Betonggulv i et badehus i tre med hender. Hvordan lage betonggulv i et badehus selv? Kloakkrør innebygget i avrettingsmassen

Betongmassen på badehusgulvet kan kalles det mest optimale alternativ. Dette gulvet har mange fordeler fremfor trekonstruksjon, de viktigste er dens styrke og holdbarhet. Alle vet at det alltid er høy luftfuktighet i baderom. Det påvirker selv tre behandlet med spesielle forbindelser negativt, mens betong i et fuktig miljø først forsterkes og deretter reagerer svært lite på påvirkningen.

Hovedvanskeligheten med å installere en avrettingsmasse på gulvet i et badehus er at overflaten må være plassert i en viss vinkel. Derfor, når du starter arbeidet med å installere et kloakksystem og avløpsstige, bør du først grundig forstå hvordan du fyller gulvet i et badehus med en skråning for raskt å fjerne brukt vann.

For å lage et godt, slitesterkt, isolert betonggulv med dreneringshull, trenger du visse materialer:

• Sand, sand-grus blanding og sement nt for produksjon av løsninger og utfyllinger. I tillegg vil det være optimalt å bruke spesielle mykgjørende tilsetningsstoffer og mikrofiber for å øke styrken til det øverste betonglaget.
• Ruberoid, polyetylenfilm med en tykkelse på minst 200 mikron - for vanntetting av gulvet.
• Kloakk polypropylenrør med et tverrsnitt på 50 mm.
• Isolasjonsmaterialet er best ekstrudert polystyrenskum, 30 ÷ 50 mm tykt, med en tetthet på minst 35 kg/m³.
• Armeringsnett med celler fra 50×50 til 80×80 mm.
• Guider for beacons eller et spesielt sett for å danne en gulvhelling.

• Avløpsstige med diameter som passer for valgt rørseksjon.
• Flislim - til våtrom eller til utendørs bruk.
• Keramiske gulvfliser - det er viktig at påvar grov, sklisikker i våte badforhold.

Priser for ekstrudert polystyrenskum

ekstrudert polystyrenskum Penoplex

Avløpsstige

Separat bør vi vurdere et av de viktigste elementene i vanndrenering i et skrånende gulvsystem - avløpet. Den utfører flere funksjoner samtidig:

• Gir en tett forbindelse mellom avløpsrør og avløp.
• Filtrerer vannet som kommer inn i kloakkrøret, takket være tilstedeværelsen av et filtreringsgitter, som reduserer antallet blokkeringer betydelig - for eksempel vil blader fra badekoster henge på nettet.
• En vanntetning installert inne i sifonen beskytter rommet mot inntrengning av ubehagelige lukter fra kloakkbrønnen og kald luft.

Avløpsstiger produseres i to versjoner - med direkte og med sidekoblinger.

• Hvis røret er begravet og dets utgang til rommet skjer vertikalt, brukes en stige med direkte tilkobling.

• I tilfellet når røret er strukket på en slik måte at det kommer ut av veggen, eller det er innstøpt i gulvlagene nesten horisontalt, bør en avløpsstige med sidetilkobling brukes.

Slukene er laget av slitesterke polymerer som ikke er utsatt for metallkorrosjon eller i en kombinert versjon.

Før du kjøper en stige, må du sjekke om den er egnet i høyden for det gitte rommet når du legger et gulv i flere lag. Derfor må du først beregne hvor mye det er mulig å heve gulvet i badehuset så mye som mulig. Hvis du ikke finner en stige med ønsket høyde, må du gjøre hvert av båndene litt tynnere, eller redusere tykkelsen på tilbakefyllingslagene.

Det er også nødvendig å huske at høyden på avløpsstigen er en parameter som må tas i betraktning når man beregner stigningen av gulvet i området der avløpet er koblet til, noe som betyr at nær veggene vil overflaten stige jevnt. høyere.

Når du kjøper en avløpsstige, må du umiddelbart utstyre den med alt nødvendige detaljer– koblinger og avløpsrør med ønsket diameter.

Montering av kloakkrør

For at arbeidet skal være av høy kvalitet, må kontrollen over det begynne med installasjon av et kloakkrør til et bestemt sted på gulvet i badehuset. Denne prosessen begynner etter at fundamentet er reist og forskalingen er fjernet fra det, og ofte til og med under "nullsyklus"-arbeidet.

Hvis avløpet er inne kjønn antas montert i hjørnet av badehuset legges røret langs en av grunnmurene.

Forutsatt at avløpsstigen er plassert i midten av rommet, legges røret diagonalt på tvers av rommet. Her må du huske at retningen ikke skal ha skarpe svinger, ellers kan røret i disse områdene ofte bli tilstoppet. Derfor bør rotasjonsvinkelen være omtrent 140 ÷ 150 grader, men det er best hvis installasjonsstedene til badeavløpet og avløpsbrønnen (gropen) er koblet i en rett linje.

Når du graver en grøft, er det nødvendig å opprettholde en skråning på minst tre til fem grader fra bygningen til hullet langs hele lengden.

Hvis et hull for passasje av et kloakkrør ikke ble gitt under fundamentet eller i veggen, må du grave under det under båndet.

Derfor anbefales det å tenke gjennom dette problemet på forhånd. Før løsningen helles i forskalingen, legges et rørstykke i det på et bestemt sted med en diameter som vil overstige størrelsen på kloakkrøret med 50 ÷ 100 mm. Det utlagte røret skal ha en lengde lik bredden på forskalingen, og det senkes til en dybde fra bakkeoverflaten på ca. 450 ÷ 500 mm. Etter å ha utført en slik forberedelse, kan du bli kvitt unødvendig, ganske arbeidskrevende arbeid.

Et annet alternativ er når det bygges direkte inn i fundamentstabelen. rør av nødvendig diameter, som da blir det en del av selve kloakkrøret.

Den andre enden, som avløpet skal monteres på, forlenges med et rør i ønsket høyde.

Vertikal stigerør - det er mulig å øke det til ønsket høyde

Hvis du planlegger å drenere to rom i et badehus, for eksempel et vaskerom og et dusjrom, gjøres ledninger fra røret, og hvert rom har sitt eget rør installert.

Etter montering av kloakkrørene fylles grøftene tilbake og legges på bakken inne i fundamentet, d.v.s. under jorden helles og komprimeres en sandpute. Under arbeidet anbefales det å tette røråpningene med en propp laget av tykt stoff eller lukke dem med et spesielt lokk for å hindre at byggeavfall eller betongmørtel kommer inn i hulrommene.

Dannelse av gulvlag

Dette diagrammet viser tydelig rekkefølgen av arrangementet av lag av et betonggulv i et badehus.

• Det første trinnet etter å ha fylt jorda med sand er å installere en beskyttelsesboks laget av plater eller flere lag takpapp rundt røret. Det er nødvendig slik at hvis det er feil ved valg av høyde på røret, kan det erstattes med en kortere eller lengre.
• Deretter kommer montering av et grovt betongfundament.
• Slik at gulvet er relativt varmt og ikke fryser inn vinterperiode, legges isolasjon på den herdede betongplaten. Ekstrudert polystyrenskum er godt egnet for dette rommet. Den optimale isolasjonstykkelsen er 50 mm.
• Isolasjonen er dekket med en annen forsterket avrettingsmasse, hvis tykkelse skal være minst 40 ÷ 50 mm.
• Etter tørking er den midterste avrettingsmassen dekket med en vanntetting materiale - takpapp eller tykk plastfilm.
• Føringsprofiler i metall plasseres på toppen av filmen i skråning mot avløpsrøret. Hellingsvinkelen deres skal være 3–4 grader.
• Deretter helles toppmassen og danner en skråning.
• Den utjevnede avrettingsmassen er dekorert med fliser eller dekket med et av de vanntette materialene.

For å utføre alt det ovennevnte arbeidet riktig, må du vurdere teknologifunksjonene til hvert trinn. I tillegg er et viktig poeng i å ordne badehusgulvet riktig installasjon avløpsstige. Alle lag av "paien" er montert rundt kloakkrøret.

Priser på takmateriale

takpapp

Grunnleggende betongunderlag

Styrken til de øvre lagene av gulvet bestemmer påliteligheten til grunnbetongbasen, så dette arbeidet må utføres med største forsiktighet.

• Det første trinnet var å fylle ut og komprimere sandputen - dens komprimerte høyde skal være 100 ÷ 120 mm.
• Knust stein helles på toppen og komprimeres. Dette laget er laget med en tykkelse på 100 ÷ 150 mm. Det er godt å komprimere den med en håndrull, mens det nederste laget av pukk presses ned i sanden. Det skal bemerkes at knust stein kan erstattes med utvidet leire, noe som vil skape et ekstra isolerende lag.

• Et forsterkende metallgitter med celler på omtrent 80 × 80 mm legges på den knuste steinen - dette alternativet er egnet for denne arbeidsfasen. Nettet kan festes noen steder ved hjelp av stifter bøyd fra ståltråd til de allerede lagte lagene. Takket være denne fikseringen vil kantene ikke stige og forstyrre videre arbeid.
• Beacons laget av metallprofiler er også plassert på toppen av nettet. De avrettes til bygningsnivå og festes på hauger av gipsbasert mørtel. Denne sammensetningen herder raskt og bidrar til å spare tid på arbeidet.

• Deretter legges en betongløsning laget av sand og sement eller en sand-grusblanding og sement på den forberedte overflaten i proporsjoner på henholdsvis 3:1 eller 4:1. Tykkelsen på dette laget kan være fra 80 til 120 mm. Løsningen nivelleres ved hjelp av en regel som flyttes langs profilene til beaconene.
• Etter dette er betongbasen igjen for å få initial styrke. Dette vil kreve minimum 7 ÷ 10 dager, avhengig av tykkelsen på det hellede laget.

Montering av isolasjon

Før du legger isolasjonen, anbefales det å legge en polyetylenfilm på betongplaten med en bøy på 150 ÷ ​​200 mm på veggene, som vil bli ekstra vanntetting. Stripene legges overlappende st den ene oppå den andre med 200 ÷ 250 mm, og lim skjøtene med vanntett tape.

Etter dette legges polystyrenskum på overflaten, hvis platene er tett forbundet med hverandre. Spaltene som dannes mellom veggen og isolasjonen må fylles med skum. Det vil ikke bare lukke kuldebroene, men også fikse isolasjonen på rett sted.

Hvis polystyrenskum skal installeres uten å legge film, direkte på betong, kan det legges med flislim.

Andre lag med avrettingsmasse

Siden polystyrenskum er et ganske skjørt materiale, anbefales det å dekke det med et armeringsnett med 50x50 mm celler før du legger det andre laget av betong. Noen håndverkere legger enda et lag med polyetylen under nettet.

Beacons er igjen installert på rutenettet, langs hvilken screed vil bli justert. Mens gipsløsningen tørker under de utjevnede føringene til beacon-systemet, limes spjeldbånd langs omkretsen av rommet, nederst på veggene. Dette elementet er nødvendig når du bygger en betongmasse, siden under temperaturendringer, som er ganske sannsynlig i et badehus, betonglag kan utvide seg, og dempertapen kompenserer for disse lineære vibrasjonene.

Etter at avrettingsmassen er herdet, kuttes den utstikkende kanten av spjeldbåndet av.

Vanntetting og skråningsdannelse

• Før du legger et lag med vanntetting, er det nødvendig å demontere boksen som er installert rundt kloakkrøret. Om nødvendig kan røret byttes ut med et annet med passende høyde.
• Rommet rundt røret er fylt med sementmørtel blandet med skumflis eller biter av skum og polyuretanskum. Du kan fylle plassen med vanlig betongmørtel.
• Deretter er hele overflaten dekket med takpapp, hvis ark er overlappet på toppen av hverandre med 100 ÷ 150 mm og varmlimt med bitumenmastikk. Dette laget av vanntetting skal stige og feste seg til veggene med 150 mm, runde krysset mellom gulv og vegger.
• For å føre røret gjennom vanntettingen, kuttes et hull, og deretter festes den nedre delen av avløpsstigen til den.
• I stedet for takpapp, for å vanntette gulvet og nedre deler av veggene, kan du bruke en spesiell sammensetning - "flytende gummi", som danner en tett elastisk vanntett film på overflaten, eller en moderne rullemateriale- "isoplast".
• På toppen av vanntettingen rundt sluket plasseres biter av metallprofiler i vinkel, som reiser seg mot veggene og danner en skråning mot sluket. Minimum helning, som kan være 10 mm per lineær meter.

• I dag selges spesialsett, bestående av profiler laget i ønsket vinkel - de er installert og festet på en flat overflate, der de danner en ramme for avrettingsmasser i vinkel.
• En avløpsstige er midlertidig installert i kloakkrøret, og høyden på den fremtidige avrettingsmassen bestemmes fra den.

• Avløpsristen skal være i flukt med de keramiske flisene som skal legges på toppen av avrettingsmassen.

• Etter dette monteres den indre delen av avløpsstigen, som må senkes ned i avrettingsmassen. Gitteret er installert etter liming av flisene, og er en flyttbar del.

Skrådannende avrettingsmasse og etterbehandling

• En ganske tykk betongløsning legges ut på den forberedte rammen. Ved å bruke regelen for nødvendig lengde, justeres avrettingsmassen langs rammeføringene.
• Den utjevnede løsningen får modnes helt. Denne prosessen vil ta ganske mye lang tid, siden betongen må være helt klar for etterbehandling. For at avrettingsmassen skal være sterk og ikke sprekke, må den sprayes med vann, fra den andre dagen etter helling, og deretter dekkes med plastfolie.

• Når avrettingsmassen er klar, kan en kabel eller infrarødt oppvarmet gulv installeres på overflaten, under flisene.

• Deretter legges keramiske fliser på toppen av den ferdige betongoverflaten ved hjelp av flislim.
• Små fliser montert på en fleksibel bakside vil fungere godt på et gulv som har en helling. Den kan enkelt kuttes og justeres til plasseringen av kloakkavløpet.

• For eksempel er det veldig enkelt å kutte en firkant med ønsket størrelse i midten og legge den på røret, etter å ha påført flislim rundt det tidligere. Og fra dette allerede flislagte området av gulvet vil det være enkelt å legge etterbehandlingsmateriale i alle retninger.

Den ganske fleksible strukturen lar deg gjenta alle "avlastningsbruddene" på gulvet

• Sømmene mellom flisene er forseglet med en spesiell fugemasse, som vanligvis er tilpasset fargen på materialet.
• Det siste trinnet er å installere avløpsristen.

Gulvlegging med montering av sluk med sideinnkast

Over var instruksjoner for å lage et gulv ved hjelp av en stige med direkte tilkobling. Kloakkrøret gikk langs bakken, og stikkrøret var plassert i rett vinkel på det og gikk vertikalt gjennom gulvlagene.

Nå vil vi vurdere det andre alternativet, når røret går horisontalt og kobles til avløpet på siden. Dette arrangementet er praktisk hvis hovedkloakkledningen går i neste rom og det er nødvendig å koble avløpet i badehuset til det, eller hvis røret fra avfallsgropen umiddelbart går i en viss vinkel.

Den grunnleggende avrettingsmassen er arrangert på samme måte for begge alternativene for tilkobling av avløpet, så det bør vurderes umiddelbart fra neste trinn av arbeidet.

Illustrasjon	Kort beskrivelse av utført operasjon
	Diagrammet til venstre viser tydelig hvordan et avløp med sideforbindelse til kloakkrøret er installert og koblet på en flat betongbunn, og hva som er muligheten for å organisere ønsket helling på røret fra avløpet.
	I dette tilfellet kobles det til et sluk som er koblet til et rør fra sluket i det tilstøtende rommet og slippes ut i kloakkledningen som er nedstøpt i gulvet - dette sluket kalles et gjennomgangssluk. For å gjøre dette tas det mål mellom rørene og plasseringen av avløpet bestemmes. Om nødvendig stiger stigen litt - for dette formålet lages puter under den og et av rørene. For dem er det bedre å velge et materiale som ikke er påvirket av fuktighet, for eksempel gamle biter keramiske fliser.
	Deretter er deler av rør festet til stigen, som vil koble den til rørene. Alle rørforbindelser er forseglet med silikon eller en spesiell tetningsmasse.
	Neste trinn er å installere gulvisolasjonen. Dette alternativet bruker to lag med materiale. Den første av dem legges rundt rørene - den skal ha en tykkelse på 50 mm og skal presses tett mot dem. Tettheten av polystyrenskum for gulvet må være minst 35 kg/m³.
	For det andre laget velges tykkelsen på isolasjonen avhengig av høyden på avløpet. Ekspandert polystyren legges rett under kantene på den nederste avløpsboksen. Baderommet er fullstendig dekket med isolasjonsmateriale, og deretter monteres smale skumlister langs hele omkretsen av rommet, langs veggene, eller det festes et spjeldbånd. I fremtiden vil hun fungere som ekspansjonsfuger, med termisk ekspansjon av avrettingsmaterialet. Det anbefales å forsterke skummet med glassfibernett - det vil gi styrke til overflaten, noe som vil forlenge gulvets levetid. I tillegg plasseres beacons laget av perforerte metallstrimler på isolasjonen, langs hvilke avrettingsmassen vil bli justert. Det er bedre å feste dem med trådstifter til skummet.
	Neste trinn er å legge ut en betongløsning på overflaten av isolasjonen, som skal fylle alle hulrommene rundt flensen som stikker ut fra isolasjonen. Løsningen må komprimeres godt.
	Deretter, ved å bruke regelen, jevnes avrettingsmassen, og bringer den til samme nivå som flensen på stigen. Betonglaget blir stående til det er fullstendig herdet og modnet, med jevne mellomrom, fra den andre dagen, fuktet med vann.
	Etter at betonglaget er klart, er de høyeste punktene på den fremtidige avrettingsmassen, som vil danne skråningen på overflaten, markert på veggene ved hjelp av et nivå. Her må du ta hensyn til tykkelsen på vanntettingsmaterialet, selve avrettingsmassen og etterbehandlingsmaterialet fra flisene, og hellingen skal være minst 2 cm per lineær meter.
	Deretter anbefales det å legge et vanntettingsmateriale på flensen - oftest brukes "isoplast" til dette. Den er kuttet i form av en firkant med et rundt hull i midten, med en diameter lik dreneringshullet i flensen.
	Den øvre delen av flensen presses hermetisk på toppen av "isoplasten" med skruer.
	Neste trinn er å legge vanntetting av takpapp på overflaten av hele gulvet. Men før dette prøves det på, og det kuttes ut et hull i materialet, omtrent 50 mm større enn diameteren på flensen.
	Det forberedte vanntettingsmaterialet er spredt over hele overflaten og varmlimt. I tilfelle det brukes flere ark med takmateriale, legges de med en overlapping på minst 100 mm, og limes også sammen med en brenner. Belegget må være fullstendig forseglet.
	Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot vanntetting av skjøter på gulv og vegger, samt hjørner. Ved hjørneskjøter smeltes "isoplast" på veggene, og deretter limes solide striper av takmateriale til vegger og gulv.
	Deretter installeres en sifon med gitter i den innebygde delen av avløpet, ved hjelp av en O-ring for å forsegle tilkoblingen. Etter dette vil bare den øverste grillen forbli avtakbar.
	Nå er føringer installert for å danne en skrå avrettingsmasse. De kan ha en ferdig form, eller de kan ta metall eller tre (kryssfiner) planker, sette dem i ønsket vinkel og lime dem til betongmørtelen. Når du installerer guidene, må du huske at for sifonen må de være lavere enn høyden med tykkelsen på de keramiske flisene og limet som de skal limes til.
	Deretter legges betongløsningen forsiktig ut på overflaten og jevnes langs føringene med en sparkel og regel. En skråning dannes langs føringene, langs hvilken vann vil strømme fritt inn i avløpet. For ikke å tette sifongitteret på dette stadiet, anbefales det å beskytte det ved å dekke det for eksempel med et stykke takpapp.
	Den herdede løsningen må gnides til den er jevn. For å gjøre dette fuktes overflaten med vann og glattes med en sparkel. Hvis føringene var laget av brett eller kryssfiner, må de forsiktig fjernes og de resulterende hullene fylles med betongmørtel. Hvis hullene er brede, kan biter av skumplast installeres i dem - de vil tjene som deformasjonsinnsatser.
	Etter dette teipes alle skjøter med vanntett vanntettingstape.
	Etter at alle løsningene har tørket, installeres keramiske fliser på overflaten. Installasjonen begynner fra stigen. Flisene skal kuttes med høy presisjon slik at de passer perfekt sammen. Det anbefales å velge størrelsen på flisene, som vil være et multiplum av avstanden fra veggene til stigen, så kan du spare deg selv fra unødvendig arbeid - trimming av flisene installert nær veggene og stigeristen. Det er veldig viktig at stigeristen ikke stikker ut over flisene, men er på samme nivå med dem. For å legge fliser i denne fuktig rom du må kjøpe et spesielt kontaktlim som vil skape god vedheft for at materialene skal feste seg. Etter at limet har tørket helt, forsegles sømmene mellom flisene kun med spesiell vanntett fugemasse.

Ved å handle i henhold til instruksjonene presentert i artikkelen, og ha litt erfaring med å legge keramiske fliser, kan arbeidet utføres uavhengig, uten å invitere eksterne håndverkere.

Som en "bonus" - en til original måte danner en skråning mot dreneringshullet ved hjelp av halvtørr avrettingsteknologi.

Video: lage en avrettingsmasse med skråning for keramiske fliser

Hvis territoriet til et forstadsområde lar deg bygge et badehus, er det ingenting å tvile på. Det er kanskje verdt å til og med utsette andre planer, men finne styrken og midlene til å bygge denne strukturen. For at det skal vare lenge og være så komfortabelt som mulig, trenger du pålitelige varme vegger, et godt gjennomtenkt vannforsynings- og avløpssystem, passende varmeutstyr (komfyr eller kjele) og et betonggulv i badehus.

For eieren av et landsted er det på ingen måte en slags unødvendig innfall å ha sitt eget badehus til disposisjon, men en helt rimelig tilnærming. Badehuset har alltid vært ansett ikke bare og ikke engang så mye som et sted for å ta hygieniske vannprosedyrer. Et besøk til henne er alltid en kilde til livlighet for de kommende dagene, et utbrudd av vital aktivitet og å bli kvitt oppsamlet negativitet både fysiologisk og psykologisk. Og hvor mange hyggelige minutter gir «samvær» med venner eller kjærester i et varmt omkledningsrom mens de diskuterer siste nytt eller rykter, eller ser på en fotballkamp! Men for at badehuset virkelig skal bli en slags «interesseklubb» eller «terapeutisk og forebyggende senter», må det legges ned mye arbeid. Og å installere pålitelige og komfortable gulv er en av hovedbetingelsene for suksess.

Hvis vi i detalj vurderer spørsmålet om hvilke gulv som generelt er mulige i et badehus, kan alle alternativer deles inn i tre store grupper:

• Leire - brukt siden antikken. Det tette komprimerte leirlaget fungerte som en utmerket vannforsegling, som organiserte strømmen utenfor badehuset. For å ved Lamaene kunne bevege seg fritt, det ble brukt et tregulv, som ble tatt ut for ventilasjon og tørking etter hver bruk. (lignende tregulv brukes fortsatt aktivt i dag, med nesten alle typer gulv i badehuset).

I dag, når det er mulig å bruke mer avanserte materialer til gulv, brukes ikke leiregulv av nesten hvem som helst.

• Tregulv. Det ser ut til at alle er gode for et bad, spesielt hvis du bruker tre av de artene som ikke er redd for langvarig kontakt med vann (for eksempel lerk). Slike gulv er ganske enkle å installere, ganske varme, og det er ikke vanskelig å organisere et vannavløpssystem i dem. Men tre og vann forblir "antagonister" uansett.

Ethvert trevirke er alltid en grobunn for mange mikroorganismer, insekter og gnagere. Dette bekjempes ved å impregnere tre med spesielle forbindelser, men i dette tilfellet reduseres materialets miljøvennlighet. Det er aldri mulig å bli fullstendig kvitt vannabsorpsjon av tre, og fuktighet er det første trinnet til fremveksten av forråtningsprosesser som fører til nedbrytning av materialet. Selv om en spesiell type tre er ganske motstandsdyktig mot dette, er det fortsatt ingen flukt fra dens absorpsjon av lukt, som blir svært vedvarende og ubehagelig over tid.

• Betonggulv - kanskje dette det mest optimale alternativ. Det er ikke nødvendig å snakke om holdbarhet sammenlignet med andre. På riktig forberedelse base og høykvalitets helling, de vil vare veldig lenge - perioden er sammenlignbar med varigheten av driften av alle andre elementer i badestrukturen, og kan til og med overskride den.

Det kan være innvendinger - de sier at betonggulvet er for kaldt. Og hva hindrer deg i å gi den pålitelig termisk isolasjon i dette tilfellet - det er mange alternativer for utformingen. I tillegg kan det monteres et varmesystem i betonggulvets tykkelse, som slås på etter behov.

Betonggulvet utmerker seg også ved sin høye allsidighet - hvis du ikke ønsker å etterlate en bar overflate, kan du legge på toppen av det alle typer belegg som passer for badehusforholdene - fliser eller porselensfliser, stasjonære eller lett avtagbare tregulv. , som er lett å ta ut fra tid til annen for forebyggende tørking.

Så alt taler til fordel for et betonggulv. Du kan gå videre til å vurdere alternativer for arrangementet. Den kan legges direkte på bakken, eller heves over bakkenivå, med et ventilert undergulv.

Til å begynne med, vurder et vannavløpssystem

Hovedtrekket til et betonggulv i et badehus er behovet for å drenere en stor mengde vann. Dette innebærer for det første å sikre nødvendig helning, og for det andre et gjennomtenkt dreneringssystem.

• Den enkleste løsningen, som imidlertid kun kan brukes på lett sandjord med høy absorberingsevne, er en absorpsjonsgrop. Det kan graves direkte under vaskerommet til badehuset - der vil vannet samles i ett rør og dreneres ned. Selve gropen er ca 500 ÷ 1000 mm dyp, og med omtrent samme sidemål. Det resulterende volumet er fylt med stor knust stein, fragmenter av knust murstein, sand, etc. – slik at fyllstoffet ikke forstyrrer fri passasje av væske. For å forhindre at gropen blir en kilde til ubehagelig stillestående lukt, er det viktig å sørge for et ventilasjonssystem for det, som etterlater ventiler (ventiler) i basen med mulighet for gjennomstrømning.

• Et mer rimelig alternativ vil være å flytte en slik grop utenfor fundamentet, og i tett eller leirholdig jord vil dette være den eneste mulige løsningen. I dette tilfellet er det kun installert en grop under avløpet, hvorfra vannet vil bli drenert gjennom et rørsystem inn i en absorpsjonsgrop eller avløp. Hvis stedet er utstyrt med et avløpssystem med vannrensing i en septiktank, er det best å installere badevannsavløpet der. Det eneste som må gjøres er å organisere en vanntetning slik at lukt ikke trenger inn i badehuset.

Et lite hull er også gravd for avfallsgropen, slik at etter sementering av vegger og bunn er dimensjonene på alle tre sider ca 300500 mm. Et rør er bygget inn i en av veggene for å drenere vann ved hjelp av tyngdekraften inn i dreneringssystemet. Selve gropen kan dekkes med en metallgrill. Ikke glem muligheten for ventilasjon - det er nødvendig å etterlate luftventiler i basen.

• De oppførte metodene brukes når gulvet er hevet over bakken. Hvis betonggulvet til badehuset helles direkte på bakken, må du tenke gjennom dreneringssystemet på forhånd slik at rørene som er installert på riktig sted umiddelbart er innebygd i avrettingsmassen. Det er ikke behov for en grop da - vann vil tappes direkte fra vaskerommet direkte inn i avløpssystemet. Denne metoden er universell; den kan også brukes på en haugkonstruksjon av et badehus.

Montering av betonggulv i et badehus på bakken

Denne metoden brukes når hele strukturen til badehuset skal plasseres på en kontinuerlig stripe fundament. Arbeidet utføres i flere trinn.

Etter å ha installert stripefundamentet, kan du fortsette å jobbe på betonggulvet i badehuset

• Til å begynne med, i rommet mellom det ferdige fundamentet, fjernes det øverste jordlaget til en dybde på ca. 400 ÷ 500 mm.
• Det lages en foreløpig tilbakefylling av grus opptil 150 mm tykk, som komprimeres med maksimal forsiktighet. Det er tilrådelig på dette stadiet å begynne å planlegge skråningen av overflaten mot dreneringshullet i det fremtidige gulvet, for å forenkle oppgaven din senere.

Ytterligere handlinger avhenger av hvor mange lag med betongmasse du planlegger å legge. På denne måten kan du fylle ett avrettingsmasse, eller lage en "lagkake", hvor to lag med betongoverflate vil bli adskilt med et lag isolasjon.

• I det første tilfellet legges et sandlag med en tykkelse på 300 til 500 mm på grusfyllingen, noe som også vil kreve forsiktig komprimering.
• Neste trinn er installasjon av et vanntettingslag på toppen av sandputen. Til dette formål brukes rullemateriale - takpapp, som legges i ett eller to lag, med en obligatorisk overlapping av hvert ark med 100 mm og ekstra belegg av skjøter og tilnærminger til veggene i basen med bitumenmastikk. Hvis takpapp legges i to lag, bør det andre være vinkelrett på det første.

Fullt dekket lag med vanntetting - med en liten "tilnærming" til veggene

• For å forhindre at gulvene i badehuset blir kalde, vil neste trinn være å legge varmeisolasjonsmateriale. Til dette formålet kan vanlig slagg fra fyrrommet brukes - noen ganger er dette det billigste alternativet. Ekspandert leire har utmerket ytelse - den er mye lettere, og dens termiske isolasjonseffektivitet er enda høyere. Du kan legge konstruksjonsfilt impregnert med tjære - dette er en lenge kjent isolasjonsteknikk. Mineralullplater med høy tetthet vil takle denne oppgaven godt. Bruken av ekspandert polystyren er noe tvilsom, men det brukes ofte.
• Det termiske isolatorlaget avhenger av klimatiske forhold region - det skal forhindre penetrasjon av kulde fra bakken inn i badehuset om vinteren. Vanligvis varierer den fra 300 til 500 mm. Den utlagte isolasjonen må strekke seg litt oppover veggene slik at det ikke dannes en "kuldebro" i krysset mellom gulv og vegger.
• Hvis mineralull brukes som isolasjon, er det nødvendig med et annet lag med vanntetting, som du kan dekke det på toppen med tett polyetylenfilm - ett helt ark, eller med overlappinger på 200 ÷ 250 mm med obligatorisk forsegling med bred tape.

  mineralull isolasjon

• Deretter legges et armeringsnett, som det skal brukes en Ø 5 mm stang til.
• Et system med beacons og guider for å helle avrettingsmasse er installert under hensyntagen til den nødvendige hellingen mot avløpet. Det vil være mye mer praktisk å plassere avløpshullet i et av hjørnene av rommet. Hvis du gjør det i midten, vil konfigurasjonen av bakkene vise seg å være ganske kompleks i utførelse.
• Minimumstykkelsen på den ferdige betongmassen som skal støpes må være minst 30 mm. Som en løsning kan du bruke en vanlig sement-sandblanding i proporsjoner 1: 3 (med M400 sement). Det brede utvalget av moderne byggebutikker gjør det imidlertid mulig å velge ferdige tørre blandinger som er perfekt tilpasset rom med høy luftfuktighet. Fordelene deres er mye mer korte sikter endelig modning, utmerket plastisitet, letter helleprosessen og eliminerer forekomsten av tomrom i tykkelsen, mikroforsterkning glassfiber, som gir gulvene spesiell styrke.
• Hvis du klarer å fylle avrettingsmassen med høy kvalitet, med en godt utjevnet overflate, kan den allerede etter at den har fått styrke, allerede tjene som grunnlag for å legge keramiske fliser på den. Imidlertid foretrekker mange, etter passende prosedyrer for herding av betongoverflaten, å la belegget være som det er og bruke avtagbart tregulv som vannet i vaskerommet fritt passerer inn i dreneringssystemet. Det er lett å tørke selve treristene i frisk luft fra tid til annen.

Hvis du planlegger å helle et betonggulv i to lag, endres arbeidssekvensen litt:

• Den primære utstøpingen utføres direkte over sand- og grusbedet, med obligatorisk inkludering av en ganske stor fraksjon grus i betongløsningen - ca. 30 mm. Den grove avrettingsmassen trekkes langs beaconene, og deretter får den tid til å herde helt.
• Vanntetting monteres på toppen av den herdede grove avrettingsmassen - på samme måte som beskrevet ovenfor.

  takpapp

• Deretter legger du et lag med isolasjon. Igjen, alternativene her kan være forskjellige, men en av de mest vellykkede og holdbare vil være inkluderingen av et lag med utvidet (perlitt) sand i "paien".

Dette materialet har den høyeste termisk isolasjon egenskaper, og til og med et lag på 30 ÷ 40 mm vil bli en pålitelig barriere mot kulde. Fra de positive egenskapene til sand - dens porøsitet og letthet, kommer en betydelig ulempe - det genererer mye støv, det er umulig å jobbe med det selv i den svakeste vinden - bare innendørs eller etter å ha tatt nødvendige tiltak for å skape et pålitelig deksel . For å lage et lag med termisk isolasjon med det, er det lett limt med sement, og tilfører glassfiber til løsningen for større styrke. I det aktuelle tilfellet vil imidlertid varmeisolasjonen dekkes med en avrettingsmasse, og mikroforsterkning kan unnlates.

Det er viktig å observere proporsjonene og blandingsteknologien riktig. Det enkleste alternativet:

20 liter perlitt blandes med 10 liter vann i en betongblander;

Tilsett 5 liter sement (M400), fortsett blandingen;

Etter å ha oppnådd fullstendig homogenitet, tilsett ytterligere 10 liter perlitt og 1 - 2 liter vann. Røringen fortsetter til blandingen blir frittflytende.

En teknologisk pause gjøres i 10 minutter. Ingen kosttilskudd bør gjøres på dette tidspunktet.

Deretter fortsettes eltingen til løsningen vil ikke få plastisitet, frigjør overflødig vann fra sammensetningen.

• Løsningen legges på den første avrettingsmassen (på vanntettingslaget), jevnes og får tid til å herde i minst en uke.
• Deretter - alt er som i det første alternativet - å forsterke gulvet med et metallnett, installere et beacon-system og helle en avrettingsmasse med en tykkelse på ikke mindre 30 mm i samsvar med nødvendig helling til dreneringspunktet.
• Etter at det øverste laget av det isolerte betonggulvet er fullstendig herdet, vil det være klart for videre utvendig etterarbeid.

sement m400

Videoen presentert for leserens oppmerksomhet viser de grunnleggende prinsippene for å legge betonggulv direkte på bakken

Betonggulv med ventilert undergulv

Gulvet i badehuset kan også heves over bakkenivå ved å helle det langs kraftige bjelkelag. I dette tilfellet vil effektiv ventilasjon av det underjordiske rommet sikres (for hvilke spesielle ventilasjonsvinduer er igjen i kjelleren. Dette prinsippet brukes ofte når egenskapene til jorda tillater bygging av et badehus kun på pelefundament.

Generelt diagram av et betonggulv med et ventilert undergulv

• Et undergulv laget av 30 mm tykke plater er installert på disse "hyllene". Alle tredeler av strukturen må utsettes for antiseptisk behandling på forhånd.
• Ved montering av undergulv skal det umiddelbart legges rør for å drenere vann fra vaskerommet.

• Isolasjon legges på toppen av vanntettingen mellom bjelkene - mineralull eller ekspanderte polystyrenpaneler. Du kan også bruke tørr ekspandert leirefylling. Det termiske isolasjonslaget på toppen er dekket med en vanntettingsfilm.
• Forsterkende nett er lagt, beacons er installert under hensyntagen til den nødvendige gulvhellingen.
• Fyll deretter avrettingsmassen med en plastløsning, minst 30 mm tykk, nøyaktig som beskrevet ovenfor.

En viktig merknad som gjelder spesielt installasjonen av gulvet i badehuset. For å unngå problemer med at vegger blir fuktige, beregnes gulvnivået på forhånd under forutsetning av at det, tatt i betraktning alle isolasjonslagene og det planlagte dekorative belegget, ikke blir høyere enn sokkelens overkant (dekkekrone).

Betonggulvet i et badstubygg vil vare lenge. Den er slitesterk og brannsikker, tåler lett ulike belastninger, kan vaskes uten store anstrengelser og råtner ikke. For at et slikt gulvbelegg skal være av høy kvalitet, må du vite hvordan du skal betonge gulvet i et badehus.

Etter fullført arbeid kan den ferdige overflaten isoleres og utsettes for etterbehandling ved bruk av fliser eller naturlige treprodukter. Forutsatt at skråningen i rommet er riktig ordnet, vil vann fjernes fra den uten problemer. Nylig foretrekker mange eiendomsbesittere å legge varme betonggulv i badehusene sine.

Krav for å lage betongmasse i et badehus

Først av alt, før du lager et betonggulv i et badehus, må du tenke på utformingen av dreneringssystemet. Hvis dreneringen ikke utføres riktig, vil det etter en tid vises fukt og sopp i rommet, og som et resultat vil en vedvarende ubehagelig lukt vises.

Den beste løsningen på dette problemet ville være å koble avløpene til et sentralisert avløpssystem. Men en slik mulighet er ikke tilgjengelig i alle private husholdninger, og derfor helles avfallsvæsken vanligvis i en septiktank eller grop, som må være plassert i en avstand på minst 3-5 meter fra badehusbygningen.

Veggene i dreneringsgropen er av betong, og det legges knust tegl eller pukk i bunnen slik at vannet renner uhindret ut. For å hindre at rusk kommer inn i kloakksystemet, bør hullet dekkes med en rist.

Hvis det er en septiktank på din personlige tomt, må røret føres inn i den, men samtidig installeres en spesiell lukker som forhindrer ubehagelig lukt i å trenge inn i damprommet.

Krav til rørparametere:

• for å lage en intern rørledning, kan du bruke produkter av keramikk, støpejern, asbest eller polyvinylklorid;
• legging av rør laget av stål er ikke tillatt, siden dette materialet blir ubrukelig ved systematisk kontakt med et flytende medium;
• minimumsdiameteren til dreneringsstrukturen må være 50 millimeter;
• for å legge en ekstern rørledning, bør du kjøpe PVC-rør;
• et avløp skapes ved å lede væske til dreneringsgropen.

I noen tilfeller er det installert en absorpsjonsgrop under en badehusbygning. Men for å forhindre at det blir en kilde til uønsket lukt, er det installert ventilasjonskanaler i basen for å sikre luftsirkulasjon. Det er mulig å plassere et avløp over en grop bare hvis grunngropen for den er gravd i lett sandjord. Annen jord er ikke egnet for det.

For å kunne fjerne blokkeringer, er det nødvendig å bygge et kum som følger:

1. Etter å ha trukket seg tilbake 3-3,5 meter fra badehuset, graver de en grøft med et areal på omtrent ett «firkant» med rund eller firkantet form.
2. Veggene er laget av murstein, treelementer eller betongbelegg.
3. Den nedre delen er fylt med betongmørtel slik at det dannes et slags brett for sammenkobling av rørene.
4. Et lokk er montert helt øverst og isolert.
5. Strukturen er dekket med jord, sagflis eller slagg.

Fylle gulvet på bakken

Det er kun tillatt å installere gulv på bakken i et badehus hvis det er tett jord på stedet, siden det er nødvendig å forhindre deformasjon av strukturen hvis basen avtar. I tilfeller der området har hevende jord eller det er fare for frost, er betonggulv laget med en annen teknologi.

Før du legger et betonggulv i et badehus på bakken til en dybde på 40-50 centimeter, fjern det øverste laget av jord, komprimer deretter området og begynn å helle det.

Arbeidsrekkefølge:

1. Grus helles 15 centimeter tykk. De begynner å danne en skråning i retning av dreneringsstedet.
2. Deretter legges et sandlag 30-50 centimeter høy og komprimert godt igjen.
3. Deretter er vanntetting gjort. For å gjøre dette legges takmateriale på komprimert sand i flere lag, noe som gjør 10-centimeter overlapping av stripene. Lagene av materiale må plasseres vinkelrett på hverandre. Leddene behandles med bitumenmastikk.
4. Tar hensyn til klimatiske forhold For å isolere bunnen av gulvet brukes ett av følgende materialer - polystyrenskum, mineralullplater impregnert med tjære, penoplex eller konstruksjonsfilt. Isolasjonen legges slik at den dekker nedre del av veggene.
5. Ved bruk av mineralull en annen vanntetting gjøres på toppen av den. I dette tilfellet brukes en polyetylenfilm, som legges i et kontinuerlig ark eller i to stykker, noe som gjør en stor overlapping og fester den med bred tape.
6. Det brukes armeringsnett fra 5 mm stang.
7. Et system av landemerkefyrer installert for å danne et sluk. Det anbefales å gjøre det i hjørnet av rommet.
8. Betonggulv avrettingsmasse i et badehus på bakken bør ha en tykkelse på minst 30 millimeter. For helling, bruk en sement-sandmørtel i forholdet 1:3 eller en ferdig tørrblanding beregnet for rom med høy luftfuktighet.

Hvis gulvet er planlagt lagt i flere lag, vil teknologien for å helle et betonggulv i et badehus være annerledes:

1. Den første av dem helles i henhold til beacons direkte på et lag med grus og sand.
2. Etter at massen har herdet, utføres vanntetting.
3. Deretter er det varmeisolerende materialet – perlitt – installert. For å forhindre at det genererer støv under drift, bør det være lett limt med sement.
4. Deretter brukes et armeringsnett og landemerker er sikret. Til slutt støpes gulvet i badehuset med betong.

En viss prosedyre for å helle gulvbelegg over bakken på hiv og oversvømmet jord følges:

1. For å senke nivået grunnvann lag et dreneringssystem, plasser det 80 centimeter under jordfrysenivået;
2. Jordlaget fjernes og et tettere legges på plass;
3. Basen er komprimert og isolert ved hjelp av fuktbestandige materialer i plater, for eksempel skummet polyuretanskum;
4. Deretter legger de armeringsnettet, installerer beacons og fyller det med betong.

Oppvarmet gulvinstallasjon i badehus

For å skape mer komfortable forhold i rommet, arrangerer noen eiere oppvarmingen før de dekker betonggulvet i badehuset. Du kan installere to typer varme baser - vann og elektrisk.

I det første tilfellet fungerer gulvet på bildet i henhold til oppvarmingsprinsippet. Et rørsystem lagt ut i en viss rekkefølge er koblet til en kjele der kjølevæsken varmes opp. Den flyttes gjennom en rørledning ved hjelp av en pumpe. For å lage et vanngulv bruk moderne utsikt rør

Oftest er kjølevæsken i et slikt system vann, men for bad anbefaler eksperter å helle spesiell frostvæske.

Funksjoner ved selvinstallasjon av et varmtvannsgulv:

1. For å redusere varmetapet bør basen under den isoleres med mineralull, penoplex eller polystyrenskum.
2. For å redusere varmetapet brukes en foliefilm som et termisk isolasjonslag.
3. Varmekretsen er lagt på en bestemt måte - "snegl" eller "slange".
4. Rørledningen legges i selvlagde betonggulv i et badehus mellom avrettingsmasse og termisk beskyttelseslag.
5. Et ekstra vanntettingslag legges på toppen av rørene.

Det andre alternativet for å arrangere en oppvarmet base - elektrisk - gjøres ved hjelp av en kabel eller film. Elektrisk energi i en struktur ved hjelp av spesielle kabler omdannes til en varmekilde. For badebygg anbefaler eksperter å kjøpe kabler som kan levere opptil 250 W/m.

Det elektriske gulvvarmesystemet består av en kontrolltermostat og varmefølere. Kabler for slike strukturer er enkelt- og dobbelkjerne. De andre produktene er lettere å installere, men de genererer dessverre elektromagnetisk stråling, som er ganske sterk.

Kabler er montert på baser som tillater samsvar med leggetrinnet regulert av produsentene. Etter at installasjonen er fullført, testes strukturen, dekkes med armeringsfilm og fylles med betongmørtel.

Å bruke infrarød termisk film er et mer budsjettvennlig alternativ. De produserer det i ruller. Termisk film er plassert på en base som reflekterende materiale er lagt på. Vanntetting er installert på toppen og et lavt lag med avrettingsmasse helles.

Badehuset er et sted hvor våte driftsforhold dominerer, og gulvet får mest skade. Selv plater behandlet med antiseptiske midler råtner etter noen år, blir sprø og faller sammen. Betonggulv er et godt alternativ til tregulv: det beholder sin integritet under fuktige forhold. riktig enhet beskytter mot varmetap og varer i hele badekarets levetid. I denne artikkelen vil vi fortelle deg hvordan du lager et betonggulv i et badehus med egne hender.

Funksjoner av betongbasen

Det er fornuftig å legge et betonggulv i vaskedelen av badehuset, der det er mest fuktig. Faktisk forblir vann på gulvet til det fordamper naturlig, noe som er ugunstig for trebelegg. Du kan lage en strandpromenade for damprommet - temperaturen i rommet er alltid høy og fuktighetsnivået er innenfor akseptable grenser for materialet.

Betonggulvet for et badehus er nesten ikke forskjellig fra lignende strukturer i boligbygg. Hovedforskjellen er behovet for å arrangere en skråning mot gropen som vannet renner inn i. Ellers vil væsken stagnere.

Fordeler med betonggulv:

• Strukturen kan utstyres med alle typer kledning;
• Betonging sikrer høy styrke på gulvet under alle forhold;
• Holdbarhet av belegget - reparasjoner vil ikke være nødvendig i 20-30 år hvis kaken er riktig ordnet;
• Betong er motstandsdyktig mot råte og ødeleggelse.

Feil:

• Gulvlegging er en langvarig prosess. Før bruk er det nødvendig å vente på at betongen får styrke og herdes helt;
• Det er nødvendig å følge installasjonsanbefalingene strengt for å sikre et varmt gulv og ikke en kald base under føttene.

Gulvet i badehuset er laget av betong eller tre - det spiller ingen rolle. Betongpaien legges hovedsakelig ut på bakken.

Hvordan skal en betonggulvpai se ut?

Sammensetningen av gulvstrukturkaken inkluderer flere lag (fra bunn til topp):

• Sand og gruspute på bakken;
• Gulv vanntetting;
• Penoplex eller polystyren isolasjon;
• Forsterkende lag (netting);
• Betong avrettingsmasse;
• Finish belegg.

Det finnes varianter av å erstatte lag:

• Sand- og grusbedet kan erstattes med sandbed. Sand og pukk kan separeres med geotekstiler, da utfører de funksjonene sine bedre: grus drenerer vann fra bakken, og sand stabiliserer belastninger. Sanden i seg selv filtrerer og fjerner også vann.
• Det er nyttig å lage et betonglag for vanntetting av sengetøyet, som når du bygger et fundament. Det er nok å tilberede en løsning -M75 og hell den i et tynt lag på sanden - dette vil gi en sterk base som øker stivheten til "paien".

Montering av et betonggulv i et badehus på bakken må gjøres i en skråning mot en av veggene, i nærheten av avløpssystemet er plassert. Dette kan være en utløpsrenne eller en åpning som røret passer til. Dreneringssystemet kan også installeres midt i rommet, da er skråningen laget på alle sider i sin retning.

Det er også nødvendig å beskytte veggene ved siden av gulvet - de er vanntette og flislagt parallelt med installasjonen av gulvbelegget.

Steg for steg

Det finnes flere varianter av gulvopplegget, så vi vil gi monteringsanvisning iht grunnordning høyere.

Arbeid med jord og sengetøy

Basen for badehuset er forberedt på forhånd, på stadiet av grunnarbeid før du installerer fundamentet. Det fruktbare jordlaget fjernes til en dybde på 10-15 cm, sterkere bergarter komprimeres med vibrerende plater.

Jordkomprimering er ikke nødvendig når du legger et konvensjonelt tregulv. Ved installasjon av en betongmasse er dette nødvendig for å forhindre heving av basen, noe som fører til ødeleggelse av "kaken".

Den komprimerte basen er tilbakefylt med grus 10 cm tykk og sand 10-15 cm tykk, tekstiler legges mellom dem. På samme trinn er plasseringen av dreneringssystemet utpekt - en grop graves og rør legges i vinkel til monteringsbrønnen. Da lager topplaget en liten helling mot sluket.

Vanntetting og isolasjon

Isolasjonsarbeid mot vann- og varmetap avgjør hvor varmt belegget blir og hvor lenge det holder.

Bitumenbaserte kompositter egner seg som isolasjonsmaterialer: glasselast, hydroisol og lignende. De er lagt ut med en overlapping på minst 20 cm på veggene (de overskytende endene vil gå under etterbehandlingen). Lerretene rulles ut med en overlapping på opptil 10 cm eller langs markeringene, skjøtene limes med polymerforbindelser, og det andre laget legges på samme måte for pålitelighet.

Vanntettingen legges over den grove avrettingsmassen. Dette er logisk: en lavgradig stein tjener som støtte, men er ikke et bærende lag for kaken. Noen håndverkere gjør vanntetting ved hjelp av sand, da er det ikke nødvendig med en grov avrettingsmasse. Men for dette må vollen komprimeres nøye og jevnes.

Det er viktig å utarbeide inngangen til dreneringsrøret - fra innsiden, på gulvet, er det også dekket med vanntetting.

EPS (ekstrudert polystyrenskum) brukes som isolasjon for badehusgulvet - det er svært slitesterkt og motstandsdyktig mot fuktighet, og absorberer ikke vann. Mineralull og andre myke gulvplater er ikke egnet. Et lag med isolasjon på 50-70 mm legges over hele gulvarealet, det er nødvendig å lage en utskjæring for et avløp eller en grop. Eps-plater har not-og-fjær-skjøter, så det er ikke nødvendig å behandle dem videre. Avstanden mellom gulvet og veggene er 1,5-2 cm - dette er et kompensasjonsgap, det skal ikke lukkes.

Forsterkning

Avrettingsmassen fungerer først og fremst i kompresjon og bøying, på begge sider - både innendørs under vekten av mennesker og badeutstyr, og de tar belastningen fra bakken. For å forhindre at betongen sprekker og belegget mister sin integritet, er avrettingsmassen forsterket, du kan kjøpe den eller binde den selv fra ledning med en diameter på 8 mm med en maskestørrelse på 10-15 cm.

Nettet skal legges i en høyde på 3 cm fra isolasjonen slik at det er inne i avrettingsmassen og ikke under det. Det er praktisk å sette inn stålklemmer i EPS-en og feste rammeplaten eller plassere den på 3 cm tykke blokker.

Forberedelse av løsningen

Til gulvbelegg brukes betongmørtel M200-M250. De nødvendige komponentene og deres mengde er presentert i tabellen:

For å forbedre plastisiteten til løsningen, er det nødvendig å introdusere et komplekst tilsetningsstoff i vannet, noe som øker elastisiteten og vannmotstanden til massen uten tap av styrke.

For blanding trenger du en autonom betongblander.

Hvordan fylle en avrettingsmasse

Betongmasse på et tregulv utføres på en vanntettingsfilm, på et gulv på bakken - på isolasjon.

Løsningen legges med start fra ytterste hjørne mot avkjørsel. Når du avretter overflaten, sørg for å lage en helling av overflaten i retning av avløpet. Dreneringsområdet i badehuset må betonges separat for hånd - alle sprekker må forsegles og den indre diameteren til det resulterende hullet må glattes.

Gulvet støpes kontinuerlig slik at det ikke dannes strukturelle overganger - disse er potensielle svake punkter design.

Etter å ha lagt mørtelen, kan du spre tørr sement over overflaten og glatte den (). Dette skaper en slitesterk og vannavstøtende base for kledningen.

Du kan starte kledning etter 3 uker, da bør sementarmeringen gnies glatt igjen.

Montering av gulv

Å gå på bar betong i et badehus er ubehagelig. Slik dekker/maler du gulvet i et badehus:

• Maling med vanntett maling (akryl, spesialmaling med antiseptika);
• Flislegging, gjerne med ru overflate.

Du kan lage et gulv som er varmt og behagelig for føttene av et brett som er 2 cm eller mer tykt - et gulv er laget av tre og lagt oppå en betongmasse eller flis.

Teknologien for å lage gulv i et badehus er veldig forskjellig fra designen i boliglokaler. Dette skyldes i stor grad høy temperatur og luftfuktighet, som selv med periodisk eksponering påvirker etterbehandlings- og frontmaterialer. Ved å følge trinn-for-trinn-guiden kan du lage gulvet i ethvert rom i badehuset med egne hender.

Installasjon av gulvet i vaskeavdelingen til et russisk bad

Vaskerommet er et rom for å ta vannprosedyrer, plassert foran damprommet. Vanligvis, for å spare plass og for enkelhets skyld, er vaskerommet kombinert med et dusjrom. Den kan også romme en font, tønne eller et lite badekar. I et russisk bad er vaskerommet kombinert med et damprom.

Temperaturen i vaskerommet kan variere. Når kald luft kommer inn fra garderoben, synker den, noen ganger under 30°C, og når varm damp trenger inn fra damprommet, stiger den til 50–60°C.

Dette påvirker direkte metoden og teknologien for gulvkonstruksjon. Det skal være godt ventilert og tørke raskt. Fuktighet og vannretensjon bør ikke tillates, men det er nødvendig at det underjordiske rommet er godt ventilert uten å skape sterke trekk.

For å arrangere et damprom er det best å bruke en av to typer gulv:

1. Den som lekker er en treplanke, plassert på en bærebjelkekonstruksjon, som igjen er festet til støttepilarer, en nedre krone eller en betongbase. For å sikre fri vanngjennomstrømning legges gulvbordene sammenleggbart med et lite gap på opptil 5–6 cm.
2. Et ikke-lekkende gulv er et monolitisk forseglet belegg laget av tre eller betong med en liten helling. På det laveste punktet på planet er det montert et hull, koblet til avløpssystem viderekobling skittent vann inn i avløpshullet.

Begge typer har sine fordeler og ulemper. Et utett gulv kan legges ganske raskt, men hvis det ikke isoleres tilstrekkelig, kan det føre til at temperaturen i vaskerommet blir for lav. Dette er spesielt merkbart når badehuset er lite eller dårlig isolert.

Et ikke-lekkende gulv har en mer kompleks struktur, men lar deg legge et fullstendig termisk isolasjonslag, noe som øker komforten betydelig og reduserer varmetapet.

Men når du utfører reparasjoner, må du demontere frontlaget fullstendig, mens for et lekkert må du bare fjerne en del av gulvplatene.

Hvilket materiale kan brukes Treplater, betong, isolasjonsmaterialer, plast el metallrør

, galvaniserte festemidler, etc. Den totale mengden materialer som kreves avhenger direkte av valgt gulvdesign og dets design.

I badehuset kan du lage et utett støpt monolittisk betonggulv med fliser eller plankebekledning. Denne utformingen er bare egnet hvis bygningen ble bygget på et stripefundament. Dersom det ble brukt peler, anbefales det å legge galvanisert stål med kappe.

• For å lage et monolittisk gulv i et vaskerom trenger du:
• finkornet sand og utvidet leire;
• bitumen mastikk;
• takpapp og polyetylenfilm;
• ekstrudert polystyrenskum;
• vanntettingsmateriale med et reflekterende lag (ved bruk av oppvarmede gulv);
• stålnett for forsterkning;
• metall profil;
• sement-sand blanding;
• porselensfliser eller høvlede treplater;

sifon og plastrør.

Det beskrevne designet kan inkludere installasjon av et oppvarmet gulvsystem, som gjør det mulig å opprettholde en konstant temperatur i vaskerommet. Dette vil også påvirke ytelsen til belegget - fuktighet vil fordampe raskere uten å trenge inn i sømmene mellom flisene eller platene.

Video: hvilket materiale du skal legge på gulvet i badehuset

Beregning av mengden materialer til vaskerommet

Størrelsen på vaskerommet avhenger av det totale arealet av badekaret, så i hvert enkelt tilfelle vil det være nødvendig å beregne materialene i henhold til individuelle parametere. For å forstå hvordan du gjør dette, er beregningen av materiale for et 3x4 m rom gitt som eksempel Gulvet er vanligvis plassert i en høyde på 50 cm fra bakkenivå.

1. For å legge gulvet trenger du:
   Fin sand. Den skal brukes som utfylling på bakken. Lagtykkelsen er 10–15 cm. Totalt volum av sand er: V=(3×4)x0,15
2. Ekspandert leire brukes til fylling foran varmeisolasjonsmateriale. Lagtykkelse 25–40 cm Totalt volum av materiale: V=(3×4)x0,4=4,8 m3.
3. Ekstrudert polystyrenskum er et varmeisolerende materiale som legges på toppen av en utvidet leirpute. Lagtykkelse 50–100 mm. Når du kjøper utvidet polystyren fra Penoplex, for termisk isolasjon av et gulv med et areal på 12 m2, trenger du 3 pakker med isolasjon.
4. Sement-sandblanding. Den kan kjøpes ferdig eller tilberedt med egne hender. Det første alternativet anbefales. Tykkelsen på det hellede laget er 7–12 cm. Blandingsforbruket for en lagtykkelse på 1 cm er angitt på posen med den tørre blandingen. For eksempel ved kjøp av Polygran sandbetong er forbruket 18 kg/m2. For å fylle et gulv 1 cm tykt trenger du: V=(3×4)x18=216 kg. For et 7 cm lag: V=216×7=1512 kg, eller 84 poser.
5. Armeringsnett brukes til å styrke sement-sandlaget. Den optimale cellestørrelsen er 50×50 mm. Totalt dekningsareal er 12 m2.
6. Takpapp brukes til å isolere ekspandert leirefyll fra sandputen og jord. Totalt mengde - 12 m2. Det er bedre å kjøpe takpapp laget i henhold til GOST med en tetthet på 350±25g/m2.
7. Polyetylenfilm brukes til å isolere grusbedet. Totalt mengde - 12 m2. Den optimale tettheten er 150 mikron.
8. En metallprofil vil være nødvendig for å lage beacons for utjevning av avrettingsmassen. Hvis det totale vaskearealet er 12 m2, kreves det ca. 25 m profil.
9. Sifon og avløpsrør. Vanligvis bringes den til midten eller den fjerne veggen i vaskerommet. Med dette i betraktning trenger du 4–5 m polypropylenrør med en diameter på 25–32 mm. For å installere svingen trenger du en albue laget av lignende materiale.

Gulvet velges individuelt, under hensyntagen til eierens krav. Hvis du planlegger å legge fliser, må de ha anti-skli egenskaper. For eksempel er porselensfliser som måler 30x30 cm egnet for et vaskerom. En pakke er designet for å dekke 1,30–1,5 m2 gulv. Derfor, for et rom med et areal på 12 m2, vil det være nødvendig med 8–10 pakker.

Hvis du planlegger å legge et plankegulv, er det bedre å bruke not-og-not lerkgulvbord med en tykkelse på 20 mm eller mer som gulvbord. Det anbefales at materialet allerede er tørket til naturlig fuktighet.

Nødvendig verktøy for installasjon av strukturen

For å arrangere og produsere gulvet trenger du:

• skuffe;
• betongblander;
• vannbeholder;
• beholder for betongblanding;
• metall regel;
• boble nivå;
• konstruksjon kniv;
• pensel.

I tillegg til de grunnleggende verktøyene, for å legge porselensfliser trenger du:

• manuell skinne flis cutter;
• spatel;
• hammer;
• beholder for flislim.

Ved legging av not- og fjærplater, bruk:

• stikksag;
• hammer;
• galvaniserte skruer eller spiker.

Hvordan lage et betongoppvarmet gulv med flislagte fliser på riktig måte i en badstue

Før du legger gulvet, må du rense jorden inne i fundamentet fra byggeavfall, grener, blader osv. Hvis innsiden av de bærende blokkene er svært fuktige, bør du vente til de er delvis tørre.

Handlingssekvensen når du installerer et monolittisk gulv i et vaskerom er som følger:

1. Jordoverflaten må jevnes nøye, komprimeres og eventuelle store steiner fjernes. Den indre overflaten av stripefundamentet behandles med bitumenmastikk i 1–2 lag.
2. På dette stadiet må du vurdere å introdusere avløpsrøret gjennom stripefundamentet. For eksempel lages et hull i en betongblokk ved hjelp av en hammerbor, hvor et stykke stålrør er montert. Et polypropylenrør vil bli introdusert gjennom denne jumperen under gulvkonstruksjonen.
3. Avløpet må installeres nøye på stedet der det tilsvarende hullet skal være. Du må sette en plastplugg på enden av røret for å hindre at sand, utvidet leire eller betongblanding kommer inn.
4. Det er nødvendig å helle finkornet sand på overflaten av jorda og komprimere den grundig. Lagtykkelsen er 10–15 cm. Hvis sanden er for tørr, er overflaten lett fuktet etter utjevning. Dette vil bidra til å komprimere puten raskere og mer effektivt.
5. Nå må du legge takpapp på den indre overflaten av fundamentet med en overlapping på 18–20 cm arket er belagt med bitumenmastikk. Om nødvendig festes takmateriale til overflaten av fundamentet.
6. Deretter må du legge ut et lag med utvidet leire opp til 40 cm tykt Etter fylling og utjevning av dette materialet, skal det være 6–8 cm igjen til den øvre kanten av fundamentet.
7. Det anbefales å dekke den utvidede leireputen med en polyetylenfilm 150–200 mikron tykk. Skjøtene er dekket med papirklebende tape. Etter dette legges varmeisolasjonsmateriale opp til 10 cm tykt på polyetylenet.
8. Nå kan du installere beacons for å fordele betongblandingen over overflaten. Avstanden mellom føringene er 60–100 cm. En sement-sandblanding brukes til å installere beacons. Når du lager føringer, legges et armeringsnett på sement slik at det ligger mellom isolasjonen og varene.
9. Ved montering av beacons er det nødvendig å sørge for at det er en liten helling mot avløpshullet. For å gjøre dette sjekkes hver guide for nivå.
10. På bunnen av veggen rundt omkretsen av vasken må du lime et spjeldbånd. Bearbeidingshøyden er 10–15 cm Etter at betongen har tørket, kan overflødig tape som stikker av, kuttes av.
11. Nå må du fylle avrettingsmassen. Det anbefales å forberede blandingen for dette i en betongblander.

Betongmassen får full styrke i løpet av 25–28 dager. Etter 3–5 dager kan du forsiktig demontere føringene og fylle de resulterende hulrommene. Under tørkeprosessen, spesielt i den første uken, bør avrettingsmassen fuktes med vann 2-3 ganger om dagen. Gulvet kan legges tidligst etter 25 dager.

Video: gjør-det-selv badstuavløp (trinn-for-trinn-instruksjoner)

Hvordan behandle et sølt tregulv

Sammensetningen påføres med en pensel på en rengjort og tørr overflate som tidligere er slipt. Desinfeksjon anbefales også.

Det indre av vaskerommet kan tørkes (bruk et spesielt stoff basert på vegetabilske oljer danner et filmbelegg). Dette materialet beskytter treet perfekt mot negativ påvirkning høy temperatur og fuktighet.

Rommet der vasken er plassert kan ganske enkelt males, men det anbefales å bruke kun spesielle vannavstøtende forbindelser.

Hvis badehuset brukes ofte, er det nødvendig å periodisk impregnere treoverflatene (en gang hver sjette måned), siden dette belegget har en tendens til å vaskes ut. Den gjennomsnittlige kostnaden for halvmatt lakk for bad og badstuer varierer fra 550 til 800 rubler per 1 liter.

Installere et gulv i et damprom med egne hender: en trinn-for-trinn-guide

Damprommet er det sentrale rommet i badehuset. Lufttemperaturen i den kan nå 70°C med en luftfuktighet på 80%. I en finsk badstue er luften 10–20°C varmere, men luftfuktigheten er merkbart lavere.

Kravene til gulvkonstruksjonen i damprom og vaskerom er nesten like. Vann og kondensert fuktighet skal fritt fjernes fra overflaten, mens varmen skal holdes på og foringen skal ha antiskliegenskaper.

I henhold til type arrangement er gulvet i damprommet også delt inn i to typer: lekker og ikke-lekkasje.

Det beste alternativet for badehus på et haugfundament vil være konstruksjonen av et isolert utett gulv med brett eller gittergulv.

1. Den vanligste utformingen av et slikt gulv vil bestå av:
2. Gulvbjelke.
3. Hodeskalleblokk.
4. Plankegulv undergulv.
5. Grop for å danne et dreneringshull;
6. Dreneringsrør av polypropylen.
7. Vannavløp.
8. Ekspandert leire isolerende pute.
9. Avrettingsmasse av armert betong.
10. Tre gittergulv.

Vanntetting med overlapp på bærende vegger.

Ved legging av gulvet kan du bruke utvidet leirefylling og betongmasse. Dette er en arbeidskrevende prosess som krever visse ferdigheter i arbeid med sementblanding.

Ekspandert leire kan erstattes med konvensjonell mineralisolasjon, og i stedet for en avrettingsmasse kan en plate av galvanisert stål brukes.

Valg og beregning av materiale

Størrelsen på damprommet påvirker direkte mengden materiale som kreves. Derfor gis det som eksempel en beregning for å ordne et gulv i et 3x3 m rom.

For å lage et lekker gulv trenger du:

Et polypropylenrør, en albue for drenering og et avløp kjøpes under hensyntagen til installasjonsstedet til avløpshullet. For å organisere et avløp midt i rommet, må du legge et rør, sette på en svingbar albue i en vinkel på 90°C, og lage en forlengelse for å drenere avløpet i flukt med gulvoverflaten.

Gulvlagingsverktøy

• Du trenger følgende verktøy:
• konstruksjon kniv;
• stikksag eller tresag;
• metall saks;
• skrujern;
• hammer;
• elektrisk fly;
• kvadrat;

meisel.

Hvordan legge gulvet i et rammebad på et pelefundament

Før du installerer gulvet, må du nøye inspisere den nedre kronen og støttebjelkene. Hvis det er noen skade eller tegn på råtne, krever dette elementet delvis eller fullstendig utskifting.

1. Teknologien for å lage et støpegulv i et damprom består av følgende:
2. Grove stenger er festet til den nedre delen av bærebjelkene, innebygd i kronen. For å fikse elementene brukes galvaniserte spiker 60–70 mm lange. Festetrinnet er 50 cm.
3. Et grovt gulv laget av kantplater legges på støttestengene. For å gjøre dette sages den av til en størrelse som tilsvarer bredden på åpningen mellom bjelkene. Ingen festemidler brukes under installasjonen. Det kuttes et hull i det grove gulvet for innføring av avløpsrøret.
4. Mellomrommet mellom stokkene er fylt med varmeisolasjonsmateriale. Oftest brukes basaltull i ruller, men du kan også lage en utvidet leirpute.
5. Styrene legges av tømmer eller tykke plater. For å gjøre dette legges materialet på en slik måte at det dannes en skråning, som du kan bruke puter under bjelken ved basen for.
6. Styrene festes direkte til støttebjelkene ved hjelp av galvaniserte spiker eller selvskruende skruer 50–80 mm lange. Etter dette er rommet mellom dem fylt med basaltull.
7. En galvanisert plate legges på toppen av føringene med en overlapping på 15–20 cm på veggen For festing brukes kun spesielle selvskruende skruer med flatt hode. Festetrinnet langs veggen er 15–20 cm, langs føringene – 20–30 cm Etter legging lages det forsiktig et lite hull i midten av arket for å drenere vannet.
8. Støttebjelkene festes under det plankestøpte gulvet. For å gjøre dette, er en bjelke med et tverrsnitt på 70×70 mm festet til veggen ved hjelp av et "L"-formet galvanisert hjørne med en stigning på 70–100 cm Gulvplater laget av polerte plater legges på toppen bjelker (det er bedre å bruke lerk). Avstanden mellom dem skal være 3-5 mm.

Galvaniserte plater brukes sjelden, men dette er en ganske god løsning som lar deg avlaste gulvets bærende struktur. Hvis badehuset er bygget på et stripefundament eller ligger i kjelleren til et hus, er det bedre å foretrekke en rist med ytterligere støping av en betongmasse.

Video: hvordan lage et plankegulv med en skråning i et lerkdamprom

Hvordan forhindre råte på bjelkelag og gulvbord

For å behandle gulvet i dampbadet brukes en varmebestandig (tåler opptil 120°C) vannbasert lakk. Dette er et elastisk belegg som beskytter treet mot inntrengning av fuktighet, damp og smuss.

Sammensetningen påføres det forberedte gulvbelegget med en pensel i 2 lag. Påføring utføres i et ventilert område ved en temperatur på 5–30°C. Ved legging av utett gulv bør behandlingen starte etter legging av bærebjelker. Først etter at sammensetningen har tørket (2-3 timer bør passere) kan du fortsette å legge gulvbelegget og impregnere det.

Denne sammensetningen er ikke egnet for behandling av møbler i et damprom. Benker, krakker og stoler kan ikke dekkes med det.

Gjennomsnittlig forbruk av blandingen er 18 m 2 /l.

Installasjon av et gulv i et badehus er en teknologisk kompleks og arbeidskrevende prosess, i stor grad avhengig av de individuelle egenskapene til strukturen, dens dimensjoner og typen støttebase. Før du utfører dette arbeidet, anbefales det å lage et diagram der du må identifisere hovedelementene og komponentene. Dette vil tillate deg å mer nøyaktig tenke gjennom gulvteknologien spesifikt for parametrene til badehuset ditt.