert) med plastbånd. Lodd de fjernede ledningene. Avstanden mellom kontaktene er 5 mm.

   Adapteren skal festes så sikkert som mulig, men forsiktig for ikke å skade enheten

Fordelene med dette designet inkluderer:

• enkel og rask produksjon,
• Betydelig signalforsterkning og stabil drift.

Kanskje den eneste ulempen med en slik antenne er at selv små avvik fra nødvendige størrelser truer med å redusere effektiviteten.

Fra en aluminiumsboks

Denne designen kan selvfølgelig ikke kalles en fullverdig antenne (i hovedsak er det en reflektor), men til en viss grad er den i stand til å styrke et svakt Wi-Fi-signal.

Hva du trenger:

• tom aluminiumsboks,
• kniv og saks,
• et stykke plastelina.

Når det gjelder enkel produksjon, har en antenne laget av en aluminiumsboks ingen like:

1. Skyll glasset. Skjær av bunnen med en kniv.

   Vær forsiktig når du utfører arbeid, helse er mer verdifullt enn selv den høyeste kvaliteten Wi-Fi-antenner

2. Kutt et snitt øverst, men ikke helt - la en 1,5–2 cm lang seksjon stå uklippet.

   Du kan også bryte av åpneren på dette stadiet.

3. Bruk en saks til å klippe boksen på langs fra baksiden.

   En aluminiumsboks kan enkelt klippes med en hvilken som helst saks, så lenge sistnevnte er skarpe nok

4. Bøy metallet.

   Åpningsvinkelen kan velges eksperimentelt etter installasjon, med fokus på Wi-Fi-signalnivået

5. Fest reflektoren til enheten ved hjelp av plasticine, plasser den på standardantennen til ruteren. Pek i riktig retning.

   I fravær av plasticine, bruk tyggegummi

Fordeler med en antenne laget av en aluminium kan:

• enkel produksjon,
• fravær av knappe materialer,
• universalitet (fungerer med alle rutere med ekstern antenne).

Blant ulempene er det verdt å merke seg utilstrekkelig signalforsterkning og ustabil mottaks-/overføringsretning.

Kraftig plateantenne

Wi-Fi-antenne laget av metallplater, kjent som FA-20, er preget av økt kraft og kan brukes til å motta signaler fra eksterne (opptil flere kilometer) tilgangspunkter.

For å lage det trenger du:

• metallplater;
• kraftig loddebolt (100 W), loddemiddel, flussmiddel (loddesyre);
• dielektriske stativer, festemidler (skruer, muttere);
• bor, borekroner;
• tilkoblingskabel;
• metallsaks, trehammer, fint sandpapir, tang.

Å replikere designet krever i det minste grunnleggende rørleggerferdigheter.

FA-20 produksjonsinstruksjoner:

1. Ved hjelp av metallsaks kutter vi ut firkanter og strimler, og følger de angitte dimensjonene strengt. Det er lurt å pusse kantene.
   

   Antennedeler kuttes ut individuelt og loddes deretter sammen

2. Vi lodder antenneelementene. Vi bruker loddetinn og en spesiell fluss for lodding. Det er mer praktisk å gjøre dette på en treoverflate.
   

   Lodding av tinnelementer bør utføres i et godt ventilert område

3. Vi vasker den ferdige strukturen under rennende vann for å fjerne syre. Vi borer hull med en diameter på 3–5 mm.
   

   Om nødvendig, nivellere antennen med en trehammer (klubbe)

4. Vi lager en boks. Mål - 450×180 mm. Høyden på sidene er 2–3 cm Hvis du ikke har ferdighetene til en blikksmed kan du i prinsippet klare deg uten sidene (tapper litt i følsomhet) ved å bare skjære ut et rektangel. Vi borer hull i den som faller sammen med hullene til de aktive elementene. Vi fester delene på stativene, avstanden mellom delene er 20 mm.
   

   Støttestolper skal være laget av isolasjonsmateriale

5. Vi lodder kabelen: den røde prikken er den sentrale kjernen, den blå prikken er den vanlige (skjermen).
   

   For å koble antennen til ruteren, vil en vanlig TV-kabel gjøre.

Fordeler med en hjemmelaget antenne laget av metallplater:

• høy effekt,
• godt fokus,
• ingen knappe eller dyre materialer er nødvendig for produksjon.

En betydelig ulempe med FA-20 er kompleksiteten i produksjonen. I tillegg er antennen ganske stor og er mest sannsynlig egnet for montering på tak eller balkong.

DIY Wi-Fi-antennevariasjoner

På Internett, blant det store utvalget av hjemmelagde Wi-Fi-antenner, er det vanligste det såkalte "dobbeltfirkantet" og dets varianter. Du kan imidlertid også se mye håndverk som skiller seg fra klassikerne.

Du kan velge og prøve å lage hvilken som helst av antennene, men du bør huske at ikke alle disse produktene er virkelig svært effektive, slik forfatterne hevder.

Fotogalleri: andre hjemmelagde design

MIMO-antennen har to kretser inne i ett hus og følgelig to kontakter for separat mottak og overføring. Denne variasjonen av biquad-antennen forsterker signalet gjentatte ganger. Reflektoren til biquad-antennen er ofte laget av foliefiber. Wi-Fi-disken antennen er svært retningsgivende og kan brukes både innendørs og utendørs. så på gaten Antennen laget av bokser ser original ut, men faktisk er det ikke et veldig effektivt design. Kronbladsdamperen i dette designet kan erstattes med et dørslag eller en jernskål

Forbindelse

Vei Wi-Fi-tilkoblinger antennen avhenger av typen ruter, adapter eller annen enhet du bruker. I de fleste tilfeller må du åpne dingsen, finne stedet der standardantennen er tilkoblet (loddet), og på samme måte feste (loddet) en hjemmelaget kabel. Det er veldig praktisk når dingsen gir en uavhengig tilkobling for en ekstern antenne; dette kan gjøres i form av:

• kontakt i batterirommet, på bakdekselet på enheten, inne i dekselet osv.;
• den såkalte pigtailen (vanligvis plassert direkte på enhetskortet).

Hvis adapteren har en avtakbar standardantenne, hjemmelaget design du kan koble den til i stedet.

I alle fall (unntatt alternativet med lodding), trenger du en passende kontakt, som kan kjøpes i en radiobutikk. Du er heldig hvis ruteren din har en utgang for å koble til et eksternt antennehodesett. Du kan selv installere pigtail-kontakten på dingskroppen hvis du er sikker på egen styrke En liten kontakt på enhetskortet brukes til å koble til en spesiell pigtail-forlengelseskabel. Noen ganger er det raskeste og mest pålitelige alternativet å lodde en kabel i stedet for en standardantenne

Innstillinger

Å sette opp en hjemmelaget Wi-Fi-antenne handler først og fremst om å installere den i riktig retning. I dette tilfellet må følgende forhold overholdes:

• ta hensyn til signalutbredelsesvektoren til Wi-Fi-signalmottakeren/senderen;
• ta hensyn til tilstedeværelsen av barrierer mellom sende- og mottaksenheter;
• ta hensyn til at harde overflater reflekterer signalet, mens myke overflater tvert imot absorberer det;
• Hvis mulig, installer antennen innenfor synsvidde i forhold til mottakeren/senderen.

For større effektivitet bør antennen rettes mot tilgangspunktet.

På oppsettstadiet bør kabellengden reduseres så mye som mulig, på denne måten vil du bli kvitt unødvendige signaltap og forbedre kvaliteten.

Hvordan teste endringer

Det enkleste og rimeligste alternativet for å teste en hjemmelaget Wi-Fi-antenne er å måle endringer i hastigheten til Internett-kanalen. For å gjøre dette utføres en sammenlignende studie av resultatene vekselvis med en tilkoblet standardantenne og en selvlaget. Du kan utføre slike målinger, for eksempel på Speedtest-ressursen. Systemet vil automatisk velge den optimale serveren, sjekke ping, nedlasting og opplastingshastighet.

Video: Gjør-det-selv Wi-Fi-signalforsterkning

Med bruken av Wi-Fi har mange brukere muligheten til rask og mobil tilgang til Internett. For stabil drift av en trådløs forbindelse anbefales det å bruke spesielt, dyrt utstyr, men du kan klare deg med små kostnader ved å montere en ekstern antenne med egne hender.

WiFi-antenne - perfekt løsning for alle som har prøvd å organisere trådløs internettdistribusjon hjemme eller på jobb, men har støtt på et slikt problem at rutersignalet ikke er nok til å bruke det uten problemer i et eller annet avsidesliggende rom. Dette er imidlertid ikke ruteren din, men antennen - innebygd eller ekstern, som fulgte med i pakken. En av de mest effektive løsningene for å styrke et trådløst signal er en retningsbestemt ekstern wifi-antenne. De kommer i flere typer og typer som brukes avhengig av dine behov. Og det er nettopp dette mangfoldet vi nå skal forstå.

Ekstern passiv antenne for WiFi-ruter

Først av alt bør det bemerkes at en passiv antenne for wifi-ruter, det vil si som ikke har egen strømforsyning fra strømnettet, forsterker ikke signalet, men retter kun spekteret for mer pålitelig mottak. Kraften til denne "forsterkningen", også kalt retningsbestemt forsterkning, måles i desibel (dBi). Mange modeller av rutere og adaptere er allerede utstyrt med små eksterne antenner, men kraften deres overstiger ikke 3-5 dBi, noe som ikke vil forbedre rekkevidden til det trådløse signalet betydelig.

Derfor brukes eksterne wifi-antenner til dette. De har to typer separasjon - for utendørs eller innendørs bruk, samt rundstrålende og smale retningsbestemte.

Utendørs og innendørs antennebruk

• Utendørsantenner er de som er designet for å fungere utendørs. De er beskyttet mot virkningene av nedbør og sollys og har spesielle fester for montering på veggen i en bygning. De vil være nødvendige hvis du vil lage et sikkert mottaksområde i gården eller for kommunikasjon mellom nabohus.
• Innendørs antenner - for innendørs bruk. For eksempel, hvis ruteren din er installert på et eksternt eller lukket sted, kan en slik antenne kobles til med en kabel til ruterens antennekontakt og bringes til midten av rommet.

Retningsbestemt wifi-antenne

Dette er den mest brukte typen. En antenne som leder et wifi-signal i en bestemt retning, for eksempel fra et hus til en personlig tomt, eller til balkongen til et nabohus, hvis vi snakker om en ekstern retningsbestemt trådløs antenne. Handlingsrekkevidden deres kan være fra én til flere km. Hovedsaken er at mottakskilden er i direkte siktlinje.

Interne retningsbestemte wifi-antenner til en ruter vil være nyttig hvis den for eksempel henger på veggen. For å hindre at stråling når veggen, kan du koble den til ruteren og peke den mot skrivebordet ditt, som den bærbare datamaskinen er plassert på. Eller omvendt, pek antennen mot partisjonen slik at signalet passerer gjennom den mer selvsikkert, og gir stabil kommunikasjon i neste rom. En veldig vellykket design av en slik antenne er et panelrektangel som sender ut et radiosignal i én retning.

Vær oppmerksom på at den er koblet til ruteren ikke via USB, men i stedet for den vedlagte antennen som fulgte med ruteren. Følgelig, hvis den ikke var fjernbar, vil det ikke være mulig å erstatte den med en annen.

Det finnes også kompakte modeller som egner seg for både innendørs bruk og utendørs montering.

En omnidireksjonell wifi-antenne utmerker seg ved at den fordeler signalet jevnt rundt seg selv. Ulempen er at signalet kan bli forvrengt av utslipp fra andre elektroniske enheter plassert i leiligheten, eller av eksterne radiobølger hvis det er installert utendørs. Disse antennene ser ut som en vertikal stang. Eksterne kan installeres på taket av huset eller på en vertikal stang gravd ned i bakken. Intern - på et bord eller en hylle, så nært som mulig til forventet sentrum av ønsket resepsjonsområde.

Den eksterne wifi-antennen for ruteren er festet på samme måte i stedet for standarden til samme kontakt.

En annen interessant type innendørs rundstrålende wifi-antenner er for takmontering. De ser ut som en lampe. Dets særegenhet er at det er en død sone rett under antennen, og den må henges nøyaktig på stedet der signalet ikke er nødvendig, og pålitelig mottak begynner bare i kort avstand fra det.

Installere en WiFi-antenne

Når du installerer en hvilken som helst type antenne, er det nødvendig å vurdere hvor signalkilden kommer fra. I moderne byutvikling kan det tape mye i effektivitet både på grunn av tettheten av hus og materialene de er laget av. Jeg gir en tabell der du omtrent kan forstå hvor mye dette eller det materialet forringer ytelsen til tilgangspunktet. Den viktigste parameteren her vil være "Effektiv avstand" (ED). Det må beregnes som følger. For eksempel indikerer egenskapene til ruteren at den opererer på 400 meter. det er forstått at med direkte synlighet. Du er adskilt fra den av en innervegg med en ER på 15 %. Vi regner: 400 m multiplisert med 15 % og vi får 60 meter. Det vil si at gjennom en 15-20 cm vegg vil ruteren "skyte" bare 60 meter. Dessuten, hvis du fester en antenne på 15-20 desibel til den, vil dette tapet bli nøytralisert.

Hjemmelaget wifi-antenne med egne hender

Du kan lage en retningsbestemt Wi-Fi-antenne med egne hender. Se en video om hvordan du lager en hjemmelaget struktur fra en vanlig ølboks.

Jeg kan ikke si sikkert om dette er sant eller usant - jeg tror det er en grunn. I analogi med dette populære eksemplet kan du også lage en retningsantenne fra en rundstrålende antenne. For å gjøre dette er det nok å feste en reflekterende skjerm bak den, for eksempel fra samme folieark. Nedenfor er noen interessante alternativer for å lage en antenne med egne hender som du kan bruke.

Mulighet med blikkboks som reflektor

Det var alt for i dag. Du kan lese om måter å styrke signalet til et 3G-modem i en annen artikkel på bloggen.