Монолитный ленточный фундамент для дома. Фундамент ленточный своими руками пошаговая инструкция Как залить ленточный фундамент своими руками

По сути, ленточный фундамент – это монолитная или сборная железобетонная лента, идущая под всеми несущими стенами дома. Эта конструкция собирает нагрузки от сооружения и передаёт их на грунт. Этот вид основания чаще всего используется при возведении загородного дома, дачи, гаража или небольшой хозяйственной постройки. Причина такой популярности этого вида конструкции состоит в простоте возведения, надёжности и приемлемой цене. Вы можете сделать ленточный фундамент своими руками, если будете знать технологию изготовления, особенности устройства и некоторые нюансы. Пошаговая инструкция из нашей статьи поможет вам выполнить такой вид основания. А благодаря фото и видео вам проще будет разобраться в особенностях процесса изготовления.

Область использования ленточного основания

Фундаменты ленточного типа применяют при возведении следующих зданий и сооружений:

• Он подходит для дома с массивными несущими стенами из камня, кирпича или монолитного бетона.
• Если состав грунта на участке неодинаковый и существует вероятность усадки строительных конструкций, то устройство ленточного основания под дом поможет защитить всё строение от трещин и неравномерного оседания.
• Заливка ленточного фундамента часто используется при возведении дома с подвалом или цокольным этажом.
• Мелкозаглублённое ленточное основание можно применять при строительстве дома из древесины, пеноблоков или при возведении каркасного строения.

Срок службы такого основания зависит от материала, из которого оно выполнено. Так, сплошные монолитные ленты из бута или железобетона могут прослужить до 150 лет. Конструкции из кирпича самые недолговечные и прослужат до 50 лет. А сборные ленты из железобетонных блоков могут выполнять свои функции на протяжении 75 лет.

Разновидности конструктивного решения

Технология изготовления ленточного основания может несколько отличаться в зависимости от конструкции и типа фундамента. Они бывают следующих видов:

1. Сплошные монолитные конструкции выполняются прямо на стройплощадке. Если вы решили делать ленточный фундамент своими руками, то этот вариант подходит больше всего, поскольку для монтажа не требуется использование грузоподъёмной техники. Эти конструкции более прочные в сравнении со сборными основаниями. Но на монтаж затрачивается больше времени, поскольку нужно собирать опалубку, устанавливать арматурный каркас и ждать почти месяц полного застывания бетона. На фото ниже представлен пример монолитной ленты фундамента.
2. Сборные конструкции собираются из готовых заводских ж/б блоков и фундаментных подушек. При этом подушка может быть тоже сборной либо монолитной. Главным преимуществом таких конструкций является то, что технология сборки из готовых изделий позволяет значительно ускорить работы и не ждать схватывания бетона перед началом кладки стен. Однако его цена получится больше, поскольку вам придётся привлекать грузоподъёмную технику. Фото сборного основания вы можете посмотреть ниже.

Помимо этого технология изготовления ленточных конструкций подразумевает деление фундаментов на два типа:

1. Мелкозаглублённые основания. Этот тип подходит для дома из лёгких материалов – пеноблоков, древесины, а также при каркасном строительстве и для одноэтажных построек из кирпича с небольшой толщиной стен. При устройстве такого фундамента глубина закладки не превышает 0,5-0,7 м.
2. Заглублённые конструкции возводятся при строительстве дома с несущими стенами из камня, кирпича или железобетона. Также такие основы применяются при возведении зданий с подвалами и цокольными этажами.

Важно: заглублённые конструкции более прочные и надёжные, поскольку устройство фундамента выполняется ниже точки промерзания почвы. В итоге лента не подвергается деформациям. Однако финансовые расходы и трудозатраты на устройство такой конструкции значительно больше.

Особенности

Перед тем, как сделать ленточный фундамент своими руками, вам стоит узнать о некоторых нюансах строительства:

• Лучше возводить основание дома в тёплое время года. Тогда вам не понадобится дорогостоящая строительная техника, а также морозостойкие добавки в бетон.
• Если на вашем участке песчаный грунт и невысокие грунтовые воды, то ленточное основание можно установить выше точки промерзания почвы, но не менее 500-600 мм от поверхности.
• На сильно вспучивающихся почвах, а также в условиях вечной мерзлоты вместо ленточного фундамента лучше использовать более надёжные свайные конструкции.
• Чтобы сэкономить на возведении сборного основания, можно использовать прерывистую укладку ж/б элементов, то есть между блоками в каждом ряду оставляется небольшой зазор, который потом заполняется бетоном. Однако такая технология не может использоваться на илистых и торфяных почвах, а также на ослабленных грунтах.

При устройстве ленточного основания не стоит забывать об инженерных коммуникациях (водопроводе и канализации), которые должны входить в дом через фундамент или ниже него (в случае использования мелкозаглублённого основания). Часто можно встретить ситуацию, когда пошаговая инструкция монтажа ленточного фундамента упускает момент прокладки инженерных сетей. Этого обычно не показывают во многих видео инструкциях.

Место ввода инженерных сетей в дом нужно предусмотреть на этапе строительства основания. Обычно для этого в фундамент закладывается гильза из асбестоцементной или пластиковой трубы. Она должна располагаться ниже точки промерзания грунта и устанавливается до заливки бетона на этапе выполнения арматурного каркаса.

Важно: выбор места установки гильзы зависит от расположения существующих централизованных инженерных сетей, от которых будет выполняться подключение к дому. Этот момент нужно учесть на этапе проектирования будущего сооружения.

Выбор материала

Перед тем как ответить на вопрос, как правильно сделать ленточный фундамент, необходимо определиться с материалом. Чаще всего фундаменты ленточного типа для строительства загородного дома делают из следующих материалов:

• Бутобетон – этот фундамент делается из больших камней (диаметром до 30 см) и цементно-песчаного раствора. Такое основание можно делать на песчаных или скалистых грунтах, но не на глинистых почвах. В ширину конструкция может достигать 20-100 см в зависимости от нагрузки. Укладка бутобетона производится на подушке из песка или гравия высотой не менее 10 см.
• Железобетон – это конструкция из смеси песка, щебня и цемента в нужной пропорции. Для армирования используется арматура или стальная сетка. Этот вариант самый популярный, поэтому в нашей статье мы подробно рассмотрим, как правильно залить ленточный фундамент. Также этому процессу посвящено видео в конце статьи. Ширина конструкции подбирается с учётом ширины стен, например, под кирпичную стену толщиной 510 мм делают фундамент шириной 600 мм с армированием арматурой АІІІ сечением 1-1,2 см. Преимущество использования железобетона – высокая прочность, возможность выполнения криволинейных в плане стен, а также простота собственноручного выполнения.
• Заводские ж/б блоки и фундаментные плиты. Поскольку для монтажа сборного фундамента требуется грузоподъёмная строительная техника, этот материал реже используется в индивидуальном строительстве, поэтому в нашей статье мы больше уделим внимания тому, как залить ленточный фундамент, а не тому, как его собрать из блоков.
• Кирпич можно использовать для выполнения цокольной части здания и подземных конструкций небольшой глубины. Однако прочность и долговечность таких оснований небольшая, поэтому они практически не используются.

Технология выполнения

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, необходимо подготовить земельный участок и выполнить разбивку будущего сооружения на местности. Для этого территория строительства очищается от мусора и ненужных зелёных насаждений. Далее выполняется разбивка осей будущего сооружения и их привязка от границ участка. После определения места расположения одного из углов дома под прямым углом к нему натягивается шнур. От него размечаются следующие углы здания и забиваются колышки. По колышкам натягивается шнур. От него отмеряют ширину фундамента и натягивают второй шнур.

Важно: глубину траншеи вычисляем от самой нижней точки разбивки фундамента.

Как выполняется дальнейшее строительство мелкозаглублённого фундамента, расскажет наша пошаговая инструкция и видео в конце статьи:

1. Копаем траншею при помощи лопаты или строительной техники. Дно траншеи выравниваем по уровню.На дне необходимо выполнить песчаную подушку высотой 200 мм. Песок после укладки заливается водой и трамбуется.
2. Затем укладывается слой изоляции. Для этого можно использовать плотную плёнку, бетонную прослойку высотой 10 см или рубероид. Применять геотекстиль в данном случае не стоит, поскольку он только снизит прочность основания.
3. Теперь приступаем к возведению опалубки. Для этого можно использовать доски, влагостойкую фанеру, OSB или специальные щиты. Внутреннюю поверхность деревянной опалубки лучше закрыть плёнкой. Так вам будет проще снимать доски после застывания бетона, а также они меньше загрязнятся, и их можно будет использовать в дальнейшем.

Совет: можно изготовить несъёмную опалубку из экструдированного пенополистирола. Так вы сможете утеплить фундамент и сократить расходы на устройстве опалубки. Однако с внешней стороны плиты пенополистирола нужно хорошо укрепить, чтобы он выдержал давление бетона.

1. Теперь выполняется устройство арматурного каркаса. Для этих целей изготавливаем пространственный каркас из арматуры диаметром 1-1,2 см. Шаг поперечных прутков 20 см. Каркас устанавливаем в опалубку так, чтобы после заливки бетоном от края бетонной поверхности до арматуры было не меньше 50 мм тела фундамента. Это позволит надёжно защитить каркас от коррозии.
2. Не забывайте установить и привязать к каркасу трубы (гильзы), через которые в дом будут заводиться инженерные коммуникации. Также стоит заложить трубы для вентиляции пространства под домом. Чтобы в них не попал бетон при заливке, туда насыпается песок.

После приготовления или покупки бетонной смеси можно приступать к заливке

1. 6.После приготовления или покупки бетонной смеси можно приступать к заливке. Как правило, заливку производят послойно. В каждом слое удаляются пузырьки воздуха при помощи глубинного вибратора. Так конструкция будет прочнее. При заливке бетона не стоит его лить с высоты более 1,5 м, чтобы не вызвать снижения прочности конструкции.
2. 7.После заливки бетонная лента накрывается полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги. Кроме этого, летом необходимо первую неделю смачивать бетон для защиты от пересыхания. Через неделю плёнку можно убирать.
3. 8.Опалубку можно снимать при набирании бетоном первоначальной прочности. Обычно это происходит через две недели. Полное застывание наступает через 28 суток.
4. 9.Стенки фундамента защищаются от влаги при помощи битумной мастики, которая наносится в два слоя.
5. 10. Выполняется утепление основания. Для этого лучше всего использовать экструдированный пенополистирол. Он крепится к внешней поверхности до точки промерзания грунта. Особенно важна теплоизоляция фундамента в доме с подвалом.
6. 11. Теперь можно производить обратную засыпку котлована или траншеи. Для этого лучше использовать смесь песка, глины и гравия, которая тщательно трамбуется.
7. 12. Для защиты фундамента от атмосферных осадков выполняется отмостка.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Области применения и разновидности ленточного фундамента. Выбор материала и описание технологии монтажа ленточного фундамента.

Существует множество видов фундаментов для строительства деревянных сооружений, небольших домов или же массивных зданий. Самым популярным при строительстве в частном секторе является ленточный фундамент. Потому что, это самый доступный способ возведения основания дома, который можно сделать своими руками. Кроме этого, данный вариант позволяет заложить в проект подвальное помещение или цокольный этаж.

За счет свой универсальности, такой фундамент можно использовать: для дома, для бани, под гараж или под крыльцо. В статье мы расскажем о преимуществах и недостатках ленточного фундамента, рассмотрим какие виды бывают и расскажем с помощью короткой инструкции, как его возвести своими руками.

Особенности ленточного фундамента

Стоит отметить, что ЛФ не подходит для болотистой местности и требует обязательного проведения гидроизоляционных и теплоизоляционных работ, о которых мы расскажем ниже. В зависимости от проекта, грунта и почвы может понадобится тяжелая строительная техника и проведение сложных земляных работ. В любом случае эти факторы буду зависеть от глубины заложения фундамента.

Заливаем ленточный фундамент

Несмотря на это, можно выделить несколько аргументов, в пользу такого вида фундамента:

• можно сделать фундамент самостоятельно;
• высокая прочность и надежность;
• можно внести в проект подвал или цокольного этажа;
• высокая несущая способность;
• возможно устройство на нестабильных грунтах;

Выделяют 3 вида ленточного фундамента, которые различаются глубиной залегания конструкции:

По названию можно сделать соответствующий вывод, что для многоэтажного дома следует использовать заглубленную ленту, которая выдерживает большие нагрузки. А первые два подходят для легких строений (небольшой кирпичный или деревянный дом к примеру).

Так же выделяют цельнолитой и сборный ленточный фундамент. При сборном методе используют готовые бетонные плиты, из которых выстраивается лента и скрепляется с помощью цемента.

При цельнолитом методе, основа для фундамента сооружается непосредственно на месте проведения строительства, после чего проводится заливка бетона. Такой метод еще называют монолитным. Стоит отметить, что для выполнения самостоятельных работ, предпочтительнее использовать монолитный вариант, поскольку он не требует сложной грузоподъемной техники. Инструкцию по этому методу мы и подготовили для вас.

Сравнительная таблица видов фундамента

Монолитная плита	Ленточный фундамент	Винтовые сваи
Срок строительства 1 неделя.	Срок строительства 1 неделя.	Срок строительства несколько дней.
Допускается строительство спустя месяц от заливки.	Допускается строительство спустя 20 дней от заливки.	Из-за его разрыхления при завинчивании сваи, фундамент требует усадки грунта.
Допустимая нагрузка на фундамент составляет 3 тонны на кв.м.	Допустимая нагрузка на фундамент составляет 17 тонн на кв.м.	Допустимая нагрузка на одну сваю не более 3 тонн.
Срок службы более века.	Срок службы более века.	Срок службы около 35 лет.
	При строительстве с уклоном нужна комбинация с винтовыми сваями.	Грунт и почва должны соответствовать требованиям, для установки.
Нельзя в проект включить подземное помещение.	Можно сделать подвал или цокольный этаж. Но требуются работы по гидроизоляции.	—
Строительство фундамента обойдется 250-350 т.р. с площадью 9х9 м.	Строительство фундамента обойдется 200 т.р. с площадью 9х9 м.	Строительство фундамента обойдется 150-180 т.р. с площадью 9х9 м.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция:

От качества и прочности основания будет зависеть срок эксплуатации строения. Поэтому предлагаем ознакомиться со всеми нюансами и требованиями к технологическому процессу возведения ленточного фундамента.

Подготовительные работы

Перед началом любого строительства, проходят подготовительные работы. Которые включают в себя проектирование сооружения, нанесение разметки, а так же проведение геологических изысканий.

Заказывать геологические взыскания нужно в специализированной фирме. Которая с точностью определит структуру грунта, глубину промерзания почвы и прохождение глубинных вод.

На основе этих данных, можно будет определить отметку залегания и толщину ленты. Когда геологические исследования будут окончены, можно приступать к следующему этапу.

Перед нанесением разметки, нужно убрать верхний слой земли, где будет будущая постройка. Обычно это слой до 0.5 метров (где уже не будет корней растений). Затем по периметру ленты, делается разметка с помощью шнура или проволоки, которую можно фиксировать арматурой или колышком. Колья лучше устанавливать чуть дальше осей стен, чтоб наша разметка не мешала и не провисала при дальнейших земельных работах. Разметка позволяет корректировать уровень высоты на всей площади строительных работ. Так вы сможете сделать все ровно по уровню.

Когда вы сделали разметку, начинается рытье траншей для фундамента, согласно нанесенным по проекту разметкам и глубине залегания конструкции. Если у вас будет подвальное помещение, то еще роется котлован. Это самый трудоемкий процесс. В ручную нужно будет прокапать траншеи по единому уровню от 1 метра до 1.5 метра.

Только геологическое исследование почвы, может дать точный ответ, нужно делать подземный водоотвод или нет. Поэтому дренаж может быть не обязательным условием качественного фундамента, иногда можно обойтись и без него.

Для обустройства дренажа, необходимо на 25-35 см углубить подошву ленты. Создать общий уклон системы в одну сторону на 4 градуса. После чего кладутся дренажные трубы для отвода влаги. Это позволяет содержать грунт конструкции дома в сухости. Дренаж засыпается песком и щебенкой, до уровня дна траншеи. После чего делается подушка под фундамент.

Песчаная подложка позволит перераспределить нагрузки на будущий фундамент. Чтоб сделать правильную подушку, нужно выровнять дно траншеи песком и щебенкой. Послойно засыпать поверх дренажа уплотнитель, по 10-15 сантиметров. В высоту песчаная подушка должна получиться до 50 см.

При засыпании дна песком и мелким гравием, старайтесь сразу утрамбовывать нерудный материал, поливая его водой. Подушка и дренаж обеспечат многолетний срок службы фундамента, и предотвратят его разрушение.

Чтобы предотвратить разрушения стен и утрату крепости всей бетонной конструкции, необходимо проводить его укрепление путем наложения арматурной сетки. Поэтому перед заливкой опалубки бетоном, делают прочный и надежный каркас из стальных прутьев, которые укрепляет основание постройки. Правильно армировать ленточный фундамент поможет короткая инструкция:

• каждый 15-20 см вертикально вставляются железные прутья (высотка до разметки линии фундамента, не выше);
• после чего длинную арматуру проводят горизонтально и скрепляется перевязочной проволокой (можно и сваркой, но проволока более надежна в нашем случае);
• после всех работ, у вас должен получится каркас, с ячейками 15-25 сантиметров по всему периметру опалубку;

Опалубка — это конструкция из дерева, которая используется как форма, для будущего фундамента. Сделать ее можно из досок. Опалубка для ленточного фундамента должна выдержать огромную массу заливаемого в нее бетона. Поэтому делать ее нужно сразу прочной. Если в процессе заливки цемента, устройство опалубки начинает разрушаться, то придется остановить работу, и начать сбор опалубки заново.

Стенки опалубки следует делать выше уровня будущего фундамента. Это позволит раствору не переливаться через край. Для регулирования отметки уровня заливки, натягивается дополнительная разметка, по которой нужно будет ориентироваться.

Не забудьте заложить в опалубку пластиковые закладные для коммуникаций, и чтоб были продухи.

После всех подготовительных работ, необходимо залить нашу опалубку бетоном. Смесь можно сделать самостоятельно из цемента, песка и щебенки, с пропорциями 1:3:3. Этот вариант самый бюджетный, но требует больших физических нагрузок, для замешивания раствора и заливки. Смесь должна получится густой и однородной массой. После заливки раствор необходимо утрамбовать, и следить чтоб не образовывалось пузырей. Сделать это можно протыкая залитый раствор куском арматуры.

Заливать незаглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент рекомендуется сразу. А заглубленный заливают в несколько этапов. За раз нужно наливать не более 70 см бетона, с перерывами не более двух часов. Через 12 часов можно продолжить заливку цементного раствора.

Свайно-ленточный фундамент летом сохнет около 1 недели. Демонтаж опалубки стоит проводить, когда раствор застынет на 60%, но минимум 3 дня.

Кроме монолитной заливки, можно заказать готовый раствор. Этот способ дороже, но так вам качественно и быстро зальют опалубку. Заказывать лучше всего раствор М300.

Более дорогостоящий метод строительства опалубки, является использование блочных технологий. Готовые фундаментные блоки выстраиваются в ленту, при этом не нужно делать опалубку и ждать около месяца, пока застынет раствор. Но изначально для блоков, нужно делать более широкие траншеи.

Через 4 дня после залития фундамента, необходимо сделать отмостку подальше от стен, для отведения дождевой воды. В любе время года важно ухаживать за фундаментом и предотвращать потерю воды с поверхности конструкции после укладки. Для этого бетон накрывают пленкой и поливают водой в течение недели. Эти методы позволят избежать повреждений стенок вашего фундамента.

В летнее время могут применяться различные химические добавки, замедляющие процесс гидратации и тепловыделения. В зимнее время нужно предотвратить процесс замерзания, потому что при отметке ниже 0, вся вода замерзает и разрушает конструкцию изнутри.

Заключение

Данный вид фундамента без проблем выдержит дом или несколько этажный коттедж. Чтоб конструкция прослужила как можно дольше и фундамент не рассыпался, нужно соблюдать определенные правила при возведении, о которых мы рассказывали выше. В целях экономии средств, ленточный фундамент можно построить самостоятельно монолитной заливкой или с помощью готовых блоков. Разница лишь во времени и необходимости делать опалубку.

Видео инструкция

Один из самых надежных, долговечных и простых вариантов фундамент под капитальное здание любого типа – ленточный фундамент. Он широко применяется в малоэтажной застройке, так как подходит для любых построек: бани, дома и даже под заборы с воротами.

Технология его возведения максимально проста, поэтому возвести его своими руками не так уж и сложно, причем не только небольшой вариант, например, под забор, но и под двухэтажный жилой дома.

Ленточный фундамент имеет несколько вариантов конструкции, но все их можно разделить на две больших группы:

• заглубленные
• и мелкозаглубленные

Варианты ленточного фундамента

Мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента

Самый простой и недорогой вариант, на возведение которого не требуется большого количества ресурсов, как материальных, так и человеческих.

Используется он для домов небольшой массы и площади из легких строительных материалов, а также на твердых породах грунта: на скальном и близких к нему.

В основном такой фундамент строится под постройки следующих типов:

• Любые деревянные дома небольшой площади, особенно щитовые и комбинированные. Они не так много весят, чтобы им нужна была полноценное массивное основание, и если грунт на участке достаточно плотный, а также обладает невысоким уровнем пучинистости или строительство идет в теплом регионе, можно обойтись мелкозаглубленным вариантом ленточного фундамента.
• Небольшие здания из сибита(газобетона) или пенобетонных блоков. Причины в основном те же, что и с деревянными домами: здания в один или два этажа из таких материалов имеют малую массу, поэтому им не требуется глубокое и мощное основание.
• Кирпичных и каменных построек небольшой площади – на одну машину, семейная баня, какие-то хозяйственные постройки и другие варианты строений. Сам по себе кирпич материал тяжелый, но если здание небольшое, а грунт достаточно плотный, то точно также на основание не будет серьезной нагрузки и можно строить самое простое.

Обычно мелкозаглубленный фундамент по высоте не превышает 80 см, и еще 15-20 может уйти на создание подушки и подошвы, на который фундамент и стоит в траншее.

Единственный недостаток такого основания – отсутствие подвала.

Так как в заглубленном варианте фундамент одновременно играет роль стен цокольного этажа, погреба или подвала, в мелком варианте сделать это не получится.

Для сильно пучинстых или подвижных грунтов с высоким уровнем залегания подземных вод можно использовать комбинированный вариант – свайно-ленточный. В этом случае лента также остается неглубокой и дальше наращивается сваями или «ногами» до более твердых и стабильных слоев грунта.

Заглубленный вариант ленточного фундамента

Полноценной версией ленточного фундамента является заглубленный ниже уровня промерзания почвы, доходящий до твердых пород грунта. Он используется в качестве основания для больших, массивных построек, которым нужна устойчивая и тяжелая опора, чтобы здание не начало проседать и перекашиваться.

Поэтому само основание должно быть глубоким, широким и тяжелым, плотно стоящим в почве и не двигающееся вместе с ее замерзанием, при повышении грунтовых вод и в любых других климатических и геологических изменениях.

Обычно глубина такого фундамента опускается на 30-50 см ниже горизонта промерзания, благодаря чему получается, что фундамент и само здание стоит на твердом грунте, а верхний мягкий слой выполняет функции подушки.

Такой фундамент возводится всегда, если почва на участке глубоко промерзает, является влажной и мягкой. Глубокое основание требует большого количества материалов для своего строительства, поэтому в целях экономии возможно возведение вариантов, в которых массив ленты фундамента расширяется к низу или представляет собой ступенчатую конструкцию. Т

акие варианты сложнее в возведении и проектировании, но позволяют потратить значительно меньше строительных материалов, так как ленточный – самый дорогой фундамент из всех существующих в том, что касается количества бетона, арматуры и сопутствующий расходных материалов вроде песка и стальной проволоки для перевязки армирующего пояса.

Заглубленный ленточный фундамент по конструкции ленты может быть монолитным или сборным.

Сборный ленточный фундамент

Сборный ленточный фундамент представляет собой ленту из готовых железобетонных блоков, соединенных в единый массив при помощи бетона и арматуры. В этом случае опалубка заполняется готовыми блоками, произведенными в заводских условиях, и в итоге получается цельный массив.

Преимуществами такой конструкции можно назвать короткие сроки возведения и возможность строительства в любой сезон и в любую погоду.

Но есть и ряд недостатков: готовые блоки стоят дороже, а в места их соединений проникает влага. Поэтому при строительстве этого варианта требуется создание дополнительной изоляции, и водоотводной системы, которая будет убирать лишнюю влагу.

Монолитная лента фундамента

Монолитная лента фундамента представляет собой армированную траншею, залитую бетоном. В итоге получается единый бетонный массив, то есть монолит. Такой вариант является самым надежным и универсальным, поэтому его конструкция может быть любой.

Преимущества монолитного фундамента: отсутствие необходимости привлечения техники, возможность проведения всех работ своими силами, а также широкий выбор конструкций и вариантов ленты.

Недостаток только один – высокая цена и большой расход материалов, особенно арматуры.

Этапы работ по возведению ленточного фундамента

Шаг 1 — Материал для строительства ленточного фундамента

Строительство ленточного фундамента выполняется при помощи цемента марки 200. Это довольно трудоемкий процесс. Если заливать его не одновременно, фундаментная конструкция будет не прочной. Лучше для строительства такого фундамента использовать крупнозернистый песок, цемент и щебень. При этом заводя раствор соблюдать четко соблюдать пропорцию. 2:1:2:5

Кроме этого, для строительства фундамента еще нужны:

• Речной песок. Им засыпается подушка под фундамент.
• По несколько штук лопат, штыковых и совковых.
• Уровни, маленький и большой.
• Большое количество ребристой арматуры 10-12 мм для создания поясов и гладкой, диаметром 6-8 мм, для перевязки. Также понадобится стальная проволока для соединения нахлестов арматуры.
• Доски для опалубки. Можно использовать горбыль, он самый дешевый и доступных из всех пиломатериалов такого типа.
• Гвозди, молотки, ножовка по дереву, болгарка и желательно вибратор для трамбовки бетона.
• Бетономешалка на полкуба или куб.
• Материалы для изготовления бетона.

Шаг 2 — Подготовка к строительству фундамента

Первым делом в любом строительстве идут подготовительные работы, а начинаются они с проектирования. Поэтому сначала нужно выяснить глубину промерзания, выкопав пробную яму и посмотрев на срез слоев грунта, или посмотреть среднее для региона значение в соответствующем СНиПе.

Исходя из этих данных и планируется глубина ленты. Также важно учесть, что фундамент должен быть чуть шире, чем стена, а если почва мягкая, по наружным стенам нужно оставить пустое место, которое в будущем засыпается песком для создания подушки между лентой и подвижным грунтом.

Копается канава, четко по разметке под фундамент.

Шаг 6 — Установка опалубки

Устанавливается из деревянных досок, в соответствии с размером фундамента.

Для опалубки берутся любые доски, у которых струганной является хотя бы одна сторона. Можно использовать старые, главное, чтобы они были достаточно прочными и максимально длинными.

Внутренняя сторона опалубки должна представлять собой ровную поверхность без сильных перепадов и щелей, в которые может начать выливаться раствор.

При этом обязательно выполняют:

• Установку угловых опор при помощи деревянных брусьев;
• При помощи обрезных досок собирают конструкцию опалубки, которая крепится металлических уголков и саморезов. При этом шляпки саморезов остаются внутри опалубки, а брусья и уголки снаружи;
• Внешняя сторона опалубки закрепляется опорами. Это позволит предотвратить деформацию конструкции под весом залитого раствора;
• Высота опалубки не может быть меньше, чем 30 сантиметров от уровня грунта.
• Внутри опалубки чертится уровень для уровня заливки бетона.

По всем правилам опалубка для заглубленного фундамента строится от дна траншеи, но в некоторых случаях допускается ее возведение лишь на поверхности почвы.

В этих случаях стены траншеи также должны быть ровными и достаточно плотными, чтобы не деформироваться под массой жидкого бетона, когда она начнет заполняться.

Если досок нет, подойдет любой прочный щитовой материал, даже шифер.

Над поверхностью грунта фундамент должен подниматься минимум на 30 см, поэтому опалубку лучше сделать высотой 50 см на всякий случай. Также нужно не забыть проложить все необходимые трубы, если коммуникации заходят в дом через пол. Для этого используются трубы из асбестоцемента большого диаметра, в которые потом уже будут проложены водопроводные и канализационные.

Шаг 7 — Арматура для ленточного фундамента диаметр

После завершения строительства опалубки вяжется армирующий пояс по всей длине и высоте траншеи. Для продольных поясов требуется арматура максимальной длинны, желательно шесть метров, если длина стороны фундамента не меньше, толщиной 10-12 мм с ребристой поверхностью.

Вертикальные прутья и поперечные смычки можно делать из гладной, 6-8 мм диаметром. Между собой продольные элементы должны перехлестываться концами не менее 30-40 см, и каждый из рядов вяжется из двух прутьев вместе.

Такие требования вызваны тем, что именно на эту часть фундамента приходится основная нагрузка и если на ней сэкономить, он будет не так надежен, как должен. Связываются все концы стальной проволокой, сварку использовать нежелательно, так как она не дает нужно прочности внутри бетонного блока.

Шаг, с которым устанавливаются вертикальные прутья и перевязываются между собой внутренний и внешний горизонтальные, определяется проектными расчетами, но не желательно делать его менее 50 см.

Металлические прутья не меньше 8-12 мм в диаметре, нарезают на куски до двух метров, но не меньше 45 сантиметров, которые выкладываются в не больше 40 сантиметров.

При этом между собой, стальные пруты крепятся методом связки при помощи проволоки. Некоторые используют для этого сварку. Но так делать не стоит.

Шаг 8 — Заполнение опалубки бетоном

Желательно работы по заливки опалубки бетоном выполнять за один день, так как в местах соединения схватившейся и свежей части прочность фундамента будет ниже, и именно здесь могут появиться большие сквозные трещины.

Для бетона лучше брать щебень средней или мелкой формации, такой вариант прочнее, чем крупные камни.

Если щебень совсем мелкий, нужно уменьшить количество песка, так как в щебне он присутствует изначально. Заливается бетон слоями, по 20-30 см и после заливки каждого слоя его требуется утрамбовать. Лучше всего делать это строительным вибратором для устранения мелких воздушных полостей.

Если вибратора нет, можно сделать трамбовку из досок, главное, чтобы бетон был утрамбован. В случаях, когда покупает готовый бетон и заливается из промышленного миксера, его нужно ворочать при заливке ломом или толстой арматурой, чтобы в нем не образовались полости. Стенки опалубки обязательно нужно простукивать деревянным молотком для лучшей усадки.

Верхняя часть выравнивается также как и при заливке стяжки.

По завершению бетонных работ фундамент нужно накрыть рубероидом или полиэтиленовой пленкой от осадков и оставить схватываться. При нормальной погоде с малым количеством дождей фундамент под дом схватывается примерно за месяц. В случае с забором обычно хватает и пары недель или меньше, в зависимости от его объема.

Перед выбором бетона для строительства, необходимо обратить свое внимание на следующие немаловажные факторы:

• Какая будет масса постройки
• Какой будет тип армирования
• Какой грунт

Очень часто под ленточный фундамент делают бетонную подушку, которая имеет толщину равной 10 см. В таком случае подойдет бетон М100 и выше.

Если же будущие сооружение будет иметь больший вес, к примеру, сборно – щитовой дом, то в таком случае будет достаточно бетона М200.

При строительстве небольшого подойдет бетон М250, если грунтовые воды будут залегать не глубоко.

Если же будущий дом большой – массивный, то в этом случае стоит использовать бетон М350. Именно этот вид бетона относят к особо прочному классу, так как в нем присутствует гранит.

Самым же надежным считается М450, который считается долговечным.

Помните! Если строительство происходит в регионе, где суровый климат, то отдайте свое предпочтение более высокой марке бетона.

Чтобы приготовить бетон понадобятся следующие материалы:

• Бетономешалка, так как руками месить очень тяжело, в особенности если бетона может понадобится много
• Лопата
• Емкость
• Цемент
• Песок
• Щебень
• И вода

Любой бетон состоит из следующих компонентов:

• Цемента
• Наполнителей – это может быть щебень, песок, гравий, другие сыпучие материалы

В результате смешивания этих компонентов получается бетон. Качество же будет зависеть от содержания различных наполнителей в цементе.

Маркировки бетона:

• М – марка бетона – этот параметр показывает, как застывший фундамент будет переносить нагрузки про прошествии 30 дней
• В – класс бетона – этот параметр несет в себе информацию о степени сжатия
• F – устойчивость к морозу – этот показатель показывает, сколько заморозок и разморозок может выдержать бетон
• W – водостойкость – этот параметр характеризует коэффициент водопроницаемости бетона водой. Обычно значения варьируются от 2 до 12.
• П – подвижность – этот параметр характеризует жидкость однородной бетонной смеси и коэффициент текучести.

Например:

• Бетон М100 В7.5 – он очень низкого качества и применяется только в подготовительных работах при строительстве
• Бетон М150 В12.5 – этот вид бетона не очень хорошего качества. Его применяют в основном при строительстве бетонных дорожек
• Бетон М200 В15 – этот вид бетона используется при строительстве с малой нагруженностью. Это могут быть лестницы
• Бетон М300 В22.5 – эта марка бетона считается в России самой популярной. Его используют для заливки фундаментов и при строительстве качественных домой
• Бетон М350 В25 – эта марка бетона считается очень хорошей. Применяется при строительстве зданий и сооружений, которые требуют крайне высокую прочность.

Заливка опалубки цементным раствором

• Для этого нужно: приготовить бетонный раствор, довести его при непрерывном перемешивании до сметанообразной консистенции, после чего в него добавить гравий и снова все перемешать;
• Заливка раствором опалубки проходит с систематическим утрамбовываем и протеканием по его площади прутом, из метала. Таким образом, удаляется из фундамента воздух. Лучше для этого использовать строительный миксер;
• Раствор заливается до обозначенного уровня в опалубке;
• Верхний слой бетонного раствора выравнивается специальным инструментом, то есть правилом. Мастерком этого лучше не делать;
• Верхний слой залитого бетона нужно притрусить сухим цементом. Лучше это сделать при помощи сита. Это ускорит процесс высыхания верхнего шара бетонного раствора.
• Готовый фундамент в опалубке, нужно накрыть до полного высыхания. Обычно для этого достаточно 3-4 недели.
• Если очень жарко, систематически фундамент нужно поливать водой. Это не даст верхнему шару фундамента пересохнуть.

И когда фундамент готов, опалубка снята, можно приступить к строительству стен. Только прежде, чем это сделать, необходимо выполнить . Это продлит срок эксплуатации фундаменте, защитит стены от влаги и сохранит тепло в доме.

Можно ли заливать ленточный фундамент частями

Ответ: да. Заливать частями можно. Такой метод отлично подходит под ленточный фундамент, где тратится наибольшее количество раствора для заливки. При этом, качество работы не понизится, так как современные технологии и умелые мастера позволяют проводить такие работы на отлично.

Что стоит учитывать в таком случае?

Один из главных параметров – это время, так как неправильно выверенные интервалы работы могут снизить качество конструкции в целом. Поэтому, стоит знать, до того, как фундамент становится крепким и надежным, бетон проходит стадии . Именно эти два процессы имеют определенные интервалы времени, которые нужно знать и учитывать в работе.

Минимальное время схватывания – 3 часа, если температура на улице 15 градусов. Максимальное время – сутки, если температура ниже выше прописанной. Это считается самым важным процессом, так как в нем происходит связывание всех компонентов, которые входят в раствор.

Поэтому, помните! Если необходимо проводить заливку частями с интервалом в 8 часов, то сами слои должны быть толстыми. Иначе должного эффекта не получится.

Процесс затвердевание проходит до месяца и только после истечения этого срока фундамент будет способен выдержать необходимые нагрузки.

Если же заливать фундамент нужно частями, то следующий слой можно укладывать только через трое суток. Если не соблюсти эти временные интервалы, в итоге фундамент может потрескаться.

• Заливку последующих слоев можно производить по истечению 8 – 10 часов в холодное зимнее время и не меньше 5 часов в осенний и летний периоды
• Перед тем как приступить к следующими слою, необходимо провести работы над предыдущим – очистить его от пыли.

Если вы решили залить ленточный фундамент своими руками, вам обязательно понадобится пошаговая инструкция, содержащая последовательность действий и отражающая основные нюансы выполнения работ. Предлагаем разобраться с особенностями данного типа основания, существующими разновидностями и алгоритмом . Видео-инструкции обязательно могут разобраться в технологических тонкостях процесса.

Читайте в статье

Принцип устройства ленточного фундамента

Для начала разберемся, что это такое. Под ленточным фундаментом понимают железобетонную конструкцию, монтируемую по всему периметру строения под несущими перегородками и используемую для передачи эксплуатационной нагрузки на грунт. Поперечное сечение подобного основания имеет преимущественно прямоугольную, реже – трапецеидальную форму. Ширина ленты во всех точках одинакова.

Устройство ленточного фундамента может выполняться под строениями различного назначения. Глубина заложения зависит от многих факторов, включая характеристики самого строения и место выполнения работ.

Иллюстрация	Описание действия
	Из арматуры сваривается стальная конструкция, размеры которой зависят от габаритов будущего основания и подготовленной траншеи.
	Металлический каркас укладывается по всему периметру будущего основания. Особое внимание уделяют углам и . Стыки следует обязательно чередовать. Нахлест делают 40-60 см.

Внимание! Чем толще используемая арматура, тем прочнее и надёжнее получится лента.

Заливка ленточного фундамента

После того, как опалубка и армирующий пояс установлены, может быть выполнена заливка ленточного фундамента:

Иллюстрация	Описание действия
	Заполнение опалубки выполняется за один раз. Миксер перемещается по периметру опалубки. Точка подачи раствора в опалубку не должна находится выше 2 м от дна траншеи.
	С помощью специальных вибраторов, заглубляемых в толщу бетона, обеспечивается однородность формируемого материала, выгоняются пузырьки воздуха.
	Заливка бетона производится до одинакового уровня. Верхний слой разглаживается. Контролируется его горизонтальность. Во время твердения бетона следует обеспечить оптимальный температурно-влажностный режим. Ленту следует накрыть пенкой или мешковиной, чтобы предотвратить преждевременной испарение влаги. Через 12 часов после заливки, поверхности следует смочить водой. В жару и при сильном ветре – через 3-4 часа.

Предлагаем посмотреть видео, в котором рассказывается, как залить ленточный фундамент:

Гидроизоляция основания

После полного высыхания раствора и демонтажа опалубки выполняют основания: вертикальная, горизонтальная и . Для первой используются наплавляемые и обмазочные материалы. Горизонтальная делается по шире ленты из наплавляемых материалов.

Особенности строительства гибридных вариантов ленточного фундамента

Если грунт на участке недостаточно устойчив, от строительства ленточного фундамента стоит отказаться. Для обеспечения достаточных прочностных характеристик его придется значительно заглубить, что невольно вызовет увеличение материальных затрат. Чтобы оптимизировать свои расходы, монтируют гибридные основания, с особенностями которых мы предлагаем вам познакомиться.

Свайно-ленточный фундамент

Такое оптимально для пучинистого и слабого грунта. Его конструктивные особенности позволяют стенам строения опираться на сплошную мелкозаглубленную ленту, а прочное соединение с грунтом гарантируется сваями, заглубленными ниже глубины промерзания.

Такое основание может монтироваться на участке с любым грунтом и рельефом. При этом, его устройство обходится намного дешевле заглубленной конструкции.

Предлагаем посмотреть видео с пошаговой инструкцией по изготовлению свайно- ленточного фундамента своими руками:

Столбчато-ленточный фундамент

Подробные конструкции используются как основания для тяжелых строений, возводимых на участках с глубоким промерзанием грунта. Столбы, залиты на глубину ниже 20 см глубины промерзания грунта, воспринимают основную эксплуатационную нагрузку.

Лента используется для соединения столбов между собой. Благодаря её наличию, нагрузка более равномерно распределяется между элементами основания. После формирования основания между бетонной лентой и слоем грунта обязательно остается зазор 15-20 см.

Предлагаем посмотреть видео с пошаговой инструкцией изготовления столбчатого ленточного фундамента своими руками

Сколько стоит ленточный фундамент – обзор цен

Цены на ленточный фундамент напрямую зависят от его конструктивных особенностей и размеров. Чем выше и шире лента, тем дороже обойдется устройство основания при одинаковых габаритах здания. Так, для дома 6 на 6 м ленточный фундамент 30 на 60 см обойдется в 107 000, а 40 на 180 см – в 305 000 рублей.

Совет! Используя калькулятор, можно получить ориентировочную стоимость ленточного фундамента под ключ.

Изготовление фундаментных ленточных систем и конструкций по праву считается одной из наиболее сложных дисциплиной, требующей хороших знаний о свойствах грунта и тщательной подготовки. При правильном проектировании ленточный фундамент можно считать одним из наиболее удобных и простых вариантов для основания дома, даже если здание строилось на относительно слабом грунте. Проблема несущей способности всегда была настолько серьезной, что для тяжелых кирпичных зданий заказчики и подрядчики всегда заказывали проект у специализированных фирм. Расчет ленточного фундамента позволяет минимизировать риски, которые при всей внешней простоте устройства бетонной ленты всегда существуют в немалом количестве, особенно на вязких и плывущих грунтах.

Что такое ленточный фундамент, картина сложная, но интересная

По сути, ленточный фундамент фото представляет собой замкнутую раму или каркас из бетона, бутового камня или кирпича. Большая часть основания погружается в грунт и прочно связывается с поверхностным слоем земли.

На первый взгляд может показаться, что фундаментная система нужна только для того, чтобы обеспечить максимально ровную стартовую плоскость, на которой выкладывается цоколь и стены. Но задачи фундамента намного шире, перечислим наиболее важные:

• Необходимо поднять стеновые конструкции над влажной, холодной и неустойчивой поверхностью грунта, это позволит защитить стены здания от переувлажнения и потерь тепла;
• Выровнять нагрузку на грунт от веса постройки, тем самым исключить риск неконтролируемой осадки и крена конструкции;
• Укрепить каркас здания. Правильно спроектированный и собранный ленточный фундамент для дома дает возможность сделать коробку более жесткой и устойчивой.

Ленточные конструкции фундаментов признаются в качестве наиболее доступных для постройки своими руками. Для простых одноэтажных построек из пеноблоков, бруса, шлакоблока и облегченного пустотного кирпича рассчитать и сделать ленточный фундамент своими руками не представляет особого труда, приблизительный расчет можно выполнить самостоятельно с помощью специализированной программы, используя требования СНиПов, табличные данные и рекомендации по строительному делу.

В простейшем случае, если дом предполагается строить на однородных почвах и относительно плоском участке грунта, параметры и размеры фундамента можно скопировать из любого типового проекта здания с аналогичными размерами, построенного из подобных материалов.

Понятно, что в случае, если планируется строительство тяжелых зданий, а участок под застройку изобилует грунтами с минимальными несущими возможностями, то лучше всего воспользоваться услугами профессионалов. При наличии сложного рельефа, близком расположении к поверхности грунтовых вод и сложным многослойным почвенным составом с сильным морозным пучением построить первоклассный ленточный фундамент простым бетонированием очень сложно.

К сведению! Подбор размеров основания требует определения трех основных параметров - глубины погружения ленты в толщу грунта, ширины подошвы бетонной основы и армирования ленточного фундамента.

Ширина ленточного фундамента определяется из условий прочности бетонной конструкции под вертикальной нагрузкой и несущей способности грунта. Для построек из тяжелого материала, с удельным весом 1,2-1-8 кг/дм 3 , например, кирпича или бетонных блоков, обе величины нужно обязательно рассчитывать по грунту и сверять по нормам СНиПа. Ленточное основание простенького каркасного коттеджа из бруса или пеноблока можно сделать в упрощенном варианте, но обязательно с небольшим запасом по прочности и жесткости и при соблюдении всех основных рекомендаций по противодействию воде и морозу.

Разумеется, у ленточной схемы фундамента есть свои плюсы и минусы:

• Большой объем земляных работ и удаления грунта;
• Необходимость построения специальной дренажной системы;
• Зависимость прочности всей постройки от качества армирования и бетонирования каркаса.

Строить ленточный фундамент своими руками в одиночку очень сложно, хотя бы потому, что требуется выполнить достаточно большой объем земляных и бетонных работ. Если нужно получить максимальное качество бетонной отливки, наиболее ответственную часть работы, например, монтаж опалубки для ленточного фундамента или укладку, нужно будет поручить специалистам, а менее квалифицированную работу можно выполнить самостоятельно или с помощниками.

Часть первая. Что нужно знать о грунте для ленточного фундамента

Основное отличие ленточного варианта фундаментной системы заключается в том, что вес от постройки распределяется на относительно неширокой бутовой, кирпичной или железобетонной полоске шириной в 50-60 см, поэтому строительство чисто ленточных конструкций возможно только для грунтов с высокой и средней несущей способностью.

Проектировщики при расчете параметров будущей коробки здания стараются перераспределить нагрузку на грунт от веса конструкций таким образом, чтобы распределить вес постройки более-менее равномерно по всему периметру ленточного контура фундамента. Одной из причин, по которой лента может дать трещину и привести к неравномерной осадке, является неправильная оценка несущей способности грунта или склонности к морозному пучению. Поэтому, прежде чем выбрать схему заделки основания, стоит внимательно изучить состав поверхностного слоя грунта на участке как минимум на полутораметровой глубине.

Несущая способность грунта для ленточного фундамента

Долговечность ленточного фундамента зависит от состава грунта. Вторым фактором является уровень грунтовых вод и рельеф местности. Верхний плодородный слой грунта с большим количеством корней, травы и гумуса всегда удаляют, даже если ленточный фундамент делается заглубленным на пару десятков сантиметров. Строить бетонную фундаментную ленту на влажном и мягком грунте нельзя. Через полгода органика в грунте сгниет, и вся постройка даст крен или серьезную усадку.

Чем тверже и плотнее масса грунта, тем большее давление сможет выдерживать опорная подошва траншеи или дно котлована. Поэтому, перед тем как сделать ленточный фундамент, нужно обязательно выполнить проверочное бурение грунта на глубину закладки бетонной основы.

Сведения о характеристиках и данные по конкретным видам пород и грунтов приведены в многочисленных строительных справочниках и СНиПах. Нужно только разобраться, из каких составляющих состоит грунт, и выбрать предельную несущую способность для конкретной породы.

Совет! Существует множество рекомендаций, как отличить суглинки от супесей грунта, заиленного щебня или известняка. Но если опыта проведения подобных процедур немного, лучше всего воспользоваться услугами профессионала.

Зная характер и состав грунта на глубине залегания, можно выполнить оценочный расчет требуемой ширины ленточного фундамента. Для этого потребуется:

• Используя данные проекта или эскиза, суммируем вес всей постройки с полной нагрузкой, будущими жильцами, обстановкой и утварью;
• На основании данных из справочника о несущей способности конкретного вида грунта рассчитываем требуемую достаточную площадь основания ленточного фундамента. Для этого общий вес дома делим на среднюю величину несущей способности грунта из справочника, получаем значение в несколько десятков квадратных метров;
• Зная величину периметра здания и общую площадь подошвы, разделив одно на другое, можно посчитать ширину ленточного фундамента.

Площадь и глубину залегания бетонной ленты в грунте нельзя выбирать произвольным образом, например, планируя сделать огромный подвал или увеличить запас прочности ленточного фундамента. Дело в том, что на глубине более двух метров грунт ведет себя подобно жидкости, стремясь вытолкнуть все, что погружено в него на поверхность. Ленточное основание с поставленной сверху коробкой здания должно как бы «плавать» на поверхности грунта, не тонуть с осадкой и не всплывать из-за выталкивающего действия пучинистых обводненных верхних слоев почвы.

Наиболее сложным считается изготовление ленточного фундамента на торфяных и сапропельных грунтах с большим количеством органических остатков. СНИП 2.02.01-83 запрещают строить ленточные конструкции фундаментов на грунтах с торфяными основаниями.

К сведению! Варианты обустройства опорной поверхности на сапропель, торф или любую другую органику даже не должны рассматриваться.

В этом случае требуется глубокая выборка органической массы грунта на всю глубину ее залегания. Чтобы усилить нижние слои грунта, дно траншеи обязательно трамбуют и отсыпают песчано-гравийной смесью. Если в силу обстоятельств место закладки фундамента невозможно перенести, то в этом случае прибегают к строительству свайно-ленточного или более сложного, но более надежного столбчато ленточного фундамента. В этом случае в основание траншеи или котлована устанавливают столбчатые опоры трапециевидного сечения, поверх которых засыпается щебневая подушка и выполняется бетонная подготовка под основную часть ленточного фундамента. В отличие от свай, столбчатые опоры в виде усеченной пирамиды не «тонут» в грунте и не выталкиваются силами морозного пучения.

Наиболее неблагоприятный фактор для ленточных фундаментов

Вторым, не менее важным фактором, определяющим целостность и устойчивость ленточного основания здания, считается склонность грунта к водопоглощению и морозному вспучиванию из-за расширяющейся замерзшей воды.

Для преодоления сил вспучивания поверхностных слоев грунта используется комплекс из нескольких дополнительных защитных средств:

• Обустройством эффективного дренажа грунтовых и верховодных вод;
• Утепление внешней поверхности стен подземных, подвальных и цокольных помещений;
• Использование в качестве обратной засыпки ленточного фундамента веществ с высокой компенсирующей и теплоизолирующей характеристикой.

Особенно опасно пучение грунта для ленточных фундаментов на сильнообводненных почвах с глубиной промерзания более 2-х метров. По сути, на таких грунтах вместо традиционного мелкозаглубленного варианта нужно использовать заглубленный ленточный фундамент или более сложный, но одновременно и более дешевый ленточный фундамент на сваях.

По степени пучения и склонности к насыщению водой грунты условно разделяют на три категории:

Кроме собственно проявления сил пучения, жирные суглинистые массы нередко влияют на поперечную остойчивость коробки здания. Если здание построено на скользкой, мягкой и достаточно пластичной глине с подпиткой основания грунтовыми водами, то в течение первых двух лет будут наблюдаться интенсивная осадка ленточного фундамента с выдавливанием части водо-глинистой массы на поверхность. Поэтому на слабых и пластичных грунтах после ленточного фундамента бетонной отливке дают выстояться под нагрузкой, эквивалентной весу коробки, не менее года, чтобы добиться максимального уплотнения грунтовой подошвы здания.

Для построек на склонах пучение и крен можно успешно компенсировать дополнительными сваями или обустройством полноценного заглубленного фундамента, глубиной в 2,5 м.

Сила расширения замерзающего грунта может достигать несколько десятков тонн. Понятно, что тяжелую коробку кирпичного дома при правильном армировании и подготовке пучение грунта не поднимет, но вполне может расколоть цельную бетонную плиту основания или даже монолитный ленточный фундамент. Особенно, если усилия от расширяющегося замерзшего грунта из-за неправильного устройства дренажа давят на бетонную ленту неравномерно. В таких условиях возможно даже продавливание стен вовнутрь подвального или цокольного помещения.

Для построек с большой парусностью, или при использовании в качестве материала для стен арболитовых блоков и газобетона более рациональным будет использовать свайно — ленточный фундамент. Лента обеспечит необходимый пояс жесткости в цокольной части постройки, а сваи удержат и защитят здание от сил морозного пучения.

Разумеется, есть у свайно ленточного фундамента свои плюсы и минусы. Позитивным моментом является возможность строить ленточный фундамент под дом на косогорах или плывунах, к минусам относят высокую стоимость и трудоемкость работ, необходимость использования техники для закладки буронабивных или забивных свай.

Часть вторая, конструкции и устройство малозаглубленных фундаментов

Пучение грунтов традиционно остается наибольшей головной болью проектирования и строительства ленточных типов фундамента. Бороться с проблемами деформации и осадки фундамента можно по-разному. Например, построить бетонную ленту на всю глубину промерзания грунта, сделать подвал с литым полом, потолками под 2,5 м и стенами толщиной, как в военном бункере. Такое строительство ленточного фундамента обойдется чуть дешевле, чем затраты на возведение стен и перекрытий из кирпича стандартной толщины.

Поэтому устройство ленточного фундамента и технологию возведения основания здания выбирают, исходя из особенностей грунта и экономической целесообразности:

• Для плотных каменистых грунтов используют ленту из железобетонных блоков, выложенных впритык друг к другу на песчаной отсыпке. Такой себе малозаглубленный столбчато-ленточный фундамент. Углубляться в грунт более чем на 70 см особой необходимости нет. Блоки не соединяют между собой в единую ленту, что обеспечивает неплохую гибкость и осаживаемость конструкции. Часть вертикальных зазоров используются, как окна или продухи в ленточном фундаменте;
• Для грунтов средней и высокой степени пучения потребуется использовать блоки с выпуском арматуры на торцах. При укладке ленты из блоков арматуру стыкуют, а зазоры заливают бетоном с низкой усадкой;
• Для нестационарных грунтов с высокой степенью обводнения заливается монолитная лента, армированная тремя рядами стальной арматуры. При возведении заглубленного типа ленточного фундамента нередко используют комбинированный тип основания - нижний слой и пол отливают в виде монолита, а стены и цоколь выкладывают бетонными блоками с перевязкой арматурных прутков.

Для грунтов с чрезвычайно высокими показателями пучения вместо ленточных схем фундаментов специалисты рекомендуют использовать армированные плитные конструкции. Обязательным условием успешной борьбы с влагой грунта всегда было использование дренажа и подушки из непучинистого материала, например, смеси гравийного отсева с песком, можно использовать битый угольный шлак или любой другой материал, который не впитывает и хорошо пропускает воду.

Малозаглубленные фундаменты ленточного типа

Фундаментные системы в виде бетонной или бутово-бетонной ленты считаются наиболее простыми и доступными в строительстве своим руками в домашних условиях. Настолько доступными, что практически все постройки в частном домовладении или на дачном участке выполняются с использованием МЗЛ фундаментов.

Типы мелкозаглубленных фундаментов

Все существующие типы мелкозаглубленных ленточных систем условно подразделяют на две большие группы. В первую группу включают все ленточные фундаменты, которые формируются из отдельных блоков, фрагментов или частей. Во вторую включаются классические монолитные конструкции из бетона в виде замкнутых каркасов или рам, уложенных в траншею небольшой глубины.

Наборные ленточные фундаменты выкладываются в траншее или котловане из колотого песчаника-пластушки или бутового камня в виде вытянутых и плоских плиток. Дно траншеи отсыпается песком и дробленой угольной золой, а фундаментный материал укладывается с перевязкой соседних рядов. После укладки каждого слоя поверхность плитки отсыпается смесью извести, песка и глины. Верхний слой плитки или камня нужно уложить на цементном растворе. В результате получается достаточно прочный и одновременно гибкий ленточный постамент, на котором можно установить каркасный дом или сарай из бруса.

Более современные конструкции наборного мелкозаглубленного фундамента предполагают использование в качестве строительного материала бордюрного камня, песчано-цементных и железобетонных блоков. Первый ряд укладывают на песчаную подушку и обязательно «пришивают» к грунту петлями и скобами. Это делается для того, чтобы наборное ленточное основание до завершения строительства не дало боковой крен.

Приведенные варианты ленточного основания используются достаточно редко. В большинстве случаев самодеятельные строители предпочитают вырыть под постройку сарая или дачного домика небольшую траншею в грунте и просто залить ее бетонным раствором с крупным обломочным щебнем. На плотных и твердых грунтах каркасный дом с успехом может выстоять и без такого фундамента на обычных столбчатых опорах по 20 см высотой. На пучинистом грунте такая ленточная конструкция без армирования достаточно быстро будет расколота на части. Для любых других построек потребуется делать мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Строим мелкозаглубленную ленту

Решение задачи, как правильно сделать ленточный фундамент, не представляет особой проблемы, но есть одна особенность. При обустройстве МЗЛФ нужно максимально точно соблюдать технологию и быть внимательным, здесь нет мелочей.

Первоначально необходимо максимально точно перенести эскиз будущей постройки на площадку. Проще всего выполнить разметку с помощью приспособления, изображенного на схеме.

Такой способ позволяет точно выдержать углы и размеры будущей траншеи под ленточный фундамент. Ширину котлована под установку опалубки выбирают, исходя из размера ленты плюс по 20 см на сторону для установки опалубки. Глубина ленточного фундамента в простейшем случае принимается, как удвоенная ширина ленты.

Перед тем как сделать опалубку для ленточного фундамента, вырытую траншею тщательно проверяют и выравнивают по горизонту, чтобы избежать уклона, иначе бетонный раствор стечет под одну сторону. Дно отсыпают подушкой из мелкого щебня, затем песка. В основание подушки можно уложить геотекстильное полотно, чтобы не допустить вымывания песка.

Опалубку собирают из заранее сбитых щитов. Для этих целей используют обычную доску тридцатку и брус сечением 50-70 мм. По натянутым шнурам забивают опорные колья и устанавливают щиты, верхние кромки сшивают распорками, а боковые стенки подпирают подкосами. Уровень заливки отмечают красными маяками, чтобы не перелить бетон и добиться хорошего качества ленточного основания.

Наиболее сложным этапом строительства ленточного основания является укладка арматуры. Основная проблема заключается в правильном подборе материала и точном расположении армирующих прутьев. В отличие от заглубленного ленточного фундамента, у которого арматура обеспечивает 20-30% прочности, для МЗЛФ арматурный пояс влияет на жесткость стен и устойчивость всей постройки.

Осталось разобраться, как правильно залить ленточный фундамент. В идеале форму необходимо заполнить бетоном с разрывом между порциями не более чем в четыре часа. Вручную приготовить достаточно большое количество материала очень сложно, поэтому для бетонирования нанимают бригаду и покупают бетон с автомиксером и насосом. Второе правило - бетон льют с минимальной высоты, иначе песок осядет, а цемент и вода поднимутся вверх. Марка бетона для ленточного фундамента частного дома в этом случае особого значения не имеет, можно использовать М150 или даже М100, важно, чтобы материал был правильно пробит электровибратором.

Часть третья. Стеновые или заглубленные фундаменты

К строительству глубоких ленточных фундаментов прибегают, как правило, в случае, если требуется обустроить цокольное или подвальное помещение. При высоте потолков подвала в 180-200 см общая глубина подготовки под заливку бетона составляет до 2 -2,5 м. Разумеется, вырыть в грунте траншею такой глубины для относительно небольшой постройки своими руками достаточно сложно, поэтому заглубленный ленточный фундамент чаще всего выкладывают или отливают в котловане.

Иногда заглубленные ленточные фундаменты называют еще стеновыми, так как конструктивно технология возведения ленты практически не отличается от постройки стеновой кладки.

В отличие от малозаглубленных лент, обладающих более высокой подвижностью и способностью адаптироваться к условиям грунта, заглубленная схема ленточного фундамента всегда представляет собой жесткую замкнутую конструкцию. По сути, это те же стены дома, но более толстые и прочные, практически всегда усиленные арматурой.

На внешнюю поверхность стен заглубленного ленточного фундамента давит не только вес дома, а и сдавливающее усилие подвижных слоев грунта и воды, поэтому стены подвала как минимум вдвое толще стен дома. Жесткость и монолитность стен и пола заглубленного фундамента обеспечивает хорошую теплоизоляцию и герметичность ленточного фундамента, тогда как любая засыпная конструкция потребовала бы использования специальной стяжки из водоупорного бетона с утеплением и обустройством дренажа.

Заглубленные варианты ленточных фундаментов строят двумя способами:

• Отливкой бетоном в опалубку;
• Выкладкой из фундаментных блоков и плит.

В первом случае ленточный фундамент заливают бетонным раствором в несколько проходов. Первоначально собирается гидроизоляция и дренажная система земляного пола, далее выполняется утепление ленточного фундамента экструдированным ППС, выкладывается арматура, устанавливается опалубка фундамента и заливается бетонным раствором. При глубине котлована 2-2,5 м нужно будет выполнить минимум три заливки, заглубленный ленточный фундамент отливается из трех-четырех слоев. И каждый раз приходится выполнять процедуру перестановки досок опалубки и укладки арматуры.

Сборный ленточный фундамент собирается из готовых бетонных блоков. Это могут быть фундаментные блоки типа ФБС или пустотные стеновые блоки. В обоих случаях блоки обязательно связываются по арматуре и затираются малоусадочными растворами. Перед возведением стен дно котлована по периметру всегда выкладывается специальными железобетонными плитами для ленточных фундаментов гост 13580 85 или заливается бетонной подготовкой. Это позволяет решить две достаточно сложные задачи. Во-первых, можно выровнять горизонт поверхности основания, по которой будет выполняться кладка из блоков, а во-вторых, плиты ленточных фундаментов дают возможность увеличить опорную площадь и снизить давление на грунт

Плиты также укладывают под ленточный фундамент, выкладываемый из кирпича. Современная кирпичная кладка, в отличие от железобетонных блоков или бетонного монолита, плохо переносит контакт с водой и грунтом, поэтому подобные варианты ленточного фундамента применяются для сухих и плотных грунтов. В этом случае кирпич выступает, как опора и одновременно отделочный материал. Например, для легких построек типа сарая, гаража или дачи с подвалом. В этом случае поперечный размер ленты должен быть больше толщины стен на 10-15 см. Помимо того, что такое решение увеличивает остойчивость коробки за счет более широкого основания, это помогает частично избежать усадки цоколя здания при компрессионном сжатии верхних слоев грунта.

Заглубленный ленточный фундамент для гаража с подвалом

Устройство ленточного фундамента для небольших домашних построек может несколько отличаться от больших стеновых конструкций. Из-за небольших размеров периметра и малой нагрузки на стены строительство основания выполняется выкладкой из блоков или отливкой в опалубку из дерева, закрепленную на стенах котлована.

Можно построить самый простой ленточный фундамент своими руками, следуя пошаговой инструкции:

• Разметить периметр стен и выкопать вручную или минитрактором котлован в грунте, ширина которого после зачистки и выравнивания стен должна быть больше на 15-20 см. Дно тщательно трамбуется и отсыпается подушкой из песка и гравия;
• На стены и дно котлована настилается гидроизолирующая толстая пленка, нашивается одноразовая пенополистирольная опалубка, играющая одновременно роль утеплителя;
• На стены и пол укладывается арматура, из досок сбивается внутренний контур опалубки. Заливку бетоном начинают с пола, через двое суток двумя заходами заливают стены ленточного фундамента.

Для усиления прочности бетонных стен заглубленного ленточного фундамента нужно обязательно использовать пластификаторы и по мере возможности уплотнять бетон трамбовкой или электрическим вибратором. Небольшое помещение подвала позволяет относительно просто укрепить стенки опалубки обычными распорками из бруса.

Заглубленный ленточный фундамент для дома

Технология возведения заглубленного фундамента во многом напоминает строительство МЗЛФ. Главное отличие состоит в объеме выполняемых земляных работ и технологии отделочно-доводочных операций. Первым делом выполняется планирование контура ленточного фундамента, именуемого пятном застройки или подошвой коробки будущего здания.

Если предстоит строить дом с подвальным помещением, то размеры пятна под котлован увеличивают на 1-1,2 м, это нужно сделать для нормального полноценного обустройства дренажной системы, гидроизоляции стен и утепления.

Заглубленный ленточный фундамент для тяжелого кирпичного здания строится по той же схеме, что и стены коробки. Специфика постройки заглубленного ленточного фундамента состоит в том, что стеновая кладка или отливка всегда должна отстоять от стен котлована на 70-120 см, чтобы можно было выполнить укладку дренажных каналов в грунт, гидроизоляцию и утепление.

Перед тем как приступить к земляным работам, нужно будет обозначить контуры котлована, после чего территорию, примыкающую к внешним границам, трамбуют и отсыпают щебнем. Это позволит трактору или машине подъезжать к краю без риска вызвать осыпь грунта в бетонную заливку. Если грунт рыхлый, нередко дополнительно приходится устанавливать брезентовые или пленочные покрытия, чтобы не допустить осыпания породы в бетонную отливку.

После того как котлован в грунте был вырыт, переходят к выравниванию стен и укладке дренажной системы. Дно отсыпается песчано-гравийной подушкой и трамбуется. По периметру стен будущего ленточного фундамента выкладываются железобетонные плиты, или отливается стяжка по ширине ленты. Противоположные стороны стяжки в обязательном порядке нужно стянуть арматурой, даже если пол не планируется закрывать бетоном. Если используется составной фундамент, то блоки предварительно обрабатываются акриловым грунтом и укладываются с перевязкой рядов по стыкам и на углах.

Для изготовления литого ленточного фундамента лучше всего использовать многоразовую металлическую опалубку. Ее можно взять в аренду или сделать самому, но в любом случае, качество бетонной отливки ленточного фундамента в металл будет выше и точнее, чем в деревянную каркасную опалубку.

Пол и стены ленточного заглубленного фундамента обязательно усиливают стальной или стеклопластиковой арматурой. Иногда в строительстве глубоких ленточных фундаментов используют комбинированную конструкцию: подошву выкладывают из фасонных железобетонных плит или отливают в виде монолита, второй ряд строится из блоков, и самую верхнюю, цокольную часть стены строят из обычного кирпича. Независимо от размеров кирпича и кладки стены, обязательно нужно армировать стальным прутом каждые три-четыре ряда.

Бетон и опалубка для заглубленного ленточного фундамента

Небольшое здание из кирпича, загородный дом или дачу чаще всего оборудуют полноценным подвальным помещением или цокольным вариантом гаража. Если проект дома типовой, то многоразовая опалубка для ленточного фундамента под заливку заглубленной фундаментной ленты поможет решить большую часть проблем. Строительные фирмы, предоставляющие подобные конструкции в аренду, помогут правильно установить и настроить форму под заливку бетона. Правда, удовольствие это не из дешевых, но оно того стоит. Не имея опыта и не зная, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, можно очень легко испортить всю работу.

Для нетиповых проектов опалубку приходится собирать из досок и бруса своими руками, подгоняя по размерам. Для каркаса используют брус сечением 50-70 мм, доску-сороковку, любые доступные пиломатериалы для обшивки и распорки деревянной формы. Конструкцию деревянной опалубки под массивный ленточный фундамент всегда сбивают гвоздями. На первый взгляд, саморезы удобнее в сборке и разборке деревянной рамы и обшивки, но это не совсем так. На практике оказывается, что жесткое соединение саморезами под огромным давлением залитого в форму бетонного раствора приводит к тому, что брусы и доски изгибаются и лопаются, как спички. На гвоздях рама под нагрузкой скрипит, тянется, но не разрушается.

Вторым вопросом остается правильный подбор марки бетона для ленточного фундамента частного дома. Проблема далеко не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Любой специалист-фундаментщик на вопрос, какой марки бетон нужен для ленточного фундамента, ответит, что все зависит от условий и времени строительства. Если бетонирование ленточного основания выполняется послойно, в условиях нормальных температур и влажности воздуха, то для частного дома вполне можно использовать марку М150. Для зимней заливки ленточного фундамента даже использование пластификаторов и морозных присадок может не обеспечить нужного набора прочности. Поэтому в зиму лучше всего строить ленточный фундамент из уже готовых блоков, а подошву заливать высокомарочным бетонным раствором.

Если не знаете, какую марку бетона использовать для ленточного фундамента, используйте малоусадочный бетонный раствор. Уменьшить усадку ленточного фундамента можно двумя способами:

• Тщательной пробивкой залитой бетонной смеси вибратором. Бетон нужно будет уплотнить минимум трехкратной проходкой;
• Использованием добавок-пластификаторов, улучшающих пластичность и прочность отливки.

К сведению! Некоторые марки позволяют значительно ускорить набор ленточным фундаментом расчетной прочности, но требуют крайне осторожного обращения с материалом, так как при плохой подготовке и перемешивании смеси в бетонной ленте зачастую возникают внутренние напряжения, приводящие к образованию трещин.

Заливка ленточного фундамента выполняется послойно. Понятно, что одновременно уложить 20 кубов бетона невозможно, поэтому бетонирование выполняется слоями с раздачей бетона по направляющему рукаву бетононасоса, или от автомиксера по стальным желобам. Принятый в опалубку бетон разгоняют лопатой или шумовкой, стараясь добиться равномерного распределения раствора по всей протяженности ленты. Минимальная толщина уложенного однократно слоя составляет не менее 20 см.

Нередко при строительстве заглубленного ленточного фундамента строители закладывают в опалубку бутовый камень и битый кирпич, чтобы уменьшить расход бетона. Если для МЗЛ фундамента использование подобного приема еще допускается и даже приветствуется, то для стенового ленточного основания этого делать нельзя, так как резко снижается однородность массы. Кроме того, уплотнить такую ленту вибратором практически невозможно, а пластификаторы не всегда дают нужный эффект. Лучшим наполнителем для бетонного раствора, заливаемого в опалубку заглубленного ленточного основания, считается мелкий гранитный или базальтовый щебень с отсевом.

После недельной усадки можно подрезать верхний торец, нанести слой гидроизоляции и выложить на ленточный фундамент цоколь из кирпича.

Часть четвертая, заключительные операции и ввод в эксплуатацию

В теории заглубленный ленточный фундамент набирает прочность, близкую к расчетной, 85-90%, уже на 20-22 день после отливки. На практике из-за большой толщины бетона процесс окончательной гидратации заканчивается через несколько месяцев. В этот период ленточный фундамент необходимо регулярно увлажнять и не допускать перегрева на солнце.

Гидроизоляция поверхности бетонного ленточного фундамента

Защита бетона от влаги необычайно важна. Любой бетон, кроме специальных гидравлических и самонапряженных марок, с течением времени покрывается бесчисленным количеством микротрещин, через которые грунтовые воды легко добираются до сердца железобетонного блока - стальной арматуры. Даже без мороза эрозионное воздействие воды из грунта, содержащей большое количество растворенных солей, может вывести из строя ленточный фундамент.

Гидроизоляция ленточного фундамента выполняется в два этапа. Сначала наружные поверхности стен ленточного фундамента обрабатывают праймерами или керосином с растворенной в нем смолой. Вторым этапом наплавляется рулонная гидроизоляция на стеклотканевой основе. Если ленточная конструкция набирается из блоков, то перед нанесением гидроизолирующего слоя стыки и швы уплотняют раствором с добавкой акрилового лака и рубленых минеральных волокон. Полы по грунту в ленточном фундаменте необходимо утеплять отсыпкой из керамзита.

Усадка фундамента в грунте будет длиться несколько лет. До тех пор, пока грунт из-за компрессионного уплотнения не достигнет критически плотного и твердого состояния. Монолитные ленточные конструкции переживают процесс усадки достаточно «спокойно», составные блочные ленточные конструкции могут расходиться на стыках и терять водонепроницаемость, в идеале все защитные покрытия нужно наносить по окончании усадочных процессов.

Утепление конструкции

В некоторых случаях наружный слой гидроизоляции может подвергаться специальной клеевой обработке для улучшения сцепления с теплоизоляционными плитами из пенополистирола. Но для теплых широт плиты из экструдированного пенополистирола чаще заменяют засыпной теплоизоляцией, укладываемой в пазухи до выполнения обратной отсыпки. Утепление ленточного фундамента в любом виде является крайне необходимой операцией, и пренебрегать ею нельзя.

Слой теплоизоляции фундамента укладывается на цокольную часть стен, на отмостку и на внешнюю поверхность бетонной ленты до уровня промерзания грунта. Одним из наиболее испытанных приемов утеплить и защитить бетон ленточного фундамента от влаги считается выполнение обратной засыпки пазух смесью грунта, глины и гранулированного пеностекла. После утрамбовки и увлажнения такая засыпка по мере втягивания влаги превратится в плотный и одновременно пластичный слой гидроизоляции, обладающей хорошими теплоизолирующими свойствами.

Заключение

Не нужно быть большим специалистом, чтобы понимать простое правило, - результат монтажа ленточного фундамента во многом зависит от качества выполненных работ. Например, нужно не просто уложить арматурные нитки по уровню, необходимо точно знать и понимать, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента, в чем тонкости процесса, и какой материал можно использовать для крепежа. Вторым важнейшим условием является соблюдение технологической дисциплины при подготовке опалубки и заливки бетона. Стоит нарушить сроки заливки, или перед тем как залить ленточный фундамент, не очистить опалубку от попавшего грунта, вся работа и потраченные ресурсы уйдут насмарку.