Делаем гидроизоляцию санузла в деревянном доме своими руками. Гидроизоляция ванных комнат и санузлов

В каждом доме обязательно должна быть ванная комната. Это помещение обеспечивает полноценное выполнение всех гигиенических процедур. Если в квартирах эти комнаты уже присутствуют, то вот в частных домах это помещение нужно организовывать самостоятельно. Тем более если дом выполнен из дерева, то при обустройстве этого помещения не стоит забывать о гидроизоляции пола. Именно гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме обеспечивает высокую защиту от впитывания влаги в стены и другие элементы конструкции строения. А ведь повышенное испарение и влага способны привести к полному разрушению всей конструкции дома.

Зоны и схема гидроизоляции

В последнее время многие стараются строить дома из дерева. Конечно это натуральный, чистый материал, который обладает высокой прочностью. Но к обустройству внутренних помещений стоит подойти с большой ответственностью, особенно к ванной комнате. Все-таки дерево не любит повышенной влаги и со временем повышенное испарение, брызги воды во время процедур умывания могут нанести серьезный вред основе стен и другим составляющим элементам конструкции. Поэтому обязательно нужно выполнить гидроизоляцию пола в ванной комнате.

Часто при строительстве владельцы деревянных домов хотят сделать две ванные комнаты, особенно когда семья достаточно большая. Обычно одна комната находится снизу с душевой кабинкой, а другая сверху с ванной. Но планировать схему размещения комнат стоит еще на этапе строительства, ведь при обустройстве необходимо будет проводить дополнительное укрепление пола перекрестными балками. Поэтому стоит уже заранее определить, какие участки будут нуждаться в усиленном укреплении. Если на втором этаже планируется обустройство ванной комнаты с ванной, то стоит учитывать что при ее наполнении она станет тяжелой и от ее веса может произойти деформация пола. В этих случаях как раз и будет нужно дополнительное усиление. Но лучше всего ванную, унитаз размещать на нижнем этаже.

Схема обустройства зон пола:

обычно уровень пола в ванной комнате делается на 10 сантиметров ниже общего уровня во всем доме;
поверх пола обязательно должен укладываться черновой настил;
далее укладывается гидроизоляция;
все стягивается цементной смесью;
в конце укладывается финишное покрытие и выполняется общая отделка пола.

Гидроизоляцию нужно проводить полную во всей комнате, особое внимание стоит уделить нескольким зонам:

месту, где установлена ванная;
зоне с расположением душевой кабины;
унитаз, санузел;
раковина и стиральная машинка.

В этих зонах обычно наблюдается повышенное испарение и скопление влаги, поэтому обязательно на пол нужно постелить гидроизоляцию.

Основные зоны гидроизоляции

Способы гидроизоляции ванной комнаты в деревянном доме

Прежде чем приступить к гидроизоляции деревянных полов в ванной комнате, стоит разобраться, какие способы проведения этого процесса есть. Каждый из этих способов обладает определенными особенностями, поэтому если вы еще думаете, как обустроить свой санузел, то обязательно рассмотрите основные виды отделки пола этого помещения.

Рулонная гидроизоляция или оклеечная

Судя по названию, во время этого способа гидроизоляции выполняется укладка при высокой температуре листового или рулонного материала. Этот способ обладает несколькими характерными особенностями:

часто в состав гидроизоляционного слоя входят битумные или битумно-полимерные материалы;
для клеевой основы применяется битумная мастика;
во время настила гидроизоляции клеевая битумная мастика наносится на сухую и очищенную поверхность пола. Размер толщины слоя клея должен составлять не больше 1-1,5 мм;
далее сверху укладывают гидроизоляцию;
обязательно нужно промазать все стыки между стенами и материалом. Для заделывания стыков применяется специальная гидроизоляционная шпаклевка.

Этот способ гидроизоляции можно использовать и для стен. Данный вид защиты конструкции пола от влаги является достаточно надежным, но он имеет высокую стоимость.

Для того чтобы выполнить весь процесс необходимо иметь опыт и наличие специального оборудования. Поэтому лучше работу доверить профессионалам.

Рулонные гидроизоляционные материалы

Укладка рулонной гидроизоляции

Окрасочная гидроизоляция

Данный способ гидроизоляции является простым, поэтому его можно выполнять самостоятельно. Для него не требуется иметь большой опыт или приобретать дорогое оборудование. Все можно выполнить при помощи подручных инструментов и материалов.

Особенности проведения окрасочной гидроизоляции полов и стен:

специальная битумная или битумно-полимерная мастика наносится на пол при помощи обычной кисти или валика;
рекомендуется наносить 3 слоя мастики, при этом между каждыми слоями должен быть временной интервал 3-4 дня;
получается прочная гидроизоляция, которая не будет пропускать влагу в напольное покрытие и стены.

Однако у этого вида гидроизоляции имеется один существенный минус - небольшой срок службы. Она сможет прослужить не более 5 лет.

Мастика

Окрасочный способ

Особое внимание стоит уделять углам

Обмазочный способ

Этот способ отделки пола является самым простым и легким. Но при этом он сохраняет хорошие водоотталкивающие свойства в течение длительного времени.

Особенности отделки стен и пола при помощи этого способа:

во время этого метода отделки применяется специальный состав, который разводится водой в соотношении 1:1:
нанесение раствора выполняется при помощи кисти или валика по всей поверхности пола;
дополнительно проводится обработка стен раствором на высоту до 10 см от уровня пола;
примерно через 5-6 часов наносится второй слой, который наносится в перпендикулярном отношении к первому слою;
после этого стоит оставить на некоторое время, чтобы основа заполимеризовалась.

Получается качественная водоотталкивающая основа пола и стен. Обычно для этого вида гидроизоляции пола применяются специальные составы, которые обладают высокой прочностью.

Подготовительные работы

Гидроизоляция деревянного пола в ванной комнате – это важный процесс обустройства помещения, поэтому не стоит пропускать этот процесс. Иначе могут возникнуть серьезные проблемы вплоть до полного разрушения конструкцию всего дома. Поэтому если вы решили провести гидроизоляцию в доме своими руками, то в первую очередь подготовьте основу.

Важные подготовительные работы, от которых зависит качество результата:

для начала проводится демонтирование старого покрытия и гидробарьера. Все снимается до самого основания;
после того как все старые покрытия будут сняты, необходимо выполнить выравнивание основания при помощи цементного раствора;
если на основании имеются трещины и щели, то они заделываются специальной мастикой, которая предназначена для дерева;
как только мастика полностью высохнет, следует провести полную очистку основания от мусора и пыли. Обязательно проводится полное обеспыливание помещения от пыли стен, пола, потолка;
на поверхность основания следует нанести специальную грунтовочную смесь, которая предназначена для деревянного материала. Эта смесь усилит сцепление всех слоев. Желательно выбирать смесь, которая обладает противогрибковым действием. Этот раствор предотвратит в дальнейшем образование грибка, плесени.

Демонтаж старого покрытия

Выравнивание деревянного пола самовыравнивающейся смесью

Грунтовка улучшает сцепление между стяжкой и гидроизоляцией

После того как все работы по подготовке основания будут окончены помещение ванной в деревянном доме стоит оставить на несколько дней для полной просушки. В течение этого времени стоит не допускать попадания влаги, пыли, грязи и других элементов на обработанную поверхность основания. Обязательно все стыки, а также особо уязвимые участки потолка и стеновых поверхностей нужно закрыть при помощи гидроизоляционной ленты. А области врезки труб и других коммуникаций нужно изолировать каучуковыми вкладышами.

Технология проведения работ

Проведение гидроизоляции напольного покрытия в ванной комнате в деревянном доме – это важное условие для того, чтобы вся конструкция прослужила долго. По этой причине важно знать все особенности этого процесса, ведь любое отклонение и несоблюдение всех этапов работ может привести к быстрому износу гидроизоляции и ее придется менять через небольшой период. Конечно, можно воспользоваться помощью профессиональных рабочих, которые выполнят весь процесс быстро. Но все же если вы хотите сэкономить, то тогда вам обязательно нужно знать все важные нюансы изолирования деревянного напольного покрытия в ванной от влаги.

Существуют разные способы проведения гидроизоляции, но в большинстве случаев используют стандартный метод. Все выполняется по следующей схеме:

первым делом черновой пол необходимо защитить от выделений испарений;
далее на поверхность пола устанавливаются лаги, и постелить утеплитель;
в качестве термоизолирующего средства можно использовать пенополистирол, разные виды минеральной ваты, керамзит;
в деревянных домах обычно применяется эковата, в основе которой имеется льноволокно;
затем слой из утеплительного материала закрывается при помощи листов фанеры с влагостойкой основой. Эти листы прикрепляют поверх лаг саморезами, гвоздями;
после этого подготавливают основу для гидроизоляции. Из рулонов нарезают листы;
нарезанные листы распределяются равномерно по напольной и стеновой поверхности. Стены закрываются листами на высоту от пола до 20-25 см. Это требуется для формирования «гидрокорыта»;
если требуется можно постелить еще несколько листов, чтобы образовалась ровная поверхность пола;
после того как все просохнет можно приступать к финишному покрытию пола. Для финишного покрытия может использоваться разный материал – керамическая плитка, пластиковые панели, ламинат, линолеум.

Установка лаг

Укладка утеплителя

Укладка фанеры

Особенности создания гидробарьера при помощи метода оклеивания

Метод оклеивания гидроизоляции является самым простым, поэтому его можно выполнить самостоятельно без помощи профессионалов. В этих случаях можно использовать битумный материал с самоклеящейся основой. Для его настила не нужно иметь специальные горелки, которые достаточно сложно использовать в тесных помещениях.

Для этого метода необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

смесь из цемента и песка - она потребуется для выравнивания основы;
специальные доски для опалубки и лаги;
эементы для крепежа – гвозди, саморезы;
шуруповерт или молоток;
полимерно-битумная мастика;
полимерно-цементная мастика;
стеклотканевая сетка армирующего типа;
шпатели;
финишное покрытие на свое усмотрение.

Как проводится весь процесс:

первым делом нужно выпрямить основание от неровностей, а также необходимо заделать все щели и трещины;
далее устанавливаются деревянные доски, лаги. Их следует скрепить при помощи гвоздей, саморезов и шуруповерта или молотка;
после этого на доски укладывается гидроизоляционная основа – полимерно-битумная мастика;
нужно оставить на некоторое время, чтобы все просохло;
сверху на битумную мастику укладывается цементно-песчаный раствор равным слоем;
на цементный слой укладывается армирующая сетка, чтобы все слои хорошо скрепились между собой;
после этого выкладывается слой из полимерно-цементной мастики;
как только слой из цементной мастики просохнет, на него выкладывается цементно-песчаная смесь в виде ровного слоя;
как только все слои полностью просохнут, можно будет укладывать финишное покрытие пола.

Таким же методом можно гидроизолировать потолок. Этот способ намного легче и быстрее выполнить. Во время него не требуется применять специальное оборудование, поэтому можно все сделать самостоятельно.

Конструкция из лаг накрывается ковром рулонной гидроизоляции

Оклеечная гидроизоляция деревянного пола хорошо работает в пироге пола, как с сухой, так и с мокрой стяжкой

Обычно в домах, не зависимо от того частный или многоквартирный, защита конструкций от влаги не предусмотрена. Поэтому многие, приступая к ремонту задумываются о гидроизоляционных работах. Сейчас представлено много материалов для гидроизоляции стен и пола во влажных помещениях. О том какие материалы существуют, и как ими покрывать поверхности расскажем в данной статье.

Гидроизоляция санузлов

Гидроизоляция санузла просто необходима. Она защитит интерьер и несущие конструкции дома от действия конденсата. Также это поможет продлить срок эксплуатации отделочных материалов, например кафеля. Все гидроизоляционные материалы можно разделить на:

оклеечные;
обмазочные.

Оклеечные материалы предлагаются в виде рулонов. Работать с ними не очень удобно. Как правило, они тяжелые и имеют большую длину. Поэтому работать с таким гидроизоляционным материалом в небольших помещения не удобно. Цена рулонного материала отечественного производства составляет 75 – 80 руб. за кв. м, а импортный материал стоит от 220 руб. за кв. м. В последнее время большей популярностью пользуется обмазочная гидроизоляция.

Они обычно бывают нескольких видов:

битумные;
цементно – полимерные;
полимерные.

Битумные мастики весьма популярны.

Их наносят на поверхность в несколько слоев. Данный материал характеризуется хорошим сцеплением с поверхностью и прочностью. Единственное, битумную смесь надо покрыть слоем цементной стяжки для надежности. Полимерно – цементные смеси представляют собой сухую смесь в которую включены все необходимые компоненты. Ох разводят соответственно инструкции и наносят на поверхности как обычную штукатурку. Такие составы эластичны и не требуют защиты.

Еще один вид, это полимерная гидроизоляция. Она представляет собой раствор полимеров в оде или специальных растворителях. При нанесении на поверхность они образуют прочную пленку, которая защищает стены и пол от излишков влаги. Из разнообразия материалов каждый сможет выбрать наиболее удобный для работы и по стоимости вариант.

Гидроизоляция пола в санузле

Прежде чем говорить о самой гидроизоляции помещений необходимо разобраться, а для чего она нужна. Гидроизоляция поможет защитить конструкцию дома от влаги, а в случае утечек воды она не протечет к соседям. Также она поможет предотвратить появление плесени и грибков. А если дом деревянный, то и от порчи древесины. Поэтому это довольно важный этап в ремонте санузла. Если вы планируете делать в ванной комнате теплые полы, этот этап не стоит упускать из виду. Обязательно предусмотреть гидроизоляцию в ванной комнате, т.к. это помещение с повышенной влажностью. При выборе материала для обработки пола необходимо учитывать следующее:

состояние пола;
материал перекрытий;
время проведения работ;
этажность;
возможность увеличить толщину пола и др.

Также на выбор материала может повлиять нестандартная форма помещения, цена самой рулонной гидроизоляции или мастики и сложность работ с ней. Конечно, полы можно обмазать мастикой или оклеить рулонным материалом. Но лучше всего работать в комплексе.

В этом случае используются обе разновидности материалов, что обеспечит двойную защиту. Рассмотрим ее подробнее. Сначала надо подготовить поверхность. Убираем старое напольное покрытие и стяжку. После чего зачищаем нижнюю часть стены, на которую будет заходить гидроизоляция. Если на поверхности бетона имеются сколы и трещины необходимо их заделать. На стыке пола и стены надо сделать канавку шириной и глубиной в 1 см. После чего в нее необходимо уложить бентонитовый шнур или цементный раствор. Это укрепит части сочленения стен и полов. После чего надо обработать пол и низ стены грунтом. После чего приступаем к работам:

Грунтуем поверхность два раза. Причем второй слой грунта делаем в крест первому, чтобы избежать пропусков.
Жидкой гидроизоляцией обрабатываем места выхода труб, стояков и швы плит перекрытия.
Мастикой на битумной основе обрабатываем нижнюю часть стены и примыкающую к ней часть пола по периметру. Пока мастика не встала необходимо провести армирование стыка пола и стены лентой и ПВХ.
Наносим выбранную вами мастику или пасту согласно инструкции на упаковке. После чего ждем, пока состав встанет. Надо следить, чтобы на поверхность гидроизоляции не оседала пыль, это может ухудшить ее клеевые свойства.
После того как состав высох надо отрезать кусок рулонной изоляции согласно размеру пола и бортикам на стене. Для этого отлично подойдут материалы Изопласт, Акваизол, Экофлекс и др.
Приклеиваем материал, приглаживая его валиком, после этого наклеиваем оставшиеся полосы на пол с нахлестом в 10 см. Для лучшего прилегания по всей поверхности гидроизоляции необходимо пройти тяжелым валиком.
Заканчиваем обработку припусков на стены. Их можно нагреть строительным феном низ стены с мастикой и наклеим к ней все не проклеенные полосы проложенные на полу. Углы аккуратно прижимаем дощечками и утапливаем их в разогретой мастике.
Осталось лишь еще раз пройтись битумной мастикой вокруг всех труб.

Все готово. Теперь ваш санузел защищен от излишней влаги и протечек воды. Остается выполнить декоративную отделку пола и низа стены.

Обмазочная гидроизоляция санузлов

На сегодняшний день рынок строительных материалов предлагает широкий выбор гидроизоляций. Самыми популярными являются составы на основе битума или битумно содержащие. Они доступны по цене и удобны в работе. В среднем упаковка весом 20 кг обойдется от 1000 до 2300 рублей. Такого количества хватит чтобы покрыть 20 кв. м площади слоем толщиной в 1 мм. Также к материалам обмазочного типа можно отнести цементно — полимерные мастики.

Это смеси на основе цемента с добавлением полимеров. Они хорошо защищают поверхность от излишков влаги. При работе с подобным материалом надо быть аккуратными и не разводить слишком большое количество. Стоимость цементно — полимерных смесей варьируется от 900 до 1400 рублей за 25 кг. Расход материала составляет 1,6 кг смеси на квадратный метр, причем толщина слоя будет составлять 1 мм. Какую из разновидностей изоляции выбрать выбирать вам. Оба вида способны надежно защитить помещение и конструкции дома от влаги.

Гидроизоляция санузла в квартире

Гидроизоляция санузла необходимо начинать с пола. Это делается путем создания водонепроницаемого слоя, высота которого по стене составляет 10 см. Если в ванную комнату нет порожка, то его необходимо сделать из кирпича или газобетонных блоков, как вариант залить монолит из бетона. После этого необходимо хорошо заделать стуки стен и пола, для этого отлично подходит бентонитовый шнур. Когда все стыки обработаны можно приступать непосредственно к нанесению гидроизоляции. При этом лучше всего отдавать предпочтение проверенным и качественным материалам, например:

битумная и латексная мастика;
рулонные материалы;
полимерные смеси и мастики.

Наиболее надежными считаются материалы на основе битума, единственный их недостаток это неприятный запах, который усложняет работу. С их помощью можно создать очень надежный барьер для влаги. Можно воспользоваться латексной мастикой. Она легка в нанесении и не имеет запаха, что значительно ускоряет работу с ней. Существуют определенные нюансы гидроизоляции в санузле:

материал надо наносить в два слоя;
обязательно делать напуск на стены;
поверхность на которую наносят состав должна быть ровной и чистой.

Работать с материалами очень просто. Битумную или латексную мастики наносят кистью, надо стараться выполнять движения в одном направлении. Второй слой наносим в противоположном направлении. Рулонные материалы просто укладываются на пол с напуском около 10 см. также необходимо сделать бортики, которые легко закрепить, расплавив газовой горелкой или феном. Не стоит забывать про стены. Они также нуждаются в защите от влаги, особенно в зоне ванной и раковины, а также в месте установки унитаза. Для гидроизоляции стен лучше всего выбрать мастику, с ней проще работать. Обрабатывая стену у ванной, раковины и унитаза необходимо правильно разметить обрабатываемый участок. Для этого, например, от раковины отступаем по 50 см в каждую сторону и вверх, именно этот участок стены и надо покрывать материалом. Для удобства можно отметить его карандашом. После высыхания мастики ее можно закрасить или положить поверх нее керамическую плитку. В гидроизоляции санузла нет ничего сложного, необходимо делать все аккуратно и соблюдая правила.

Гидроизоляция санузлов битумно полимерная aquamast

Рынок строительных материалов пестрит разнообразием гидроизоляционных средств. Среди них можно выделить мастику Aquamast от производителя ТехноНИКОЛЬ. Это битумно – полимерная эмульсионная мастика пригодная для гидроизоляции ванных комнат и бассейнов. Обладает хорошими показателями прочности, стойка к перепадам температур, предотвращает появление грибков и плесени в помещении. К положительным качествам товара можно отнести:

монолитный гидроизоляционный слой;
можно наносить сразу после вскрытия упаковки;
время высыхания 5 часов;
при утечке воды обеспечивает водонепроницаемость в течение 3 суток.

Работать с мастикой необходимо в перчатках и избегать ее попадания на кожу. При попадании быстро смыть материал растворителем. Работать с ней можно в температурном диапазоне от + 5 до +30 градусов цельсия. Данный материал прост в использовании и обеспечит надежную защиту от влаги в вашем санузле.

Толщина гидроизоляции

Конечно, при проведении гидроизоляционных работ каждый может столкнуться с вопросом, а какой толщины должна быть гидроизоляция. Попробуем ответить на данный вопрос. Толщина слоя напрямую зависит от материала и нанесения его на поверхность. Если наносить гидроизоляционные смеси в виде штукатурки, то толщина может варьироваться от 02 до 50 мм. Данный материал обычно наносят в несколько слоев. Если вы работаете с обмазочной гидроизоляцией, то толщина слоя составит 2 – 6 мм. Для квартиры будет вполне достаточно слоя в несколько миллиметров. Если необходимо провести гидроизоляцию в частном доме, то слой можно делать от 6 до 50 мм. Необходимо учитывать уровень грунтовых вод,и подвержен ли участок подтоплению. Для обеспечения надежной гидроизоляции достаточно небольшого слоя в пару миллиметров.

Гидроизоляция стыков

Стыки стен и полов это наиболее уязвимые места, через которые легко проникает влага. Она способствует не только развитию плесени и грибков в помещении, но и разрушению конструкций дома. Поэтому стыки необходимо надежно обрабатывать. Материалы для гидроизоляции стыков должны:

предохранять стыки от попадания влаги, но в тоже время пропускать воздух для вентиляции;
сохранять свои свойства в течение длительного времени;
иметь доступную стоимость.

Данным требованиям соответствуют:

мастика;
пленка;
эластичная прокладка пористой структуры.

Все материалы обеспечат надежную гидроизоляцию и предотвратят порчу несущих конструкций от влаги. Они изготавливаются промышленным способом. Самыми распространенными материалами для герметизации стыков являются:

триоколовые герметики изготавливаются смешиванием всех компонентов до однородной массы, в среднем цена колеблется от 300 до 600 рублей за кг;
пенополиуретановые герметики отлично заполняют пустоты и отталкивают влагу, не подвержены воздействия кислот и масел. Цена их варьируется от 270 до 900 рублей за упаковку;
бентонитовый шнур изготавливается из специальных композиционных материалов, имеют прекрасные гидроизоляционные свойства. Стоимость его может варьироваться от 40 до 300 рублей за м.

Из данных материалов вы сможете легко выбрать наиболее удобный для гидроизоляции стыков в санузле и квартире.

Выполнить гидроизоляцию

При выполнении гидроизоляционных работ необходимо соблюдать определенный порядок:

Для начала необходимо демонтировать старое покрытие пола.
Очищаем поверхность от грязи и пыли.
Грунтуем поверхность.
Приступаем к нанесению мастики, двигаясь от стены к центру комнаты.
Обязательно делаем бортики на стенах высотой 10 см.
Все выходы труб дополнительно герметизируем резиновыми кольцами, а поверх промазываем мастикой.
После покрытия мастикой можно приступать к распределению рулонного материала. Листы накладываются с нахлестом один на другой в несколько см. Стыки обязательно надо промазывать мастикой. Для лучшего сцепления рулонного материала с мастикой последний можно нагреть феном.
После высыхания гидроизоляции можно делать стяжку и укладывать декоративное покрытие на поверхности.

Следуя этим нехитрым правилам, вы сможете самостоятельно провести гидроизоляцию.

В данной статье рассказывается о том, как сделать гидроизоляцию в санузле. Приводятся примеры материалов и их стоимость. Рассказывается о правилах и этапах работ. Воспользовавшись советами статьи, вы сможете выбрать необходимый материал и самостоятельно провести гидроизоляцию полов в ванной комнате.

Важнейшим этапом ремонта ванной комнаты является правильная гидроизоляция санузла . Неоспоримая значимость данного процесса заключается в защите от негативных последствий появления избыточной влаги, присущей такого рода помещениям и выражающихся разрушительным воздействием, как на облицовочные материалы, так и на сантехнику в целом. Тем самым, в дальнейшем нанося непоправимый вред всему проделанному ремонту. Отдельным преимуществом при гидроизоляции санузлов в квартире многоэтажного дома является минимизация последствий затопления соседей в результате прорыва водопроводных труб. Кроме того данный процесс позволит защитить стены, пол и потолок от сильных перепадов температур, что в свою очередь положительно скажется на их износостойкости.

На сегодняшний день выработана оптимальная технология гидроизоляции санузлов своими руками, подразумевающая использование следующих материалов:

битумные замазки, включающие в себя большой спектр универсальных обмазочных материалов, легко наносящихся на различную основу. Главными их преимуществами является экономичность, надежность и функциональность;
различные оклеечные гидробарьеры, пропитанные битумом, отлично справляющиеся со своим основным функционалом, но гораздо сложнее укладываемые в процессе ремонтных работ;
цементно-полимерные составы, идеально подходящие для изоляционных работ на стенах помещения (укладка кафельной плитки).

Порядок действия при использовании битумных замазок

1) Прежде всего, необходимо подготовить помещение. Для этого все слои старого покрытия снимаются, до бетонного основания, после чего оно тщательно очищается, промывается, сушится, на нем удаляются грубые неровности, в конце наносится грунт глубокого проникновения, подходящий для выбранной вами замазки.

2) После высыхания грунтовки, по инструкции готовится выбранная гидробарьерная смесь и наносится на стыки стены и пола, а также углы помещения плавно переходя на всю остальную площадь. Обязательным является нанесение изоляции вверх по стене на 20 см. Дальше наносится следующий слой. В среднем понадобится от 2 до 4 слоев покрывающего материала (каждый последующий слой наносится исключительно после высыхания предыдущего, сушить без сквозняков в закрытом помещении).

Порядок действий при монтаже оклеечного изолирующего барьера

1) Для начала на очищенной поверхности проводится предварительная разметка, затем все зазоры, углы и стыки заклеиваются герметизирующей лентой (важно не забыть оклеить поверхность стены на 20 см от уровня основания).

2) Далее в зависимости от выбранного оклеечного материала, необходимо по инструкции поклеить нарезанную пленку, следя за ее устойчивым схватыванием с основой. Дополнительно важно промазать мастикой все стыки между листами.

3) Завершающим этапом является «придавливание» гидробарьера битумной мастикой. После чего помещение окончательно просушивается.

Еще одним способом гидроизоляции полов в санузлах является создание комбинированного слоя,в процессе, которого на первоначальный слой из битумной замазки укладывается рулонный материал с сохранением технологии описанной выше.

Для качественно гидроизоляции стен используется замазка из цементно-полимерного раствора , особенно подходящая при укладке кафельной плитки. Технология всего процесса аналогична. На очищенную, выровненную и дважды грунтованную поверхность, наносят гидроизоляционный материал в два слоя, идя снизу вверх, начиная от углов и стыков, заблаговременно проклеенных специальной лентой. На этом процесс гидроизоляции помещения можно считать оконченным. Для большей наглядности смотрите видео внизу статьи.

К обустройству пола в санузле можно приступить сразу после того, как будут проложены все коммуникации. Стоит сразу сказать, что эта работа специфическая и имеет высокие требования к качеству исполнения. И ниже Вы узнаете, как сделать ремонт полов в санузле своими руками, ознакомитесь с полезными фото и видео.

Чтобы пол в санузле служил долго и был теплым, необходимо грамотно его отремонтировать. Если Ваш дом был построен очень давно, и ремонт в нем осуществлялся еще в те времена, когда в качестве стройматериалов использовали песок, цемент и воду, скорей всего Вам придется прибегнуть к демонтажу старой стяжки. Не исключено, что придется снять все, вплоть до перекрытия. Для этого нужно сбить все неровности, заделать стыки между плитами, провести выравнивание основания с помощью стяжки.

Ремонт полов в санузле своими руками: основные этапы

Уровень пола.

Определить, какой высоты будет чистовой пол, нужно задолго до начала работ. Дело в том, что для размещения электрических и сантехнических выводов необходимо точно знать, на какой именно высоте будет находиться оборудование и бытовые приборы. От чего вообще зависит этот показатель? Как можно определить оптимальную точку?

В первую очередь. представьте, из каких слоев должен состоять пол, какие материалы и технологии будут применяться. Как показывает практика, вариантов немного и уровень пола совпадает с высотой полов других помещений. Но если после демонтажа стяжки места до перекрытия нижнего этажа осталось достаточно, то, конечно же, лучше всего позаботиться об обустройстве защитного барьера, который исключит утечку воды в результате понижения уровня пола относительно других комнат.

Иногда в качестве меры безопасности от затопления могут делать в полу соединенный слив с канализацией, а саму плоскость кафельной облицовки располагают под незначительным уклоном в сторону воронки (чаще всего от двери). Нельзя не отметить и то, что в продаже можно найти интересные системы, которые работают на основе контролеров, а именно датчиков протечек воды и исполнительных устройств, представленных в виде клапанов, перекрывающих в случае аварии горячее и холодное водоснабжение, отопление.

В том случае, если ремонт делается не только в самом санузле, но и в остальных помещениях, нужно исследовать черновой пол на горизонтальность, воспользовавшись гидроуровнем. Для этого на высоте около 1,2-1,5 м стоит поставить соответствующие метки во всех помещениях и вымерять расстояние от них до основания с помощью рулетки. Опираясь на полученные данные о перепадах, сведениях о планируемых к применению напольных покрытий и толщине стяжек, Вы легко определите уровень чистового пола в туалете (санузле), сделав ремонт своими руками.

Подготовка основания.

Почти всегда во время ремонта ванной комнаты приходится прибегать к демонтажу старой стяжки. Делают это не только в старых постройках, но и в новостройках. Причиной этому низкое качество выполненных полов, желание застройщика уложить теплый пол или понизить уровень, отсутствие гидроизоляции. Поэтому есть смысл задуматься над тем, чтобы разбить полы до перекрытия. При этом Вы должны сбить абсолютно все выступающие части и неровности, срезать металлические петли на железобетонных плитах, избавиться от старой гидроизоляции.

Внимание! Чтобы предотвратить протечки при устройстве стяжек, места прохода стояков, тщательно заделайте места прохода стояков пеной или быстротвердеющим раствором.

Если перекрытие пола имеет существенные неровности, будь то серьезные наплывы бетона или стыки плит, требуется провести выравнивание пола. Используя сухие смеси, позволяющие работать с тонкими слоями, можно в сжатые сроки подготовить основание для последующих технологических операций.

Устройство гидроизоляции пола в санузле.

Оклеечная гидроизоляция производится до заливки стяжки посредством наплавления или наклеивания рулонных материалов, на предварительно очищенную, прогрунтованную основу. Такой вид гидроизоляции относится к числу экономичных, но в тоже время отнимает много сил. По этой причине многие владельцы просторных санузлов предпочитают использовать обмазочные составы на битумно-резиновой, битумно-полимерной и цементно-полимерной основе.

Обмазочные составы необходимо наносить на чистую ровную поверхность валиком или шпателем минимум в 2 слоя. Важно, чтобы основание было выровнено и качественно прогрунтовано. Место стыков пола со стенами необходимо заранее оклеить с помощью герметизирующей ленты, а в углах стен установить специальные уплотняющие уголки. Вокруг труб, выходящих из плоскостей, устанавливают специальные манжеты. Все слои гидроизоляции должны заходить на стены на 15-30 см. Стены возле душевого поддона, ванны, умывальника советуем обработать до самого потолка. Особенно внимательно необходимо подойти к гидроизоляции сантехнического шкафа, где находятся фильтры, стояки, краны, водомеры и прочее оборудование, именно здесь нередко возникают протечки, происходит затопление соседей, проживающих сверху.

Выполняя гидроизоляцию на основе рулонных материалов, ее стоит накрывать бетоном, в результате чего обмазочные составы по окончанию высыхания обеспечивают прекрасную адгезию основания практически со всеми плиточными клеями, поэтому их нередко наносят уже на готовую стяжку под кафельную плитку. Но учтите, что стяжка должна полностью высохнуть и выстроиться, поскольку появление усадочных трещин способно нарушить целостность влагонепроницаемого покрытия.

Внимание! Во время гидроизоляции выдерживайте технологические перерывы между операциями, придерживаясь рекомендаций от производителей составов.

Устройство стяжки с теплым полом.

Перед тем как начать работы по заливке стяжки с системой «теплый пол», на основание укладывается слой экструдированного пенополистирола, чтобы Вы не обогревали потолок соседям, проживающим ниже. Толщина такого материала варьируется от 20 до 100 мм в зависимости от обстоятельств, но чем она будет больше, тем лучше. Хорошо, если теплоизолятор будет отличаться фольгированным покрытием, улучшающим отдачу энергии теплым полом в необходимом направлении.

Поверх утеплителя укладывается армирующая сетка, которую можно купить готовой или связаться самому, взяв нетолстую арматуру с ячейкой в 100 мм. На нее с помощью обрезков пластиковых затяжек или медных проводов с заданным шагом вяжется температурный датчик и нагревательный кабель. Важно выдерживать необходимый интервал между стенами к крайними петлями, а также обойти места, где будут устанавливаться элементы мебели и напольные сантехнические приборы. После закрепления кабеля теплого пола, сетку можно приподнять над теплоизолятором, чтобы во время заливки она была внутри стяжки.

Внимание! Всегда отмечайте конфигурацию теплого пола на плате, делайте фотографии.

Ниже представлено фото конфигурации теплого пола. Там, где нет нагревающего кабеля, будет стоять шкаф с раздвижной системой.

Чтобы не возникла деформация пола при нагреве поверхности, в местах примыкания стяжки к стене необходимо приклеить специальную ленту из вспененного полиэтилена, толщиной не меньше 5 см.

Затем, использовав реечный уровень, определите оптимальную высоту, отметив маяками места так, чтобы высота стяжки была примерно 40-50 мм. Маяками могут выступать трубы, специальные штукатурные маяки или разные профили. Если перед работой установить их точно и правильно, то Вы сможете добиться идеально ровной поверхности. Это очень важно и здесь просто нельзя экономить. В установке маяка очень полезен будет уровень, на котором маяки должны устанавливаться на одинаковом расстоянии. Если Вы планируете установку маяка на гребнях из раствора, то это необходимо сделать заранее. Время на их закрепление — примерно сутки. Когда они будут надежно закреплены, не произойдет смещения при правиле во время растягивания стяжки. Прежде чем укладывать стяжку, важно убедиться в том, что система теплого пола функционирует правильно, подключите его и подождите до тех пор, пока он нагреется или же просто измерьте сопротивление.

Такой пол должен иметь высокую устойчивость к перепадам температур, даже при ее сильном колебании. Чтобы приготовить раствор, нужно использовать цементно-песчаный состав (1:3 или 1:4 + пластификатор) или использовать сухую смесь.

Смеси, которые используются для заливки, отличаются большой теплопроводностью, незначительной эластичностью. Это весьма актуально, ведь даже при усадке пола поверхность не потрескается. Основной недостаток таких растворов заключается в высокой стоимости. Крайне важно не делать раствор слишком жирным и не класть слишком много цемента. В будущем это может вызвать появление нежелательных дефектов и трещин. Вместе с тем не используйте чрезмерное количество воды. Раствор должен быть доведен до состояния густой сметаны. При изготовлении такого раствора строго придерживайтесь инструкции производителей.

Что касается толщины стяжки из цементно-песчаного раствора, то она не должна быть менее 30 мм. Смесь может быть использована и при укладке более тонкого слоя стяжки. Допустимая толщина будет указана производителем на упаковке. Успеть залить стяжку необходимо за 1 день. После приготовления смесь нужно использовать за 2-3 часа.

Массу раствора тщательно и аккуратно разравнивайте по всем направлениям и следите за тем, чтобы исключить появления пустот. При их образовании электрический кабель рискует перегреться и выйти из строя. Когда эта работа будет выполнена, на следующий день можно удалить маяки из стяжки. При возникновении раковин и штроб, они замазываются с помощью такого же раствора. По завершению всех работ нужно проверить плоскость, воспользовавшись реечным уровнем. Пока стяжка не до конца затвердела, нужно выполнить работу по устранению неровностей и наплывов. Особое внимание необходимо уделять стыкам возле стен и углам. Как правило, эти места являются самыми сложными и проблематичными. Укладывая на стяжку линолеум, поверхность придется затереть специальными терками, которые изготовлены из пластика. Стяжку в течение 3-7 дней необходимо регулярно увлажнять, особенно в жару, при высокой температуре. Таким образом, Вы предотвратите пересыхание, в результате которого часто появляются трещины. Также можно накрыть поверхность пола в санузле полиэтиленовой пленкой.

По истечению этого времени стяжка полностью высохнет и затвердеет. Обычно на застывание уходит от 3-4 дней до нескольких недель (при условии, если Вы применяете раствор из цемента и песка).

Ремонт полов в санузле своими руками: фото и выбор напольного покрытия

Ни для кого не секрет, насколько жесткие требования предъявляются к напольному покрытию в санузле. Поверхность пола обязательно должна быть износостойкой, прочной, влагоустойчивой и привлекательной. Чем же украсить пол в туалете, чтобы он был практичным и красивым одновременно? Мы подготовили обзор пяти самых популярных видов, о которых Вы детальнее узнаете ниже.

Керамическая плитка.

Те, кто собирается сделать ремонт пола в санузле, чаще всего вспоминают о керамической плитке. Это объясняется многими преимуществами, которыми характеризуется это покрытие:

на керамической плитке практически не задерживается пыль и грязь, за ней легко ухаживать (вполне достаточно простой влажной уборки);
не вызывает аллергию и является экологичным материалом;
не боится бактерий и воды, не впитывает моющие средства и запахи;
не боится пожаров;
больше пятидесяти лет сохраняет свой изначальный вид;
на нее можно смело ставить тяжелую технику и мебель.

Недостатки керамической плитки:

холодное напольное покрытие;
обладает плохой звукоизоляцией;
подвергается механическим воздействиям (особенно при падении тяжелых предметов);
иногда стоимость оригинального дизайна может быть большая;
для ее укладки потребуется идеально ровная поверхность и навыки мастера.

Керамогранит.

Часто в роле напольного покрытия санузла выступает керамогранит. По сути – это родственник керамической плитки, в состав которой, помимо глины, входят натуральные красящие пигменты, шпат и кварцевый песок. Вот основные преимущества, которые и сделали его настолько популярным:

не горит;
не проводит электричество;
не боится бактерий;
износостойкий и прочный (поцарапать его может разве что алмаз);
гипоаллергенный.

Невзирая на высокую популярность напольного покрытия, у него существуют и слабые стороны:

холодное покрытие;
хрупкий на этапе нарезки и транспортировки;
высокая стоимость.

Наливной пол.

Достаточно необычно и ярко смотрится в туалете наливной пол. Его нередко используют при неровных полах. Он привлекателен внешне и отличается многими преимуществами:

устойчив к влаге;
неприхотлив в уходе;
экологически чистый, отличается натуральным составом;
делает поверхность ровной;
большое разнообразие дизайнерских решений (особенно популярные 3D-эффекты);
намного теплее, чем керамогранит или керамическая плитка;
износоустойчив – больше 40 лет эксплуатации.

Как и любой другой материал для пола, он имеет свои недостатки:

сложный и трудоемкий демонтаж;
продолжительный процесс установки, на который понадобится меньше 3-4 недель (при этом Вы не сможете пользоваться санузлом;
для создания поверхности может понадобиться помощь профессионалов.

Виниловый пол.

Иногда в качестве напольного покрытия для санузла хозяева выбирают виниловую плитку. Она представляет собой недорогой вариант с множеством дизайнерских решений. Виниловое покрытие способно имитировать древесину и натуральный камень. К его основным преимуществам стоит отнести следующие аспекты:

многообразие расцветок;
невысокая стоимость;
удобство в уходе;
быстрый и легкий монтаж;
теплая плитка приятная для ног.

К недостаткам стоит отнести:

не натуральный;
пожароопасный материал, выделяющий токсины во время горения;
склонен к пожелтению;
подвергается деформациям;
при повреждении плитки ее нельзя восстановить, понадобится замена.

Деревянный пол.

Намного реже в санузлах делают деревянные полы, ошибочно полагая, что это покрытие подвержено влаге и недолговечно. На самом деле этот материал испокон веков применяли в кораблестроении. Главное, правильно выбрать древесину и качественно выполнить ее укладку.

Основные преимущества деревянного пола:

красивая текстура;
покрытия из тика самое износостойкое и влагоустойчивое среди остальных видов деревянного пола. Он почти не подвергается деформации;
пол из лиственницы более дешевый, но не пропускает влагу;
приятное теплое покрытие, уютно ходить босиком;
натуральное происхождение материала, не выделяет токсины.

Недостатков у такого пола немного, но они все же есть:

низкая пожаробезопасность;
высокая стоимость, по сравнению с остальными покрытиями;
деформация некачественных сортов древесины или при неправильной технологии укладки.

Ознакомившись с нашими материалами, Вы, наверняка решили, как сделать ремонт пола в санузле своими руками, ну а посмотрев фото и видео, определились с дизайном интерьера и наглядно познакомились с особенно сложными для Вас процессами.

В таких помещениях, как ванная или санузел обязательно производится гидроизоляция. Помимо того, что они сами по себе являются влажными, в них существует вероятность протечек водопровода, разлива большого количества воды, да и просто ее расплескивания в результате неаккуратного пользования сантехническими приборами, например, детьми.

Как показывает практика, какими бы аккуратистами не оказались жильцы, ванные и санузлы все равно подлежат гидроизоляции, поскольку не только человеческий фактор определяет сухость этих помещений.

Среди обывателей бытует мнение, что основная гидроизоляция необязательна, поскольку все поверхности в санузлах и так отделаны кафелем. Однако такое убеждение ошибочно. Вода легко проникает сквозь негерметичные межплиточные швы, зазоры вокруг труб, щели по периметру душевого поддона и даже сквозь саму плитку.

Влага, попадающая под отделки, несет в себе довольно серьезную опасность - от разрушения основания до появления плесени на потолке в помещении, расположенном ниже.

Справедливости ради надо сказать, что качественная водонепроницаемая плитка, уложенная на специальный герметизирующий глей способна удержать воду, однако и такую защиту нельзя назвать стопроцентной. Уже при сантиметровом уровне вода начинает просачиваться сквозь малейшие неплотности покрытия, увлажняя перекрытие.

Основная гидроизоляция

В любых влажных помещениях главной плоскостью, нуждающейся в гидоизоляции, является пол. Даже незначительные протечки сразу обнаружат себя мокрыми пятнами на потолке помещения снизу, если допустить, чтобы перекрытие было негерметичным.

Гидроизоляция пола в санузле требует соблюдения ряда правил. Прежде всего, сам уровень этого пола должен быть на 5-10 см ниже уровня полов в остальных помещениях. Если же указанный перепад уровней отсутствует, то ванной следует предусмотреть высокий порог. Это необходимо для того, чтобы в случае перелива вода не вышла за пределы ванной комнаты.

Очень важно сделать покрытие пола идеально ровным, чтобы вода, попавшая на него, не концентрировалась в каком то одном месте. Если же в помещении имеется душевая кабина без поддона, то уклон пола делается в сторону сливного трапа.

Некоторые мастера советуют заказчикам выполнять гидроизоляцию только свободных участков пола, мотивируя это тем, что под ванной она ни к чему, поскольку там всегда сухо. К такому дилетантскому подходу нельзя относиться серьезно, поскольку в данном случае пропадает сама суть горизонтальной гидроизоляции, которая касается всей поверхности пола, включая скрытые полости. Гидроизоляция при этом должна заводиться на стены минимум на 5 см. Рекомендуемая же высота - 20-30 см.

В ванной комнате напольная гидроизоляция выполняется в первую очередь, однако вместе с ней специалисты рекомендуют гидроизолировать все поверхности, на которые попадает вода. Обмазочная гидроизоляция заводится на стены выше точки крепления душа на 20 см и выше крепления смесителя умывальника на 50 м. Небольшие санузлы типовых квартир лучше гидроизолировать полностью, поскольку разница в материале будет небольшой, а герметичность станет стопроцентной.

Гидроизоляция также должна присутствовать по обе стороны душевой кабины, распространяясь на ширину минимум полметра. Небольшие санузлы типовых квартир лучше гидроизолировать полностью, поскольку разница в материале будет небольшой, а герметичность станет стопроцентной.

Работы по гидроизоляции

Способов гидроизоляции строительных конструкций существует немало, но для внутренних помещений подходят только два из них - оклеечная и обмазочная. Долгое время основным методом являлась оклеечная гидроизоляция с использованием рулонных материалов. Несколько слоев рубероида, уложенных под стяжку, неплохо решали проблему влажных помещений. Сегодня вместо рубероида используют более современные средства - синтетические битумные материалы, армированные стеклотканью или полиэстером. Это могут быть самоклеющиеся или наплавляемые мембраны. Первые предпочтительнее, поскольку их укладка намного проще.

При всей своей надежности оклеечный метод является и наиболее трудоемким, даже если использовать самоклеющиеся пленки. Проблема в том, что он требует тщательного выровненного основания и накрывающей стяжки; к тому же сами рулонные материалы обладают довольно сильным запахом.

Обмазочная гидроизоляция лишена всех вышеперечисленных недостатков. Выполняют ее материалами на битумной, битумно-полимерной, цементно-полимерной или полимерной основах. Дешевле всего обойдется гидроизоляция битумными составами, однако срок их службы ограничивается пятью годами. Кроме того, битумная обмазочная гидроизоляция на холоде (в случае отсутствия отопления) становится хрупкой. Рассматривать их на сегодняшний день специалисты считают нецелесообразным, поскольку делать капитальный ремонт каждые пять лет сегодня никто не хочет. Проще отдавать предпочтение битумно-полимерным составам, обладающим достаточной пластичностью, а потому и более долговечным.

Неплохо показали себя и цементно-полимерные, а также полимерные обмазки. В первом случае это двухкомпонентные составы, где цемент обеспечивает хорошую адгезию с основанием, а синтетическая составляющая - водонепроницаемость и эластичность. Готовую цементно-полимерную обмазку необходимо использовать в течение часа после приготовления, т.к. она довольно быстро твердеет.

Полимерные составы (акриловые, полиуретановые) продаются уже в готовом к применению виде. Они создают герметичный, паропроницаемый и эластичный гидроизоляционный слой, не чувствительный к микроорганизмам.

Однако даже высокоэластичные мембраны не способны противостоять сильным подвижкам, например, расхождение трещины в жестком основании.

Слой гидроизоляции, независимо от типа материала, выполняется, как правило, прямо по перекрытию. Основание тщательно подготавливают:

удаляют всевозможные пятна, препятствующие связи гидроизоляции с основанием (краска, масло, смола, отколы, пыль);
проводится влажная уборка;
выравнивается поверхность при помощи минеральных растворов (под рулонные материалы выполняется выравнивающая стяжка);
нанесение грунта. Данный этап очень важен, особенно если гидроизоляционный материал не обладает достаточной адгезией к основанию. В этом смысле лучше всего связывается цементно-полимерный состав и бетонное основание.

При работе с оклеечными видами гидроизоляции, отдельные полотна накладывают внахлест несколькими слоями со смещением швов. Поверх гидроизоляционного слоя выполняют стяжку, которая становится основанием для облицовки. В результате уровень пола в ванной повышается, примерно, на 5 см.

Однокомпонентные обмазочные материалы наносят сначала валиком, кистью или шпателем (первый слой) и равномерно распределяются по поверхности. Второй слой наносится после полного высыхания первого слоя, на что уходит до 6 часов. При этом движения, которыми распределяется обмазка, должны быть перпендикулярны тем, которые совершались во время нанесения первого слоя.

В помещении, где выполняются гидроизоляционные работы обмазочными материалами, температура не должна быть ниже 15°С, а оптимально 18…21°С (влажность воздуха при этом не превышает 60%). Соблюдать температурный режим необходимо для того, чтобы при наступлении эксплуатационных температур материал значительно не изменял своего объема, что может стать причиной появления трещин и нежелательных утончений.

Важная зона контроля - стыки между полом и стенами. Обеспечить им герметичность можно при помощи устройства скругленного стыка, сформированного цементным раствором. Также можно проклеить их специальной самоклеющейся гидроизоляционной лентой (например, CASCO). Такую ленту можно наносить на любые основания непосредственно.

И оклеечный, и обмазочный способ гидроизоляции требует заделки швов, которая производится между созданием первого и второго слоя.

Уже после установки сантехнических приборов производится герметизация всех стыков. Лучше всего для этих целей подходят санитарные силиконовые герметики (типа Soudal, BauGut), выпускаемые в картриджах. Акриловые герметики специалисты использовать не рекомендуют, поскольку они довольно быстро теряют адгезию даже к гладкой поверхности кафеля. Уже через год акриловый начинает пропускать воду, а его края отходят и заворачиваются.

После того как будут герметизированы все примыкания сантехники к стенам и полу, герметизацию ванной комнаты можно будет считать оконченной.